Уюни. Часть первая, солёная...
Обещая в прошлый раз щенячьи формы восторга, я как-то и не подумал, что это может быть эпидемиологически небезопасно. Из-за возможного распространения моих восторгов через ваши мониторы. Поэтому лицам со слабым иммунитетом к чужим восторгам, а также страдающим приступами кактусофобии, я бы посоветовал заглядывать под кат в надёжной повязке, желательно на глазах... А со своей стороны обещаю поставить сюда самые бледные и дохлые пейзажики, из тех, что подобрал на солончаке Уюни.
Ещё будет только два цвета - белый и синий. И это тот случай, когда даже два цвета - это очень много.
Для арифметически отсталого меня нет ничего сложнее, чем разделить три на два. Мои извилины замыкали, искрились и некрасиво ругались, пока я делил трёхдневный трип в Солар Уюни, что в Боливии, на две половинки... Ровно они не делятся. Никак....
Утро 9 мая 2010 года разбудило меня тишиной автобуса. Когда у вас четвёртый ночной автобус за неделю, это именно так. С хрустом отодрав одеяло и щетину лица от окошка, я его увидел, это утро, дерзко начинавшее плавить ледок на окне.
Когда у вас наличными осталось только три дня времени, а купить на них вам нужно такую большую страну, как Боливия, вы должны стать очень метким покупателем, не тратя драгоценный кэш по пустякам. И я, хорошенько прицелившись, отхватил себе юго-западный кусочек Боливии, во главе с Уюни, городом трудовой и шахтёрской славы...
Ну конечно же, столь ранний автобус из Ла Паса был набит не только мной, но и парой десятков похожих персонажей, хорошенько взъерошенных свободным туризмом. Скажу вам интимное - я всегда испытываю очень нежные чувства, когда встречаю эти пыльные, обгоревшие и нечёсаные морды с их нездешним-где-бы-ни-были выражением взгляда. Но тема бэкпекеров, увы, ждёт своей отдельной песни, а в тот раннеутренний момент все выходящие из автобуса сразу попадали в железные лапы турбизнеса города Уюни, голодного до свеженького туриста.
Я отдельно и намного после изложу размышления по поводу способов познакомиться с этой частью Боливии, но в моём случае, на мои оставшиеся в наличии деньки, я мог приобрести его, знакомство, только с помощью джип-тура. И запомните - чем дальше от Уюни вы будете покупать такой тур, тем больше его стоимость будет приближаться к стоимости самого джипа. А зачем вам это? Всего-то и нужно - автовокзал Ла Паса - 90 боливиано - ночь - и наутро вы проснётесь звездой, ещё не успев умыться. Агенств в Уюни десятки. Джип-туры это основной и более-менее стабильный источник доходов для местных. Пока я десять минут шёл по направлению к горячей чашке кофе, мой карман всерьёз оттопырился от красивых визиток. Было шесть часов утра.
А в десять мы уже загрузили свою тойоту всеми полезными для трёх дней штуками.
Итак... Трёхдневный джип-тур, собравший в себя море соли солончака Уюни, разноцветные озёра Лаго Колорадо и Лаго Верде, вулканы, кактусы, фламинго и много чего ещё по мелочи. Мы - это прежде всего Я водитель, боливийская семья на три персоны и два бразильца. Пока так, ибо я ещё ни с кем не познакомился, а просто втыкаю по сторонам. Скажу только одно - мною было уплачено 550 боливиано(68$) включая питание, проживание и транспортировку в течении полных трёх дней и не включая вход в Резерва Насьональ Эдуардо Авароа (20$) и вход в пару музеев(1-2$). Расходы в 30 баксов за каждый насыщенный событиями и едой день это безусловный плюс. Роль овоща, хотя бы и хорошо политого и удобренного - несомненный минус. За два довольно долгих рассказа вы увидите, как я с нею справился.
Покидая Уюни... Через два дня эти улицы покажутся нам Лас Вегасом.
Первый стоп случается сразу и прямо за околицей.
И это не только металлопомойка...
Но я знаю толк только в полезных для их обитателей помойках. А здесь всё давно уже отвинтили и вынесли. И больше не живут. Грусть начинает покрывать меня своей ржавчиной. Роль овоща не даётся в голову. Зачем я здесь? Забрать с собой весь этот хлам я не могу.
Делать из него фотографии? Но все эти паровозы так и просят какого-нить драматического (читай "закатного") освещения и убрать всех этих понаехавших на семи джипах. И разве в этих местах бывают закаты в 10 утра?
Хотя... Постойте. Напомните-ка мне, где Георгий Николаевич снимал своё "Кин-дза-дза"...
Точно. В Боливии.
Это было Cementerio de Trenes. Кладбище паровозов. И днём они действительно выглядят очень мёртвыми.
А это наш водитель - Энзи. Выглядит живым и брутальным. За его левым плечом пейзаж постепенно покрасили в белое.
Это соль.
Горы соли на фоне гор.
Это соль и живущие рядом люди.
Колчани. Маленький посёлок соледобытчиков. Сувенирные лавочки. Сувениры из соли.
Пугливая поросятина сухого посола, бегущая поперёк кадра.
- Ребята, если вы можете, то купите какой-нибудь сувенир у этих людей. Они не попрошайки. А жить здесь на самом деле трудно, - это Энзи, просто и без пафоса.
Высота 3700 метров. Совковая лопата. Грузовик соли.
Кто-нибудь помнит цену одной пачки соли?
А потом мы попадаем в пустоту. То есть Абсолютную Пустоту. Звуки здесь тонут и умирают.
Соль, небо и мы. И острова на горизонте.
Но попробуй описать пустоту словами, и она сразу исчезнет, наполненная ими...
слово - смысл - слово - звук - слово - пуля - слово - дура -
Дорог нет. Есть огромная плитка соли, плоская и гладкая, по которой муравьями разбежались джипы.
- Энзи, и ты ни разу не заблудился здесь?
Щербатая улыбка в ответ...
- Амиго, я работаю водителем здесь уже пятнадцать лет. Проблемы могут быть только ночью, и то только у новичков.
Очень плавно и ниоткуда, навстречу выплывает... отельчик. Точнее "алохамьенте". Стены из кирпичей кубиками. Столы, стулья... Всё - соль.
Но мёртв. По случаю экологических затруднений. Бывает...
Что-то про дружбу народов? В следующий раз надо будет взять сюда флаг Чукотки.
Вся ваша соляная сковородка Уюни - это Один Большой Чукотский Флаг.
В языке, на котором я пишу свои буквы слово "белый" иногда принято менять на слово "сахарный"... Сахарные пики гор, например.) Слово "солёные" должно бы обидеться, не правда ли?
Через три часа и с попутным ветром выгребаем к острову.
Солёный прибой медленно бьёт в его каменистые бока.
Чёрным п́отом с них стекают солёные реки.
Солнце плющит остров сверху.
Но кактусы не сдаются.
Никто не знает, откуда и как они сюда пришли, эти смелые кактусы.
Но теперь они покоряют попавшего на Остров не только своим мясистым величием,..
...но и количеством. Потому что они - Лес.
И на человека, чудом попавшего на Остров, они смотрят с высоты не только своего роста, но и возраста.
Кактусы, небо и соль. Дружески поделенное пространство. Кто-нибудь видит здесь человека?
Но у человечков сейчас здесь обед.
Макароны и курица, кетчуп и салат...
Кока-кола или спрайт...
А посуду складывайте во-о-он в ту коробку...
И пользуясь всеобщим обеденным замешательством самое время рассказать, что же здесь происходит на самом деле... А то рассказывать сказки любой чукча умеет.
Солар Уюни (соляная сковородка Уюни) это не что иное, как дно огромного озера Минчин, которое плескалось в этих краях ещё не так давно, лет 20 тысяч тому назад. Но близость к солнцу (высота 3700 метров), постоянные ветра и отсутствие здесь осадков, сделали своё дело. Озеро высохло. Но то белое, что вы видели выше, это не просто тонкая декоративная корочка соли. Это многометровые залежи. Только в одной маленькой деревушке Колчани (где перед вами металась свинья) добывают 20000 тонн соли в год. Это потребность одной небольшой страны.
Но как и у любого крупного озера, у древнего озера Минчин были острова. И после того, как это озеро умерло, острова никуда не разбежались и не сроднились с окружающей местностью, ибо ею стала белая смерть. Соль. И только кактусы, древние кактусы из рода Echinopsis atacamensis, давно освоившие эти острова, живут здесь.
Isla Incahuasi - один из таких реликтовых островов в сухом море соли. Прямо посреди этого моря. До Уюни отсюда примерно 100 километров соли.
И его берегут, понимая насколько он уязвим. С удовольствием расстался с парой входных баксов. Пусть только сохранят такое...
Полное безмолвие выносит мозг на поиски реальности.
Даже хруст собственных шагов откуда-то сбоку и не мой.
Почувствуй себя не в своей планете.
Ну вот, обед кажется закончился.
За неимением своих моделей приходится браться за чужие...
Хотя вот и мои попутчики... Разбросали сытые послеобеденные тени.
И снова дорога. Блин... Я хотел сказать направление. На ночлег.
И ещё будет уставшее от работы солнышко золотить живущие по соседству кактусы.
И будет чек-ин в самой солёной конуре, в которой я когда-нибудь спал. Ни одного клопа, честно.
И ещё выйдут соседи-аргентинцы смотреть закат в стремительно холодеющем воздухе.
И будет вечер. Чёрный, морозный и звёздный.
А за общим ужином литровая бутылка аргентинского виски застенчиво выйдет из недр моего рюкзачка и займёт место на столе, готовая ко всему...
Был вечер, 9 мая 2010 года.
Но всё это будет уже в следующем, пыльном рассказе про Уюни, он будет намного длиннее этого, и я немного беспокоюсь в связи с этим за вас, мои дорогие... Ведь не каждый может выжить в трёхдневном трипе по Боливийскому Альтиплано...
Но намного труднее дочитать о нём до конца. Если он в моём исполнении...
