Нетуристическая Венеция за два дня.
no_rss
id:1739567
Спецпроект Ч
«В этом городе хорошо гулять. Наверно, лучше, чем где бы то ни было. Когда бы я тут ни бродил, мне всегда бывает приятно. Я бы мог как следует его изучить, и тогда мне будет еще интереснее. Какая она путаная, эта Венеция, - искать тут какое-нибудь место куда занятнее, чем решать кроссворды.»
Эрнест Хэмингуэй
Заблудиться в Венеции - это и цель, и непременное условие. В лабиринте, где каждый метр, вид с любого из четырехсот мостиков хочется поглотить, впечатать в себя, вжить микрочипом, сохраняющим атмосферу, речь, музыку, глубину синего или вязкость серого неба, шуршание крыльев голубей на Сан-Марко, вкус мороженого и чикетти, звон колоколов, чао, грацие, прего, потрескавшийся кирпич домов, толстенные деревянные ставни и лаконичные кресты. И обшарпанность: века здесь ходят гигантами в толпе туристов, то есть века тут - хозяева, а мы - такие мимолетные: шнырь-шнырь и исчезли.
Нетуристическую Венецию ловим по задворкам Джудекка (Giudecca), каналам Канареджо (Cannaregio) или Дорсодуро (Dorsoduro), переулкам Кастелло (Castello) и торговым рядам рынка Риальто (Rialto). Никаких гондол, тургрупп, Harry’s бара и лучше не летом. Настоящая Венеция, с облегчением проводившая high season восвояси, но не насквозь промозглая, - это ноябрь, март и начало апреля.
Передвигаемся на вапоретто, выгодней всего купить проездной на 12/24/36/48/72 часа, от 18 до 35 евро, по Гранд Каналу получается настоящая экскурсия, не спеша, за час, с остановками на вапоретто №1. А если нужно куда-то доехать быстро, то выбираем более шустрые вапоретто, идущие по «внешней» стороне, например по каналу Джудекко (смотрим карту и расписание маршрутов, которое соблюдается железно, причем на каждом причале расписано расстояние-время пути до каждой пристани). Этот же билет действителен и на автобус номер 5 от пьяцалле Рома до аэропорта (Марко Поло). Вапоретто ходят каждые 10 минут днем и каждые полчаса-час ночью. Цены на билеты - (biglietti turistici a tempo), или тут (онлайн на 5% дешевле сюда) и расписание транспорта
За половину евро поперек Гранд Канала можно прокатиться на гондоле «трагетто», заменяющей отсутствующие в нужных местах мосты. Самые интересные трехминутные маршруты: от Пунта дела Догана до площади Сан-Марко и от рыбного рынка Риальто до Санта Софии. По Гранд Каналу нужно обязательно прокатиться как минимум дважды: днем и вечером, после заката, совсем разные впечатления.
Гуляя, смотрим на двери, точнее - на дверные ручки, и слушаем местных - итальянцы поют на улицах, идут и поют, сами себе под нос, и еще здесь совершенно нет понятия скорости (из-за отсутствия машин), это необычным шоком действует на московский, например, мозг.
В Венеции легко как заблудиться так и разблудиться)) Можно, изучив предварительно карту, представлять хотя бы, по какую сторону и как далеко от Гранд Канала вы находитесь (если найти ГК, то дальше выйти в нужную точку довольно просто). Карта Венеции онлайн здесь (и ее туалетов, на всякий: список с картами)
И еще одна хорошая карта города Здесь: (2.7 Мб).
В первый день: начать можно с прогулки через Гранд Канал по мосту Риальто (самый первый и самый древний) к Базилике деи Фрари (Basilica dei Frari) в районе Сан-Поло (San Polo) подробности
Рынок Риальто рядом с мостом - здания Старых Торговых рядов (Fabbriche Vecchie) и Новых Торговых рядов (Fabbriche Nuove) уходят в глубину, и среди них - Дворец Пармезана (Casa Del Parmigiano) - можно надегустироваться разными редкими видами сыров на завтрак.
Ponte di Rialto
Basilica dei Frari
Затем идем в район Дорсодуро (Dorsoduro), через площадь Санта Маргерита в сторону Дзаттере. Не пропускаем знаковую церковь Салюте (Basilica di Santa Maria della Salute), напротив Дворца Дожей - смотрим Тициана, Тинторетто и Джордано.
Basilica di Santa Maria della Salute
По Дорсодуро есть смысл побродить поглубже, особенно западней Академии (Gallerie dellAccademia), и даже переправиться через канал Делла Джудекка (Canale della Giudecca) на остров Джудекка и пройти его насквозь (остров узкий и длинный), сюда туристы не добираются, район считается «рабочим», но здесь и дух особенный, и вид на лагуну - редкий и красивый.
Здесь же, на Дорсодуро, музей-галерея-коллекция Пегги Гуггенхайм (Collezione Peggy Guggenheim, 704 Dorsoduro) - дом галеристки и мецената, племянницы владельца заводов-газет-пароходов Соломона Гуггенхайма и дочь богатого промышленника Бенджамина, сбежавшего от жены и детей в Париж, и по стечению обстоятельств, одумавшегося и купившего билет на Титаник и на нем же и сгинувшего.
После внезапной кончины папы Пегги достались не только 450 000 долларов наследства, но и завещание, в котором многочисленные любовные подруги обязаны были выплачивать Пегги пожизненную ренту.
Коллекция работ, любовно и с большим расчётом собранная Пегги после смерти родителя, обосновалась в Palazzo Venier dei Leoni (Палаццо Веньер дей Леони) на Большом канале, с террасы которого открываются роскошные виды, а внутри собраны более 400 работ самых известных во времена Пегги модернистов, футуристов и далее по списку (читай- Пикассо, Северини, Дали, Эрнст, Модильяни, Кандинский, Мондриан , Ротко, Поллок)
Билет - 12 евро, музей открыт с 10 утра до 6 вечера, кроме вторника, подробности
Подкрепившись духовно, можно завернуть в соседний мясной ресторан Ai Gondolieri на Dorsoduro 366, Ponte del Formager.
Здесь предпочитают рыбным блюдам мясные, все больше из дичи, и сдабривают их вкуснейшим образом приготовленными овощами (подробности здесь, Michelin reccomended)
И здесь же и Набоковский дух, Набережная неисцелимых - Fondamenta degly Incurabili, менявшая названия на Fondamenta Zattere Allo Spirito Santo и обратно. Когда-то во время чумы свозили сюда безнадежных больных, сейчас стены украшает памятная доска, посвященная Бродскому.
В Дорсодуро (и не только) на набережных много винотек, в которых можно и продегустировать отличное вино, и прихватить с собой бутылочку-другую на набережную (как делают местные). Например - «AlBottegon», в которой любят собираться архитекторы, художники и прочая венецианская богема. (Fondamenta Maravegie, Dorsoduro 992).
Еще одно очень вкусное место «для местных» - Taverna San Trovaso (Sestiere Dorsoduro, 1016, подробности)
Ресторан-таверна находится по правую руку от Академии, и найти его не просто. От музея Академии поворачиваем направо и заходим в первый переулок на Calle Gambara, упирающийся в канал Rio di San Trovaso. Здесь неподалеку на Fondamenta Priuli кормят умопомрачительной морской едой - frittura mista.
Giudecca
Затем едем на Фондамента Нуове (Fondamenta Nuove) за чувством счастья, оно живет именно тут. Fondamentе Nuovе - северная часть Венеции с длинной пустынной набережной, видом на острова Сан-Микеле, Murano, Burano, Torcello и далекие альпийские горы.
Бродский о Фондамента Нуове: «Помню один день - день, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Fondamentе Nuove жареной рыбой и полбутылкой вина. Заправившись, я направился к месту, где жил, чтобы забрать вещи и сесть на vaporetto. Точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели, я прошел четверть мили по Fondamente Nuove и повернул направо у больницы Giovanni e Paolo. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. Оставив за спиной Fondamente и San Michele, держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив».
Счастливыми направляемся в район Каннареджо (Cannaregio). Здесь самая узкая в Венеции улица - calle Varisco в 52 см. шириной, дух самого первого в Европе еврейского гетто 16 века. Найти гетто непросто, дорога всего одна, подробный маршрут: Здесь
Повезет - набредаем на церковь Madonna dell’Orto с работами Тинторетто. Cannareggio, 3512.
Поужинать в местечке без туристов, не пиццей и не пастой, причем недорого (15-35 евро на двоих) - как раз в Каннареджо самое то, например - морскими гребешками с тушеными овощами и вином - Ai Promessi Sposi (Calle dell’Oca, Cannaregio 4367). Рядом с большим мостом на Фондамента Пескерия - лодка, на которой прямо в режиме онлайн делают морепродукты во фритюре на шпажках (пара евро за шпажку). И неплохая остерия «У 40 разбойников» (Ai 40 ladnori). Cannaregio - Fond. della Sensa, 3253. детали
О еде в Венеции: игнорируем панини и пиццу. Местные едят венецианские чикетти в чикеттериях (что-то вроде испанских тапас, захвативших Европу бумом тапас-баров): закуски к вину, часто выставленные прямо на барных стойках, морепродукты, рыба с кучей разных приправ, орехами, изюмом и другими вкусностями. Можно набрать целую тарелку всяких-разных чикетти например в Ostaria al Garanghelo или Da Alberto (5401 Calle Larga Giacinto Gallina), одно чикетти обычно стоит меньше евро или евро-полтора, и можно пробовать в разных барах - они никогда не повторяются.
Если очень хочется пиццы, то берем только ту, которая готовится прямо при нас, в печи. Называется al forno, «аль форно» - можно просто спросить у официанта. Самые вкусные - с морепродуктами.
Вино покупаем в супермаркете «супермеркато», категория DOCG - 3-4 евро, и если предусмотрительно захватить с собой нож-штопор, то в вечернем освещении любой мост располагает выпить за многие лета этого города, не тратя время на посиделки в ресторанах. Местные каждый вечер, часов с семи, пьют на набережных шприц (или спритц) - на основе белого игристого вина (просеко), биттера (кампари или апероль) и газированной воды), присоединяемся.
Где-то между каналами и едой, найдется место и итальянской опере.
В Palazzo Barbarigo Minotto на San Marco 2504 в Musica A Palazzo время от времени случаются роскошные салонные постановки, действия которых из одного зала с лепниной, фресками и всем, что полагается иметь венецианскому дворцу, переходят в другой, а зрители ( в количестве не более 25 человек) активно участвуют в происходящем.
Билеты от 60 евро, подробности и расписание - здесь
На второй день - все-таки Сан-Марко, но часов в 8-9 утра, чтобы и туман еще не растворился, и голуби уже проснулись, а туристы еще нет.
Затем - Золотой дом, Ca’ d’Oro на Гранд Канале в районе Каннареджо (как light вариант Палаццо Дукале) с Галереей Франкетти внутри.
По Гранд Каналу туда и обратно на вапоретто. Из островов обязателен один - Торчелло, с которого начиналась Венеция, самый дальний и пустой, можно побродить, не встретив ни одного человека.
Здесь Хемингуэй писал «За рекой в тени деревьев». На закате плывем обратно, рассматривая отражения треног-фонарей в лагуне, розовые отсветы на волнах, и цвет воды, которому нет названия, так и назовем: «Цвет воды в Венеции на закате».
До всемирного стеклянного чемпиона, острова Мурано (Murano) проще всего доехать от станции S.Zaccaria (рядом с Сан-Марко) или от ж/д вокзала, вапоретто 41 или 42, они останавливаются на Fondamente Nuove. До Мурано катер идет около получаса, попутно останавливаясь на острове-кладбище Сан-Микеле. Еще до Мурано плывут маршруты LN и 13. (LN - от S.Zaccaria, а №13 - от Fondamenta Nuove). На фабрике Arte di Murano делают муранское стекло теми же способами, что и лет восемьсот назад - вручную от и до, включая не только бижутерию и мелкие сувениры, но и огромные люстры. На заводе-галерее Berengo Fine Arts делают не просто стекло, а «высокое искусство», Archimede Seguso делает винтажные коллекции бокалов, ваз и других стеклянных красот, а посмотреть на весь процесс (зрелище завораживающее) лучше всего в Музее Стекла (Museo del Vetro), вход 4 евро.
Покупаем настоящее муранское стекло или на заводах/музейных магазинах (здесь подделок нет, но цены дороже, чем в магазинчиках на улицах), или в магазинах-мастерских на улицах, например в Oball Murano - сайт (30141 Murano (VE) - 38, Fondamenta Andrea Navagero).
Не подделка (а даже здесь есть и «муранское стекло» из Китая) не может стоить 20 евро за набор бокалов, и даже 40-50 евро - еще не гарантия. Лучше идти в магазинчики с вывесками у входа о гарантии подлинности стекла, плюс на самих бокалах-вазах тоже должен стоять тот же логотип, какой и на вывеске (похожий на пинцет, держащий стеклянную штуковинку на белом фоне). На подвесках и украшениях ручной работы стоит клеймо мастера (подвеска от 8-10 евро, кольцо 15-20 евро), на машинных штампованных - нет. И, чаще всего, в мастерской на Мурано к изделию выдают книжечку с адресом изготовителя.
Сориентироваться в муранском стекле (с ценами, каталогами) можно здесь
Вечером можно пойти по классику или джаз в Teatro La Fenice
или на получасовые концерты в Museo Querini Stampalia по субботам в 17.00. Музыканты Scuola di Musica Antica играют на старинных инструментах, билет единый - и в музей и на концерт - 15 евро.
О других небанальных местах можно почитать в одном из лучших венецианских путеводителей «The secret Venice of Corto Maltese. Fantastic and hidden itineraries», продается в книжных лавках на многих языках (на русском пока нет).
Официальный сайт Венеции Здесь
Сайт Венецианского карнавала
Поисковая система по венецианским гостиницам Здесь
Покупаем билеты в музеи Здесь и Fondazione Musei Civici: - о музеях-выставках-ценах.
La Gondola: Сайт ассоциации гондольеров, тарифы
Chorus churches: Ассоциация 16-ти церквей-музеев: описания, адреса, режимы работы, входные цены, (покупаем за 10 евро, единый билет дает возможность зайти в каждую из 16 церквей за 3 евро) Chorus Pass во все церкви ассоциации здесь
Посетить Венецию можно в рамках наших туров в Италию
Члены клуба бронируют club.cheaptrip()gmail.com
Регионы могут забронировать данный тур по безналу, подробности здесь.
Покупать в Чиптрип на Арме, КрОке, Хохловке и Флаконе, а также в Чиптрип-Петербург
