Грузинские заметки № 15: День четвертый - акклиматизация и рододендроны!
За окном протекает пятничный вечер, мирно щебечет за спиной ТСН про какие-то убийства и аварии, а я, пообещав друзьям и знакомым не писать больше про ужасы походной жизни, принимаюсь за очередное повествование. Итак, день четвертый. В этот день ко мне пришел закадычный «друг» всех спортсменов и туристов, а именно - крепатура, когда я с удивлением ощутила, что не могу вылезти из спальника. То ли еще было, когда я узнала, что в тот день нас ожидает четырехчасовой затяжной спуск, в мокрых кроссовках! Это уже не грусть, ни в коем случае, это - уже улыбка, только улыбка мазохиста! J
Еще одна вещь, омрачившая этот день - отсутствие рассвета! Из-за тумана с то и дело срывающимся дождем не было видно ни зги в то время, когда вокруг такая красота - вот тут уже по-настоящему жаль, особенно когда понимаешь, при приехать сюда сможешь далеко не скоро. Ночевали мы на горе Чалаи (2000 м), названной в честь реки, которая протекает внизу. Наверное это ее мы переходили вчера столько раз, но как-то спросить об этом проводника никто не удосужился - не до того было. На утро снова молочная каша (давно не ела, а в походе - никогда, прикольно было), по привычке побрюзжала, вспомнив вчерашние мюсли, и пошла упаковывать новый сверток сухпайка - утром было перераспределение продуктов. Еды оказалось больше, чем было вручено в первый день - странно, что же мы ели все это время? :)
В полдень дождь наконец утих и дал нам возможность двинуться дальше. Переход сегодня был небольшой, но тоже с характером. Траверсом перешли на гору Мыхери (около 2500 м), где обнаружили еще один пастуший домик - карави - с живущими там пастухами (рядом ходили коровы на выгоне), которые, кстати, хорошо говорили по-русски. Многие сваны, оказывается, еще в годы войны были и в России и в Украине, хорошо говорят по-русски и с удовольствием общаются с туристами, рассказывая о своих былых подвигах. Слушать их интересно и занимательно, вот только фамилии запоминать трудно, которые они называют на прощание в надежде на наш новый приезд «погостить».
В 300 метрах от коша на вершине горы Мхеер находится старая церковь Святого Михаила, в которой когда-то, по словам пастухов, жил поп. Она считается самой высокой церковью в Грузии, находясь на высоте около 2700 м. Сейчас же она пустует, принимая туристов и сванских жителей, которые отмечают на этой горе православный праздник 22 июля - день архангела Михаила, - когда жители близлежащих деревень поднимаются на гору , молятся и веселятся: пьют чачу, режут быков и танцуют.
Хочется заметить, что вся вершина укрыта кустами белого и розового рододендрона, который к нашему походу, к сожалению, уже отцвел, но все же пару цветущих кустов желающие поймать смогли. Могу отлично представить, что творится на этих лугах в июне, когда эти азалии находятся в полном цвету, выгодно контрастируя на фоне лоснящихся боков пасущихся рядом коров. Пастухи также приглашают сюда осенью - начинается ягодный сезон, когда можно вдоволь наесться черникой и ежевикой. В минуты, когда рассеивался туман, я видела отличнейший хребет, по которому можно (да, думаю, и нужно) прогуляться и поснимать открывающиеся направо и налево горные виды. Проводник наш сказал, что он заканчивается тупиком и выход оттуда ну очень сложный, но, мне кажется, для радиальной вылазки с фотоаппаратами это самое оно! А спуститься можно той же дорогой обратно в село - и на хачапури! Так что ранним летом, во время цветения рододендронов желающим получить отличные горные кадры сюда надо ехать непременно и посидеть с недельку на хребте, в случае возникновения затяжных туманов и дождей. Так что план на начало следующего лета уже начертан!
И вот начался спуск. Проводник с гордостью показал нам укатанную проселочную дорогу - почти шоссе, по сравнению со вчерашним днем - , но мокрые ноги, боль в мышцах и мысли о том, что эти выстраданные метры надо будет когда-то набирать, вряд ли дали кому-то шанс насладиться ею в полной мере. Сегодня мы «спустили» около 1000 метров, почти вернувшись обратно в деревню Латали, откуда, собственно, и стартовали. Особо голодные и уставшие с грустью искали глазами гостевой дом Лалета, где в первый день приезда нас подчевали вкусными лепешками и вином (хочется сделать приятное грузинской принимающей стороне, а то ребята там расстроились, что, мол, после всех моих "ужасов" к ним никто не приедет. Ну, глупости, вы то тут при чем? Свою работу вы сделали на ура!). Итак, где же ты, уют и сытость? В голову закрадывались шальные мысли сойти с маршрута и отправиться в самоволку, но я была «привязана», а посему пришлось идти и страдать молча, - ладно, почти молча, - а позже и вовсе возгордиться за то, что не поддалась тогда наивному искушению.
Место ночевки, как обычно, было «на высоте» - и в прямом и переносном смысле - тут надо снова отдать должное нашему проводнику. И, наверное, самое уютное за пока пройденные эти три дня, да еще с панорамным видом на г. Ушбу. Уставшие, с горящими ногами, мы моментально разулись и бегали по траве к стоящим неподалеку трем заброшенным, почти развалившимся башням, дабы запечатлеть их на фоне уходящего сванского солнца и величественной Ушбы.
Думаю, ради этого стоило потерпеть вчера, чтобы всласть насладиться сегодня!
Отдых на спуске:
Еще одна вещь, омрачившая этот день - отсутствие рассвета! Из-за тумана с то и дело срывающимся дождем не было видно ни зги в то время, когда вокруг такая красота - вот тут уже по-настоящему жаль, особенно когда понимаешь, при приехать сюда сможешь далеко не скоро. Ночевали мы на горе Чалаи (2000 м), названной в честь реки, которая протекает внизу. Наверное это ее мы переходили вчера столько раз, но как-то спросить об этом проводника никто не удосужился - не до того было. На утро снова молочная каша (давно не ела, а в походе - никогда, прикольно было), по привычке побрюзжала, вспомнив вчерашние мюсли, и пошла упаковывать новый сверток сухпайка - утром было перераспределение продуктов. Еды оказалось больше, чем было вручено в первый день - странно, что же мы ели все это время? :)
В полдень дождь наконец утих и дал нам возможность двинуться дальше. Переход сегодня был небольшой, но тоже с характером. Траверсом перешли на гору Мыхери (около 2500 м), где обнаружили еще один пастуший домик - карави - с живущими там пастухами (рядом ходили коровы на выгоне), которые, кстати, хорошо говорили по-русски. Многие сваны, оказывается, еще в годы войны были и в России и в Украине, хорошо говорят по-русски и с удовольствием общаются с туристами, рассказывая о своих былых подвигах. Слушать их интересно и занимательно, вот только фамилии запоминать трудно, которые они называют на прощание в надежде на наш новый приезд «погостить».
В 300 метрах от коша на вершине горы Мхеер находится старая церковь Святого Михаила, в которой когда-то, по словам пастухов, жил поп. Она считается самой высокой церковью в Грузии, находясь на высоте около 2700 м. Сейчас же она пустует, принимая туристов и сванских жителей, которые отмечают на этой горе православный праздник 22 июля - день архангела Михаила, - когда жители близлежащих деревень поднимаются на гору , молятся и веселятся: пьют чачу, режут быков и танцуют.
Хочется заметить, что вся вершина укрыта кустами белого и розового рододендрона, который к нашему походу, к сожалению, уже отцвел, но все же пару цветущих кустов желающие поймать смогли. Могу отлично представить, что творится на этих лугах в июне, когда эти азалии находятся в полном цвету, выгодно контрастируя на фоне лоснящихся боков пасущихся рядом коров. Пастухи также приглашают сюда осенью - начинается ягодный сезон, когда можно вдоволь наесться черникой и ежевикой. В минуты, когда рассеивался туман, я видела отличнейший хребет, по которому можно (да, думаю, и нужно) прогуляться и поснимать открывающиеся направо и налево горные виды. Проводник наш сказал, что он заканчивается тупиком и выход оттуда ну очень сложный, но, мне кажется, для радиальной вылазки с фотоаппаратами это самое оно! А спуститься можно той же дорогой обратно в село - и на хачапури! Так что ранним летом, во время цветения рододендронов желающим получить отличные горные кадры сюда надо ехать непременно и посидеть с недельку на хребте, в случае возникновения затяжных туманов и дождей. Так что план на начало следующего лета уже начертан!
И вот начался спуск. Проводник с гордостью показал нам укатанную проселочную дорогу - почти шоссе, по сравнению со вчерашним днем - , но мокрые ноги, боль в мышцах и мысли о том, что эти выстраданные метры надо будет когда-то набирать, вряд ли дали кому-то шанс насладиться ею в полной мере. Сегодня мы «спустили» около 1000 метров, почти вернувшись обратно в деревню Латали, откуда, собственно, и стартовали. Особо голодные и уставшие с грустью искали глазами гостевой дом Лалета, где в первый день приезда нас подчевали вкусными лепешками и вином (хочется сделать приятное грузинской принимающей стороне, а то ребята там расстроились, что, мол, после всех моих "ужасов" к ним никто не приедет. Ну, глупости, вы то тут при чем? Свою работу вы сделали на ура!). Итак, где же ты, уют и сытость? В голову закрадывались шальные мысли сойти с маршрута и отправиться в самоволку, но я была «привязана», а посему пришлось идти и страдать молча, - ладно, почти молча, - а позже и вовсе возгордиться за то, что не поддалась тогда наивному искушению.
Место ночевки, как обычно, было «на высоте» - и в прямом и переносном смысле - тут надо снова отдать должное нашему проводнику. И, наверное, самое уютное за пока пройденные эти три дня, да еще с панорамным видом на г. Ушбу. Уставшие, с горящими ногами, мы моментально разулись и бегали по траве к стоящим неподалеку трем заброшенным, почти развалившимся башням, дабы запечатлеть их на фоне уходящего сванского солнца и величественной Ушбы.
Думаю, ради этого стоило потерпеть вчера, чтобы всласть насладиться сегодня!
Отдых на спуске: