Ла Пас. Пробегая мимо - четыре...
...Молчат все - я, американцы, две тысячи перуанцев.
Лишь повизгивают собачки, играющие во что-то перед нами на асфальте, да кто-то громко блюёт в полицейском участке...
Да, а переход называется Десагуадеро.
Кто-нибудь помнит, что это за курсив тут такой, и о чём это он здесь рассыпан?
Не спешите покрывать себя несмываемым позором, так ничего мучительно и не вспомнив. Ничего страшного, ведь в этом журнале вспоминаю только я, давно уже путаясь в буквах, названиях и всякой другой композиции с пунктуацией...
Но сегодня пробил час. Он пробил хорошим таким пинком с оттяжкой, а потом сказал колючим шёпотом:
- Сейчас ты сядешь и вспомнишь всё. Про Боливию.
Когда ко мне приходит время, я ему не возражаю. Ибо пинки у него болезненны и давно уже не заживают.
Я просто потираю отбитое место и провозглашаю, с улыбкой ушибленного конферансье, осторожно косясь на время...
Да. Как-то так...
Как-то так, с большим рюкзаком-в-розовую-клеточку, тенью от шляпы на суровом лице и с надеждой под шляпой что-то продать-купить переходят перуано-боливийскую границу каждый день в местечке Десагуадеро. И только один Боливар уже никуда не спешит, возвышаясь на заднем плане. И только одному ему точно известно, что несут под шляпами и под розовой клеточкой.
Но он молчалив, как породистый индеец. Потому что бронзовый.
На боливийской стороне я быстро получаю красивую визу, которая камнем в 50 американских баксов разбивает моё отношение к Эво Моралесу. Я-то надеялся похвастать перед соседом-американцем глубиной размаха российско-боливийских отношений на высшем уровне. А он взял и оказался канадцем. И въехал в Боливию без визы...
И я уткнулся в просторные и облакастые пейзажи Альтиплано.
Альтиплано... Треть Боливии - вулканы, равнины, ветра и солончаки. Громадное плоскогорье, поднятое Андами на высоту выше трёх километров для просушки. Здесь прекрасно высыхает всё - от постиранных в лавандерии тряпок, нового урожая кукурузы или ячменя и до громадных внутренних озёр.
Ночью здесь вместе с тёплым одеялом из альпаки дружат против холода, днём надевают что-то тенистое от солнца. А здоровым считается нежно-бордовый и хорошо пропечёный цвет лица. По-моему, прекрасно сочетается с вязаными демисезонными вещами и пёстрыми шляпками.
Зря вы сейчас думаете, что в такие места только ссылают и только по комсомольским путёвкам. Три четверти боливийцев нашли себя на Альтиплано и в Юнгас, восточной и гористой части. Это больше семи миллионов. На высоте от 3000 до 5000 метров. И по высоте и по численности это сравнимо только с Тибетом. Но Тибет намного просторней...
Однако изображая из себя википедию я так гладко вошёл в образ, что проскочил Ла Пас и уже где-то на подъезде к Кочабамбе.
Включаю обратную перемотку...
Где лихая автобусная атака? Город должен быть взят немедленно!
И первая мысль, что стучится в гости - нет, это не Лима, не Куско и конечно же не Сан Паулу... Жёстко придавленный ультрафиолетом, пыльный, голый и ветренный, на высоте в 3600 метров, город при встрече выглядит громадной кучей битого красного кирпича, строительного мусора, со скрежетом и пылью высыпанным громадным ковшом в канаву каньона Чокеяпу.
И пыль висит над ним и никак не уходит.
Неряшлив. Небрит и неприбран. Поиздержался и просит сотню до четверга...
Родригес с тарантиносом могут черпать вдохновение большими ложками.
От Че Гевары, что на спуске в город, остаётся металлический привкус в душе... С оттенком ржавчины.
Но Чукча опытный страноед. Он знает, чем закусывать первые ощущения. Люди - вот лучшая чукоцкая закуска!
Если первый глоток оказался горек, и вы не встретили приятных глазу очертаний, присядьте, осмотритесь...
...и вы обязательно найдёте людей. И не надо начинать бояться. По крайней мере днём эти ребята работают чистильщиками обуви, а не карманов.
Да, Боливия однозначно беднее Перу, и тем более Бразилии, и номер с подбрасыванием европейских тротуаров здесь не выйдет. И если Лима это особняк с мебелью и прочими нужными тумбочками, то Ла Пас это четырехкомнатная хрущёвка о шестидесяти метрах, с дюжиной жильцов в трёх поколениях.
Но я не встретил в Ла Пасе злых лиц. Встречал усталые...
...чуть отрешённые...
...озабоченные по-взрослому...
...и по-детски беззаботные...
...сосредоточенные...
...ну и конечно же просто красивые.
Каждый день пасеньос собирались в стайки и, кажется, что-то праздновали. Странно... Я всегда думал, что Моралес наш парень, рабоче-крестьянский.
Пожалуй самые колючие жители Ла Паса это бабушки-чольяс. Не-е-ет, это не Ладак. Здесь редко удавалось как следует подстрелить бабушку, не испортив.
Хотя если немножко приманить её покупкой колы...
Но если эти карточки безлики, не спешите тыкать в меня сердитым комментом. С Ла Пасом я сделал то же самое, что и с другими городами моего южноамериканского трипа. Я его пробежал мимо. А в таком случае все-здесь-фотографии случайны и безответственны.
Но... Людей Ла Паса я всё-таки попробую олицетворить. Случайными буквами.
Стоим мы как-то с Питошей чёрным проливным боливийским вечером на чёрной боливийской улице, поливаемые годовым количеством осадков. Причём дождик такой... в лучших карельских традициях, точно за шиворот. А направление нашего движения нам непонятно...
В таких случаях действительность определяет решение. Ловлю такси. Такси клюёт, но как-то вяло. Срываются, даже не спросив денег. Четвёртый или третий, не помню, долго подумав, извлекает:
- Очента (восемьдесят).
Я и Питоша ввязываемся в торговый спор с таксистой, хотя я в душе и согласный на эту наглую оченту. Питоша тоже пытается что-то сказать, всё время норовя ввалиться в салон, пылкий...
И тут на сцене появляется молодая боливийская пара. Они стояли неподалёку и всё слышали. И подойдя к водиле долго и под дождём стали объяснять тому, кто он есть на самом деле. Гордый человек из племени таксистов обиделся и уехал.
И что вы думаете? Ребята сами поймали мне такси и договорились с таксистом. За десять боливиано.
И теперь самое время сказать что-нибудь практическое и полезное в этот журнал.
Во-первых 1$ = 8 боливиано.
И раз уж я дотронулся до транспорта, то доведу его до точки. Город рассыпан на крутых склонах каньона, дно которого занимают центральные авениды, и самая популярная из них, пожалуй, Эль Прадо. От неё вверх разбегаются сотни маленьких, голеньких и чумазеньких детишек улочек, гулять по которым долго не очень просто, особенно для тех, в кого влюбилась горняшка. На самом верху рассыпался Эль Альто, но это уже как бы даже и не Ла Пас.
Так вот перемещаться пешком в целях экономии боливиано совершенно ни к чему. От усталой ходьбы вас спасут монструозного вида микросы...
...и просто минибусы, коих в Ла Пасе легион. Схема погрузки такая же как в Лиме, всего за 1 боливиано. На таких минибусах вполне себе можно укатить куда-нибудь на Титикаку. Радиус в 2-4 часа езды от Ла Паса им вполне покоряется.
Но я бы посоветовал вам попижонить. Поездить по городу исключительно на такси. Где же ещё это делать, как не здесь? Центр - автовокзал 5 боливиано. Куда-то далше - 10. За 15 боливиано можно уехать в Эль Альто. А как же "очента"? Поздний вечер, проливной дождь, окраина города и личные качества таксиста.
Где поспать... Лучше прямо в центре, дабы всё-таки не тратить время на передвижения. Мой выбор выглядел так - Hotel Torino, torinonet@hotmail.com, Socabaya 457, недалеко от Пласа де Мурийо. Отдельный номер, душ, чистая постель и телевизор. 80 боливиано. Вечера танго внизу, в ресторане, с аргентинским вином и приглашёнными оттуда же танцевальными парами.
Для спортсменов-бэкпекеров вот ещё адресочек, тоже в центре и его нет в лоньке... Но цена на отдельный номер с душем не сильно отличается от Торино.
И немного о еде.
Порции народной боливийской еды по всему Ла Пасу щедры и мясисты. И я не встретил ни одного заведения в центре города, отобедав в котором всего за 2-3 американских доллара, можно было бы выйти неплотно утрамбованным. И Пасенья - это не столько жительница Ла Паса, сколько бутылка пива. Хорошего, да...)))
Но пора бы уже и завязывать с пивом и прибаутками. И выдвигаться к автовокзалу.
У нас впереди очередная автобусная ночь. К солончаку Уюни.
Это место, где я болел. Щенячьей формой восторга.
