Продолжение прогулки по Язду
Продолжаем знакомиться с иранским городом Язд, городом узких улочек, высоких бадгиров, глубоких подземных канатов, зороастрийских святилищ.
Свой рассказ о Язде я прервал на своём возвращении в гостиницу. Снова передо мной мавзолей Сайеда Рокнаддина и Пятничная мечеть - Месджед-э Джаме, но в горячих лучах дневного солнца они выглядят совсем не так, как на рассвете.
Быстро позавтракав, мы отправились на центральную улицу города, где уже было многолюдно Вскоре мы оказались перед мечетью Мир Чакмак, которую также называют Новой пятничной мечетью. Она построена в XV веке Амиром Чакмаком, правителем Язда и одним из военачальников Тимуридов. Необычными являются ярусы арок, на которые можно подняться и осмотреть город свысока.
Всё чаще и чаще мы видим бадгиры - ветроуловители, о которых я рассказывал в прошлый раз. Тогда вы видели четырёхсторонний бадгир, а это ещё более чуткая к движению воздуха восьмисторонняя версия. Бадгиры так разнообразны по оформлению и конструкции, что им можно было бы посвятить отдельный рассказ.
Символичный фонтан на одной из центральных площадей Язда: вода - ценнейший ресурс здесь, именно поэтому фонтан украшают три фигуры водоносов с заплечными мехами. Фигуру водоноса не следует недооценивать - в старые времена вода была на вес золота, и распоряжаться водой, контролировать и распределять её запасы ставили людей, пользующихся особым уважением и полным доверием со стороны общества.
Здание на заднем плане - городской музей воды, намного более интересное место, чем можно представить по его названию. Более подробно я расскажу о нём ниже.
Семейство фотографируется на фоне мечети Мир Чакмак. Фотографируются иранцы очень много и с большим удовольствием. Это неудивительно: как я писал, в новруз все ездят по гостям из города в город, и это одна из редких возможностей для всей семьи собраться вместе. Как тут не сфотографироваться!
Рядом мечети поскромнее, попроще, но тоже очень приятные.
"Gucci"! Популярная в Иране торговая марка, доложу я вам.
Редко у кого есть зеркальная камера. Как правило, обладатели таких фотоаппаратов выглядят зажиточно и одеты нарочито смело, ярко и дорого. Дорогой фотоаппарат - признак высокого статуса, как дорогая машина. Большинство же довольствуется мыльницами, зачастую плёночными, а то и мобильными телефонами.
Что касается мобильных телефонов, то в этом отношении Иран напоминает Россию. За новинками рынка внимательно следят, отслеживают появление новых функций, обсуждают преимущества одних телефонов перед другими и лезут вон из кожи, чтобы приобрести новинку, зачастую махнув рукой на остальные, более насущные нужды.
Ещё одно семейство от мала до велика вышло на прогулку. В центре шагает глава прайда.
Путешествия в Новруз забавны тем, что вы всё время встречаете людей, с которыми только что общались километров за пятьсот отсюда. В Кашане мы встречали людей из Кума, в Язде - из Кума и Кашана, в Ширазе - из Кашана и Язда и так далее. Полстраны двигается в одном и том же ритме по одному и тому же маршруту. Ревут автобусы, мчатся поезда, стонут затворы фотаппаратов. Новруз!
Несколько видов с галереи мечети Амир Чакмак. Вдали - Пятничная мечеть. На первом плане - разнообразные бадгиры.
По обеим сторонам этой широкой улицы расположен огромный старый базар - город в городе, как обычно на Востоке, особенно в старых городах. А Язд, как и всякий уважающий себя восточный город, претендует на звание древнейшего непрерывно обитаемого города. В обоснование приводится цифра 7000 лет. Магия цифр, магия рейтингов. Приезжайте в Язд!
Все дома в городе невысокие, только на окраине, рядом с башнями молчания мы видели несколько пятиэтажных высоток.
Башни молчания, кстати, очень интересный памятник зороастрийской культуры. К сожалению, мы немного не рассчитали время и добрались туда уже на закате, что добавило остроты ощущениям, но в отсутствие штатива исключило фотосъёмку. Башни молчания - это две крупные башни с широкими площадками наверху, предназначенные для погребения умерших в соответствии с зороастрийскими обрядами. Зороастрийцы считали и считают, что мёртвое тело оскверняет землю, и поэтому заботу о покойных предоставляли стервятникам. В их распоряжение и предоставляли тела умерших, выкладывая на упомянутых площадках.
Потом этот обряд запретили. Там где среди обглоданных костей переминались с ноги на ногу жирные стервятники с окровавленными клювами и обезумевшими глазами, переминаются туристы, суетливо выбирающие ракурс для съёмки поудачнее, и глаза их в этот момент тоже не внушают доверия. А зороастрийцы теперь хоронят своих умерших на кладбище, размещённом в непосредственной поблизости от исторической святыни. Но чтобы всё-таки не осквернять землю, тела кладут не в землю, а в предварительно залитую цементную камеру.
У башен можно наблюдать, как происходит конфликт официальных воззрений на мораль и простой человеческой любознательности, свойственной любому иранцу. В принципе, к башне легко подобраться, но чтобы войти на саму площадку, надо пролезть в неширокое отверстие в стене, до которого ещё надо вскарабкаться пару метров по крутым камням. И вот там можно наблюдать, как мужья, забыв о приличиях и исламской морали, побагровев от натуги, упираются в пухлые попы своих супруг, тщась пропихнуть их в дырку памятника. Счастливчики, стоящие рядом, подбадривают страдальцев и пользуются случаем пополнить свой фотоархив.
Возвращаемся в город. Снова лабиринт тесных улочек.
Мы в музее воды. Помните, как он выглядел с площади? Неприглядное невыразительное здание с обшарпанными стенами неопределённого цвета. Это характерно обманчивая внешность восточных домов, где, войдя в покосившиеся стены, с которых осыпается глина и из которых торчит солома, неожиданно попадаешь во дворец.
Так происходит и здесь. Тихие фонтанчики, тонкий декор, зеркальные инкрустации, чистые и нежные цвета превращают заросший розовыми кустами двор в маленький уголок рая посреди раскалённого палящим солнцем города.
Но это не главное, зачем мы сюда пришли. Главное - музей воды. Он очень интересен для посещения, хотя и не очень подходит для фотосъёмки. Так что будете в Язде, поверьте мне на слово и сходите.
Дело в том, что добыча и хранение воды всегда являлось вопросом выживания в местной пустыне. И музей показывает изобретательность, с которой персы подходили к решению этого вопроса, а также какой ценой давалась людям вода.
В прошлом рассказе я говорил о том, что воду добывали с ледников, привозя с гор огромные глыбы льда и помещая их в специальные хранилища, оборудованные продуманной системой вентиляции. Другой способ - рытьё скважин и подземных каналов, которые носят название канат. Типичный канат изображён на следующей фотографии.
Это очень узкий ход в земле, прокопанный вручную на много километров и ведущий к тем же горам, откуда вода и поступала в город. Глубина залегания некоторых канатов составляет 200 метров. Мало того, что их копали вручную на такой глубине, их постоянно требовалось обслуживать, потому что камни, глина и песок засоряли их. Сооружение канатов было с одной стороны очень затратным, а с другой стороны очень почтёным делом. На строительство каната скидывались всем миром, а паи становились серьёзным активом, переходили по наследству, передавались в приданое. Владеть источником воды было то же, что владеть нефтяной вышкой сейчас.
А совокупная протяжённость канатов в Иране составляет более 300 000 километров. До Луны, для сравнения, 384 000 километров, так что иранцам осталось немного поработать для достижения этого показателя.
На эту тему есть очень интересная программа, рекомендую посмотреть.
Возвращаясь из музея воды, мы наткнулись посреди базара на старый и закрытый спуск к канату. И, разумеется, спустились туда, пользуясь отсутствием посторонних. По этой фотографии можно судить, насколько глубоко расположен канат. Далеко вверху виднеются мои спутники. Кстати, знакомьтесь.
Воды, конечно, уже нет. Канаты заложены, а сверху уже по обычаю набросаны старые шины, пластиковые бутылки и окурки. В прежние времена здесь был маленький резервуар наподобие колодца, и люди приходили сюда с мехами или большими кувшинами, наполняли их водой и, подняв литров двадцать по высокой крутой лестнице, несли их домой. Судя по изображениям, которые мы видели в музее воды, выполнение этой несложной операции обычно доверялось женщинам.
Это одна из основных достопримечательностей Язда - зороастрийский храм, Атешкадэ. Как я писал, в Язде и его окрестностях живёт самая большая в Иране община зороастрийцев. Но в данном случае, разумеется, сутолоку создают туристы, зашедшие поглазеть на необычное сооружение и обязательно зайти внутрь.
Сам храм относительно молод, он был построен в 1934 году и с архитектурной точки зрения не представляет собой чего-то удивительного ни снаружи, ни изнутри. Но интересен горящий в храме огонь - утверждают, что он непрерывно горит уже на протяжении более полутора тысяч лет, с 470 года нашей эры. С тех пор он неоднократно менял своё место, но не прерывался.
Огонь занимает особое место в символике этой религии. Зороастрийцев иногда называют огнепоклонниками, но это не совсем точно. Согласно преданию, Ахура-Мазда, высшее божество, не имеет физического образа, но являясь олицетворением доброго, светлого начала, он завещал при молитве обращаться в сторону света. Огонь - постоянный источник света, и поэтому он предсказуемо занял своё место в храмах зороастрийцев, приняв на себя роль иконы в христианстве. Из этого я сделал вывод, что называть зороастрийцев огнепоклонниками так же неверно, как называть христиан поклонниками расписных досок.
Один из нескольких священных текстов, развешанных по стенам храма.
Это фаравахар, крылатый диск - символ зороастризма, укреплённый на фронтоне храма.
Этот символ не является аналогом распятия в христианстве, но у многих жителей Язда он смутно проблёскивает через заросли, выбивающиеся из расстёгнутого ворота рубашки, там, где христиане носят нательный крестик. Разумеется, речь идёт о мужчинах.
И в завершение небольшая видеозарисовка, сделанная мной во дворе храма.
Click to viewПолезные ссылки
Рассказ о канатах в телепрограмме "Их нравы". Рекомендую посмотреть, интересно.
Статья о зороастризме в Википедии.
История фаравахара, символа зороастризма.
Язд на сайте Али Резы.