Алтай. Июль 2008. Ч.11
Ч1: http://bluesrock.livejournal.com/93200.html
Ч2: http://bluesrock.livejournal.com/93566.html
Ч3: http://bluesrock.livejournal.com/93760.html
Ч4: http://bluesrock.livejournal.com/94042.html
Ч5: http://bluesrock.livejournal.com/94716.html
Ч6: http://bluesrock.livejournal.com/95386.html
Ч7: http://bluesrock.livejournal.com/96047.html
Ч8: http://bluesrock.livejournal.com/96698.html
Ч9: http://bluesrock.livejournal.com/96981.html
Ч10: http://bluesrock.livejournal.com/97181.html
Возвращаясь к плато Укок, хочу поделиться некоторыми наблюдениями.
Когда мы в первый раз пытались туда прорваться, пограничник перед перевалом Тёплый Ключ говорил: «Не понимаю, что вы все туда рвётесь? Там то же самое, что и здесь. Разве только на Найрамдал посмотреть». Действительно, ландшафт Зоны Покоя мало отличается от ландшафта прилегающей территории, но не только в ландшафте дело. Не зря тысячи лет здесь никто не селился. Только курганы и зимние пастбища. Никаких поселений. Не зря сибирские шаманы считают это место священным. А буддисты считают Табын-Богдо-Ола вторым энергетическим центром планеты после Тибета. Представители разных верований искали здесь Беловодье. Современные исследователи тоже относятся к Укоку с уважением. Несмотря на то, что там нет никаких эффектных природных памятников, Юнеско объявило его объектом всемирного наследия. Алтайские пастухи никогда не приближаются к границе ледников Табын-Богдо-Ола. По преданиям, именно там живёт главный дух всех гор. Что-то во всём этом есть, и это не просто суеверия.
После первой неудачной попытки проехать туда мы говорили «Укок не пропустил», как само собой разумеющееся. Спустя год я беседовал с водителем, который на ГАЗ-66 доставляет туда туристов. Так вот он в разговоре ни разу не использовал слова «проехал», «не проехал». Он говорил только «пропустил», «не пропустил», как и мы тогда. Вот такие дела. Ну, а ощущения, возникающие там, описать трудно. Они однозначно уникальны. И ещё этот гул… Там ведь очень тихо и безлюдно. Только со стороны Найрамдала всегда слышен ровный, непрекращающийся гул, как будто вдали работает мотор. Можете проехать десять-двадцать километров - гул не исчезнет ни днём, ни ночью. Я не один его слышу.
Ладно, всё это вы можете проверить лично и сравнить наши впечатления. Мы же в нашей июльской поездке уже покинули Зону Покоя и двигались на север между плоскогорьем и западными склонами Сайлюгема. Погода опять радовала солнцем и синим небом. После Тёплого Ключа каменистая грунтовка казалась чуть ли не автобаном. Мы проехали пастушью юрту, озеро Зерлюкюль-Нур, из которого берёт начало река Джазатор и повернули налево, уже на нормальную щебёнку. Перед поворотом нас остановил русский (и явно не местный) водитель УАЗика с учёными. Те купались неподалёку, а бедный водитель робко просил у нас «хоть чего-нибудь спиртного». Я ему искренне сочувствовал, но помочь ничем не мог. До ближайшего магазина было более 70 километров. К сожалению, до ближайшей заправки было ещё дальше и мы уже посматривали на датчик уровня топлива. В Джазаторе недавно заправку поставили, но бензин почему-то не завозили. Это мы знали заранее.
Долина Джазатора была нам уже хорошо знакома, но от этого не стала менее привлекательной. Появился лес. Слева, на другом берегу, возвышалось плато Укок. Справа - южные склоны Южно-Чуйского хребта, с которых стекали живописные ледниковые реки. Второй раз удивляюсь, но километрах в сорока от развилки есть даже алтайская придорожная закусочная, которая кормит водителей лесовозов. Небольшой сарайчик со скромной, но натуральной пищей. Там действительно можно вспомнить вкус настоящего мяса. К сожалению, кумыса, который в прошлом году оказался лучшим, на этот раз не было. Вскоре доехали до Джазатора.
Снимки села и реки я уже выкладывал год назад, да и писал немного. Сейчас появились новые подробности. Много лет в село провели электричество. Вскоре вся линия электропередач была снесена снегопадами. Больше её не восстанавливали. Это было сложно, тем более что снегопады зимой полностью отрезали Джазатор от внешнего мира. Я не знаю, когда это было. Двадцать лет назад или больше, но с тех пор свет в Джазаторе включался только на пару часов по вечерам от дизельгенератора, причём бесплатно. В последние годы дорогу расширили, засыпали щебнем, а некоторые сельчане обзавелись собственными дизельгенераторами. Приехав в село, мы удивились, что средь бела дня на улицах горят ВСЕ новенькие уличные светильники на столбах. Пограничник, отмечавший нам документы, рассказал суть проблемы. Осенью запустили мини-ГЭС, но население, привыкшее жить без электричества, поголовно отказалось платить за блага цивилизации, да ещё и по фантастической цене. Для нормальной работы оборудования технологически необходимо было отбирать какой-то минимум электроэнергии, вот и врубили круглосуточное освещение деревенских улиц.
Дальнейшей целью была степь Самаха. «Нафиг вы туда едете? Там нет НИЧЕГО!» - сказал пограничник. Я справедливо не поверил. Понятно, когда ты под дождём и ветром патрулируешь на конях труднопроходимую территорию, или когда морозишь задницу на вышке при -50 градусах, туристическая привлекательность местности в твоих глазах несколько падает. Он показал нам дорогу, и мы поехали.
Сначала грунтовка шла по широкой степной долине с лиственничными рощами, затем по таёжному массиву на берегу Аргута, пока не вышла к мосту. Аргут в этом месте разливается очень широко, деревянный мост длиннее обычных алтайских мостов и выглядит немного иначе. За мостом дорога некоторое время опять шла по лесу, а затем вышла в степь.
Степь Самаха - небольшая степная равнина, стиснутая в своеобразном треугольнике. С одной стороны - Аргут и Южно-Чуйский хребет, с другой - река Коксу и Катунский хребет, с третьей - возвышающееся плато Укок. Возможно, в другую погоду впечатления были бы похуже, но в тот день мы окрестили её «курорт Самаха». Тёплый ветерок, курганы, лиственничные рощи и прибрежный лес, редкие пастушьи стоянки. Потрясающе! Аргут, постепенно сужаясь, уходил в узкую долину, разделяющую Катунский и Южно-Чуйский хребты. Мы поехали на запад в надежде добраться до стрелки Коксу и Аргута. На одной уютной поляне чуть было не встали на отдых, но решили продолжить путь. На склоне Катунского хребта можно было наблюдать небольшой лесной пожар. После крутого спуска переехали вброд рукав Коксу и оказались прямо на месте слияния двух рек. Вода Коксу, попадая в Аргут, образовывала небольшой противоток, таким образом, намывая песок. На стрелке образовался маленький, но почти идеальный пляж. Рядом уже третий день отдыхала семья из Новосибирска. Мы немного поснимали, искупались, и поехали обратно. На том берегу, на полпути до Джазатора мы приметили поляну с юртой и баней.
Банька, юрта, чистая поляна на берегу Аргута были очень кстати. Там мы встретили своих виртуальных и-нет знакомых(!) - томских рок-н-рольщиков из группы «Пирамида Маслоу», только что вернувшихся с пика Иикту. Пили пиво, болтали у костра.
Бензин заканчивался, пора было возвращаться в Кош-Агач, что мы и сделали утром.
Продолжение следует!
Ч2: http://bluesrock.livejournal.com/93566.html
Ч3: http://bluesrock.livejournal.com/93760.html
Ч4: http://bluesrock.livejournal.com/94042.html
Ч5: http://bluesrock.livejournal.com/94716.html
Ч6: http://bluesrock.livejournal.com/95386.html
Ч7: http://bluesrock.livejournal.com/96047.html
Ч8: http://bluesrock.livejournal.com/96698.html
Ч9: http://bluesrock.livejournal.com/96981.html
Ч10: http://bluesrock.livejournal.com/97181.html
Возвращаясь к плато Укок, хочу поделиться некоторыми наблюдениями.
Когда мы в первый раз пытались туда прорваться, пограничник перед перевалом Тёплый Ключ говорил: «Не понимаю, что вы все туда рвётесь? Там то же самое, что и здесь. Разве только на Найрамдал посмотреть». Действительно, ландшафт Зоны Покоя мало отличается от ландшафта прилегающей территории, но не только в ландшафте дело. Не зря тысячи лет здесь никто не селился. Только курганы и зимние пастбища. Никаких поселений. Не зря сибирские шаманы считают это место священным. А буддисты считают Табын-Богдо-Ола вторым энергетическим центром планеты после Тибета. Представители разных верований искали здесь Беловодье. Современные исследователи тоже относятся к Укоку с уважением. Несмотря на то, что там нет никаких эффектных природных памятников, Юнеско объявило его объектом всемирного наследия. Алтайские пастухи никогда не приближаются к границе ледников Табын-Богдо-Ола. По преданиям, именно там живёт главный дух всех гор. Что-то во всём этом есть, и это не просто суеверия.
После первой неудачной попытки проехать туда мы говорили «Укок не пропустил», как само собой разумеющееся. Спустя год я беседовал с водителем, который на ГАЗ-66 доставляет туда туристов. Так вот он в разговоре ни разу не использовал слова «проехал», «не проехал». Он говорил только «пропустил», «не пропустил», как и мы тогда. Вот такие дела. Ну, а ощущения, возникающие там, описать трудно. Они однозначно уникальны. И ещё этот гул… Там ведь очень тихо и безлюдно. Только со стороны Найрамдала всегда слышен ровный, непрекращающийся гул, как будто вдали работает мотор. Можете проехать десять-двадцать километров - гул не исчезнет ни днём, ни ночью. Я не один его слышу.
Ладно, всё это вы можете проверить лично и сравнить наши впечатления. Мы же в нашей июльской поездке уже покинули Зону Покоя и двигались на север между плоскогорьем и западными склонами Сайлюгема. Погода опять радовала солнцем и синим небом. После Тёплого Ключа каменистая грунтовка казалась чуть ли не автобаном. Мы проехали пастушью юрту, озеро Зерлюкюль-Нур, из которого берёт начало река Джазатор и повернули налево, уже на нормальную щебёнку. Перед поворотом нас остановил русский (и явно не местный) водитель УАЗика с учёными. Те купались неподалёку, а бедный водитель робко просил у нас «хоть чего-нибудь спиртного». Я ему искренне сочувствовал, но помочь ничем не мог. До ближайшего магазина было более 70 километров. К сожалению, до ближайшей заправки было ещё дальше и мы уже посматривали на датчик уровня топлива. В Джазаторе недавно заправку поставили, но бензин почему-то не завозили. Это мы знали заранее.
Долина Джазатора была нам уже хорошо знакома, но от этого не стала менее привлекательной. Появился лес. Слева, на другом берегу, возвышалось плато Укок. Справа - южные склоны Южно-Чуйского хребта, с которых стекали живописные ледниковые реки. Второй раз удивляюсь, но километрах в сорока от развилки есть даже алтайская придорожная закусочная, которая кормит водителей лесовозов. Небольшой сарайчик со скромной, но натуральной пищей. Там действительно можно вспомнить вкус настоящего мяса. К сожалению, кумыса, который в прошлом году оказался лучшим, на этот раз не было. Вскоре доехали до Джазатора.
Снимки села и реки я уже выкладывал год назад, да и писал немного. Сейчас появились новые подробности. Много лет в село провели электричество. Вскоре вся линия электропередач была снесена снегопадами. Больше её не восстанавливали. Это было сложно, тем более что снегопады зимой полностью отрезали Джазатор от внешнего мира. Я не знаю, когда это было. Двадцать лет назад или больше, но с тех пор свет в Джазаторе включался только на пару часов по вечерам от дизельгенератора, причём бесплатно. В последние годы дорогу расширили, засыпали щебнем, а некоторые сельчане обзавелись собственными дизельгенераторами. Приехав в село, мы удивились, что средь бела дня на улицах горят ВСЕ новенькие уличные светильники на столбах. Пограничник, отмечавший нам документы, рассказал суть проблемы. Осенью запустили мини-ГЭС, но население, привыкшее жить без электричества, поголовно отказалось платить за блага цивилизации, да ещё и по фантастической цене. Для нормальной работы оборудования технологически необходимо было отбирать какой-то минимум электроэнергии, вот и врубили круглосуточное освещение деревенских улиц.
Дальнейшей целью была степь Самаха. «Нафиг вы туда едете? Там нет НИЧЕГО!» - сказал пограничник. Я справедливо не поверил. Понятно, когда ты под дождём и ветром патрулируешь на конях труднопроходимую территорию, или когда морозишь задницу на вышке при -50 градусах, туристическая привлекательность местности в твоих глазах несколько падает. Он показал нам дорогу, и мы поехали.
Сначала грунтовка шла по широкой степной долине с лиственничными рощами, затем по таёжному массиву на берегу Аргута, пока не вышла к мосту. Аргут в этом месте разливается очень широко, деревянный мост длиннее обычных алтайских мостов и выглядит немного иначе. За мостом дорога некоторое время опять шла по лесу, а затем вышла в степь.
Степь Самаха - небольшая степная равнина, стиснутая в своеобразном треугольнике. С одной стороны - Аргут и Южно-Чуйский хребет, с другой - река Коксу и Катунский хребет, с третьей - возвышающееся плато Укок. Возможно, в другую погоду впечатления были бы похуже, но в тот день мы окрестили её «курорт Самаха». Тёплый ветерок, курганы, лиственничные рощи и прибрежный лес, редкие пастушьи стоянки. Потрясающе! Аргут, постепенно сужаясь, уходил в узкую долину, разделяющую Катунский и Южно-Чуйский хребты. Мы поехали на запад в надежде добраться до стрелки Коксу и Аргута. На одной уютной поляне чуть было не встали на отдых, но решили продолжить путь. На склоне Катунского хребта можно было наблюдать небольшой лесной пожар. После крутого спуска переехали вброд рукав Коксу и оказались прямо на месте слияния двух рек. Вода Коксу, попадая в Аргут, образовывала небольшой противоток, таким образом, намывая песок. На стрелке образовался маленький, но почти идеальный пляж. Рядом уже третий день отдыхала семья из Новосибирска. Мы немного поснимали, искупались, и поехали обратно. На том берегу, на полпути до Джазатора мы приметили поляну с юртой и баней.
Банька, юрта, чистая поляна на берегу Аргута были очень кстати. Там мы встретили своих виртуальных и-нет знакомых(!) - томских рок-н-рольщиков из группы «Пирамида Маслоу», только что вернувшихся с пика Иикту. Пили пиво, болтали у костра.
Бензин заканчивался, пора было возвращаться в Кош-Агач, что мы и сделали утром.
Продолжение следует!