парфюмерный трындеж, пятничный
Это не так интересно, как новые духи (о которых будет пост в выходные, я надеюсь), но это же блог, а не гид по магазинам.
Где-то неделю назад по сайтам пробежала новость о том, что компания Inter Parfums в конце года потеряет лицензию на производство ароматов марки Burberry, потому что марка вроде как недовольна масштабами бедствия развитием парфюмерного направления и вообще хочет быть как J'ador. Октавиан написал в своем фейсбуке, что это "хорошо, а то эти люди вообще не умеют делать ароматы".
Для тех, кто не сильно следит за устройством бьюти-мира - это очень хитрая схема работы для марок, которые делают отдельные линейки ароматов. Есть двойная схема, когда Dior, например, заказывает новые духи напрямую у крупных игроков, вроде Живадан или Фирмениш. Есть тройная схема - когда между носителем, извините, бренднейма и собственно непосредственным разработчиком формулы есть еще одно звено - компания-лицензиат. Так работает Coty (которая выпускает ароматы марок Guess, Balenciaga, Bottega Veneta, Calvin Klein, Cerruti, Chloé, Chopard и еще много кого), испанская Puig (Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne в числе прочих). У Inter Parfums кроме "клеточных" есть Jimmy Choo, Montblanc, Paul Smith, Lanvin, Van Cleef&Arpels.
Так вот, о чем хочется поговорить. Я думаю, сейчас мы находимся в хорошем таком шаге от настоящего переходного периода - кризис на самом деле показал, что подобный аутсорсинг обходится компаниям дорого (не в финансовом плане, потому что объединение марок в портфель как раз сильно экономит на продвижении) и не всегда гарантирует тот результат, которого они хотят добиться. Это очень важный момент - парфюмерия для многих модных домов это такая скорее имиджевая история, которая важна именно с точки зрения выбора правильной целевой аудитории. И Burberry Body, мне кажется, стал хорошим примером того, как не нужно делать ароматы - несмотря на то, что это не ужасно и мы видели куда более плохие ароматы, Burberry - это знаковая марка, одна-на-миллион, и ароматы у нее, имхо, должны быть пусть не уникальными, но как минимум оригинальными и выбивающимися из общего ряда компотиков. И как показывает этот пример, это важно - не только для нас, как для конечных потребителей, но и для марок. Ну, если у них есть мозги, конечно.
Так вот, про поговорить - я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, мне кажется, людям в марках должно быть важно, чтобы их ароматы получались качественными и хорошими, и в существовании лицензии это практически невозможно, потому что заказчиком, определяющим финальную формулу, будут какие-то другие люди. С другой стороны - есть же живой пример. Lancome, например, один, без ансамбля, этой осенью выкатит совершенно непотребную водичку, которую назвали La vie est belle, в которой плохо все, кроме флакона. Это делали три не последних человека в индустрии, Анни Флипо, Оливье Польж и Доминик Ропьон, и сотрудничали они напрямую с маркой. Мне кажется, им выкручивали руки и били до тех пор, пока они не вписались в финальный прайс, других причин для создания этого "шедевра" я не вижу. С третьей стороны - Burberry пока не рассматривает других возможностей, они просто ищут нового подрядчика. Рассматриваются Procter & Gamble (Gucci, Dolce&Gabbana и пр.), L’Oréal (с миллионом марок от HR до того же Lancome), вышеупомянутый Puig. Что-то мне подсказывает, что выбор будет сделан в пользу последнего, потому что первые два очень цепко держат лицензии в своих лапках, а Burberry предпочитает вмешиваться в процесс и контролировать детали. Но я надеюсь только, что вмешательство это не ограничится контролем размещения медиа-компаний, как было в этот раз, но и планка рекомендаций к итоговой формуле тоже будет как-то повыше.
Ну и напоследок - практически фото дня. Смотрю на этот отфотошопленный рот и почему-то ржу, как сумасшедшая.
