Турция 2016. Общие сведения.
В апреле 2016 года я совершил очередную поездку в Турцию. Мне справедливо замечали, что после осенних событий и 14 русско-турецких войн посещать эту страну стало не лучшей идеей. Но я не был склонен к панике и считал, что поджидающие туристов опасности сильно преувеличены. Да, в Стамбуле и на Востоке страны произошли теракты. Но в курдские регионы я не собирался, а риск пострадать от бомбы на берегах Босфора, разделенный на пятнадцатимиллионное население Города, ничтожно мал. Можно было бы ожидать бытовой агрессии со стороны турок, но о таких эксцессах на форумах зимой не писали. Массовые аресты русских граждан? Не слышал. В общем, гораздо больше, чем потенциально враждебной страны, я опасался вредных домодедовских пограничников. Тоже зря.
- Куда летите?
- Стамбул.
- Туризм?
- Туризм.
- Не боитесь?
- Куда деваться, я еще летом билеты брал.
- Ну, счастливого пути!
Не было никаких проблем с документами и на турецком КПП. Итак, вечером 16 апреля я вышел из небольшого аэропорта Кесарии Каппадокийской, ныне называемой городом Кайсери.
МАРШРУТ
Холмы Каппадокии
Каппадокия была главной целью моей поездки. Регион, который жалко и жарко посещать летом - ведь в Центральной Турции нет моря, регион, куда холодно и скучно ехать зимой - на вулканическом плато лежит снег, столбик термометра опускается до -25, самые интересные пещерные церкви закрыты до начала туристического сезона. Нынче же я радовался очень комфортной для долгой ходьбы температуре: днем столбик термометра держался в районе 24 тепла, единожды налетел циклон и похолодало до 15, а ночью выпал иней. На закате из каньонов тянет холодом и сыростью.
Каппадокия славна своими неповторимыми пейзажами и сохранившимися в скальных обителях византийскими фресками. Гуще всего и то, и другое встречается в национальном парке Гёреме, что недалеко от Невшехира, и в долине Ихлара близ Аксарая. Еще в регионе можно кататься на лыжах со склонов вулкана и знакомиться с исламской архитектурой сельджукского периода. Древние мечети, гробницы и медресе сосредоточены в Кайсери. Именно там я провел сутки, возвратившись из Гёреме.
Оставшиеся три дня были отданы Стамбулу, где я сосредоточился на видимых следах Византии: Святой Софие, мозаиках в Карие (Храм Христа-Спасителя в Полях) и Паммакаристос, на обращенных в мечети церквях и коллекциях исторических музеев.
Добраться от аэропорта Кайсери до Гёреме можно на микроавтобусе за 25 лир с носа. Микроавтобус не имеет опознавательных знаков, поэтому следует методично пройти вдоль стоянки и спросить у зазывал. В моём случае водитель сам окликнул меня, когда я с рюкзаком подошел к уличным банкоматам. По дороге в Гёреме машина заходит в Юргюп и Учхисар, пассажиров высаживают около их гостиницы. «Большой» автобус компании Süha проходит через Гёреме в Кайсери всего три раза в день - именно на нем следует попадать в кесарийский автовокзал.
В Ихлару можно попасть только с одной-двумя автобусными пересадками, либо на автомобиле. Из Гёреме я поймал попутку до Невшехира, с невшехирской объездной уехал почти до Аксарая, третья машина довезла до деревни Селиме (Selime) в северной оконечности долины. Как и прежде, в Турции прекрасный автостоп. Единственное неудобство в том, что водители, в большинстве, говорят только по-турецки...
Долина Ихлара
Маршрутка из Ихлары в Аксарай ходит пару раз в день. Снова выручат попутки. В городке вы найдете сельджукскую мечеть, «пизанский» минарет, симпатичные торговые улочки и оживленный автовокзал на все малоазиатские направления. Междугородние автобусы в Турции весьма комфортны и сравнительно недороги. Билет на расстояние в 600-700 километров обойдется в полторы-две тысячи рублей. При этом, «шаттл» от автовокзала до отдаленных городских районов, обычно, входит в цену билета.
Отдельно следует обговорить транспорт в Стамбуле. В аэропорт им. Сабихи Гёкчен, куда прилетают дешевые рейсы Pegasus Airlines, от пристани Кадыкёй ходит «экспресс» №11. Это не очевидно, но на данный маршрут можно подсесть близ станции метро-мармарая Ayrılıkçeşme (Айрылыкчешме). Остановка находится на противоположной от выхода из метро стороне торгового центра Nautilus, в переулке Fatih sk. Рассчитывайте время с запасом - в обе стороны стоят многокилометровые пробки.
Весенний Стамбул
ЕДА И КРОВ
Сейчас в гостиницах Турции много свободных мест, но проживание там всё равно нельзя назвать очень доступным. Даже с ранним бронированием трудно найти жильё дешевле, чем полторы тысячи рублей за номер. И это в местах популярных, вроде Стамбула и Гёреме. Для Кайсери и Аксарая цены начинались от 3 тысяч, в единственном пансионе деревни Белисырма, что в долине Ихлара, запросили 200 лир с комнаты, а в отеле при термальных источниках Ziga- 220 лир (больше 7 тысяч рублей). Комплекс со щекочущим немецкое ухо названием стоит почти пустым, администраторы вслух сетуют на наступившее малолюдство, но даже не заикаются о скидке.
В Гёреме есть кемпинги и хостелы. Жизнь в кемпинге обходится дороже гостиницы, если считать на двоих. А вот хостелы заслуживают внимания. Я жил в dormitory в мансарде заведения Köse Pension. В просторном помещении пол застелен 20 толстыми матрасами, администрация выдаёт тёплое одеяло и постельное бельё. В плюсах были чудесный вид с крыши и 400 рублей за сутки, в минусах - дорогие завтраки вместо кухни и кипятка.
Во всех туристических зонах Турции дорогой общепит. Разницу в ценах легко увидеть на примере куриной шаурмы (tavuk döner). В обычных местах она стоит 3-4 лиры, а в окрестностях Гёреме, на прогулочных улицах Стамбула и Антальи дёнер крутят уже за 6-8 лир. В Стамбуле проще всего - повернуть в любой переулок, пройти метров 150, и сразу обнаружится едальня с восточным колоритом и вполне провинциальными ценами. А в Каппадокии придётся мириться.
Фирменное блюдо, которое подают туристам в краю туфовых конусов и скальных пещер - мясо в запаянном горшочке. После того, как у посудины картинно сбривают молоточком керамическую крышку, в тарелке оказывается заурядная порция заурядного рагу. Граждане, проходите мимо! В Гёреме есть гораздо более приятные способы потратить деньги.
Учхисар. Почти что Гауди. Здесь тоже можно жить.
КНИГИ
Я не знаю хороших книг про Каппадокию на русском языке. Максимум, что можно найти - красочные альбомы с волшебными видами и репродукциями наиболее сохранившихся фресок. Турецкая интеллектуальная продукция, особенно - в переводе на великий и могучий - имеет очень низкое качество ( зато можно хорошо посмеяться). Поэтому я пользовался статьями с сайта Cappadocia-online. По большому счету, эти материалы тоже поверхностны и не всегда информативны. Многие статьи банально устарели. Автор также путается в транскрипциях исторических имён. Но ничего лучшего в Рунете, на данный момент, нет.
Под сводами Святой Софии и в полутёмном нартексе Хоры я листал вкуснейший опус С.А.Иванова «В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям». За четырьмя сотнями страниц швейковских баек из тысячелетней ромейской повседневности кроются десятки проштудированных автором источников - хроник, житий, романов и стихов греческого Средневековья.
Фрески из церквей долины Ихлара, 9-13 века
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЛЮДИ
По сравнению с прошлым годом меры безопасности в Турции многократно усилены. Национальный парк окружен кордонами полиции, при входе в музеи и торговые центры установлены рамки металлоискателей. Стамбульское метро патрулируют с собаками. Знакомая картина - можно было и не уезжать из Москвы. Турки всеми силами пытаются убедить своих потенциальных гостей, что туристам больше нечего боятся. А на востоке страны, тем временем, разгорается гражданская война. Противостояние в Курдистане можно сравнить с нашей Чечней в девяностые. Где-то идут бои, но это мало меняет жизнь в центральных районах. Так и сражения на Северном Кавказе не мешали туристам ездить по Золотому кольцу. Россиянам не привыкать жить под угрозой терактов, но наши люди в Турцию пока не едут - кто-то не умеет отдыхать без «путёвки», кто-то запуган пропагандой, кто-то умеет и не страшится, но выражает сознательную гражданскую позицию.
На улицах часто задают вопрос: were you from? Отвечал по-разному. From Russia, from Lithuania или вообще from Udmurtia, Kingdom of Udmurtia. Отвечал, и наблюдал за реакцией. Радость при слове «Россия». Припоминание и равнодушие к «литовцу». Состояние глубокой задумчивости, ступор, который помогает «удмурту» избавиться от навязчивых продавцов. В общем, я прекратил эксперимент и перестал скрывать происхождение, ибо не встретил ни единого проявления русофобии. Потомки османов радовались, что на Севере их еще не забыли, передавали «привет Путину» и вспоминали славянский язык. Теперь большинство иностранных туристов - китайцы да японцы, торговцам и гидам снова приходиться садиться за словари.
В последние два дня я и вовсе «обнаглел» - поздно вечером один шатался с камерой на груди по узким улочкам стамбульских кварталов Кумкапы, бродил среди закрытых лавок за Гранд-базаром, наблюдал за уличными кошками, мусорщиками и офенями, спокойно проходил мимо компаний «рабочей» молодёжи.
Стамбульские переулки
Я знаю, что отсутствие свидетельств - не свидетельство отсутствия. В нынешней Турции можно и нужно быть осторожным. Не ездить в пограничные с Сирией районы, держаться подальше от организованных групп западных туристов (они являются самой желанной мишенью для исламских бомбистов). Не спорить о политике, быть внимательным среди беженцев. И стараться увидеть, запечатлеть, сохранить в памяти как можно больше - ведь при неудачном исходе волна радикализма сметёт те последние крохи, что остались от трагически погибшей Византии. Ситуация может измениться в любую минуту, и я не знаю, придётся ли побывать в Турции снова.
Спящий до поры до времени вулкан Эрджияс, Каппадокия
В дальнейшем здесь будут публиковаться подробные посты о каждом значимом пункте, который я посетил. В данный момент разобраны все фотографии, но я ощущаю большой дефицит литературы по истории и искусству Каппадокии. Буду рад ссылкам и советам. А пока можно вспомнить прошлогодний дневник-путеводитель по Ликии.