Утренняя прогулка по Язду
В Иран я поехал в первую очередь для того, чтобы своими глазами увидеть наследие многовековой культуры. И… во многом оказался разочарован. Как выяснилось, я опоздал лет на сто.
Произошло следующее. В 1925 году была низложена каджарская династия, и во главе страны встал бывший военачальник и премьер-министр Реза-Хан, принявший имя шаха Пехлеви. В то время Иран по уровню своего развития находился где-то в средних веках, правительство не обладало полным контролем над территорией своей страны, к тому же Иран последний век грызли и рвали друг у друга Англия, Россия и Германия, а раньше ещё и Франция.
Шах решительно взялся за преобразования и, как и Ататюрк в соседней Турции, особые усилия направил на преодоление того, что счёл культурной отсталостью. Началась борьба с вековыми традициями, были введены запреты на ношение национальной одежды, отменены хиджабы, сносились целые кварталы традиционной застройки, уничтожались памятники архитектуры - всё ради устранения препятствий на пути к развитию.
В результате многие иранские города, сохранив выдающиеся памятники истории и культуры, во многом утратили общий дух средневековья, его восточное очарование. Наверняка это пошло на пользу местным жителям, но нам, путешественникам, доставляет огорчение. Впрочем, среди местных жителей тоже нашлось немало огорчённых, и обвинение в отрыве от исторических корней было не последним в перечне претензий, выдвигавшихся к Пехлеви вождями исламской революции. Революция произошла в 1979 году и завершилась изгнанием шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, сына основателя династии, ликвидацией монархии, провозглашением Исламской Республики Иран и установлением современного политического режима.
После революции на улицы вернулись хиджабы… И всё. Традиционные мужские одежды остались в истории, а старые города с тесными извилистыми улочками - на картинах и фотографиях. Одним из приятных исключений является Язд.
Язд (иногда пишут "Йезд") - это крупный город в центре Ирана и один из главных в Иране центров зороастризма. Он сохранил старый город, несколько очень красивых и интересных мечетей, в нём есть храм зороастрийцев, погребальный комплекс зороастрийцев под названием Башни Молчания, несколько других интересных памятников. Поэтому мы собирались отвести на Язд как минимум пару дней.
До Язда мы добрались вечером, заселились в гостиницу, а утром, пока мои спутники спали, я отправился знакомиться с окрестностями. Благо местные жители спали тоже, и никто не мешал мне бродить там, где я захочу.
Ещё невысокое солнце мягко освещает семисотлетний мавзолей Сайеда Рокнаддина (на переднем плане) и Пятничную мечеть.
Это верхняя часть ворот мечети. Обратите внимание на характерную для иранских мечетей "сталактитную" структуру отделки.
Это другая мечеть. Характерные двойные минареты украшают многие мечети здесь.
Пятничная мечеть. Исторически предназначение пятничной мечети - собирать всё население города на совместную пятничную службу. Поэтому пятничные мечети иногда называются соборными. Сейчас, когда население городов насчитывает сотни тысяч, а то и миллионы жителей, в одной мечети всех собрать бывает сложно, но пятничная мечеть всё равно считается главной городской мечетью.
Эта мечеть была построена в XII веке и серьёзно перестроена в первой половине XIV века. Для ориентира - это за полвека до Куликовской битвы или до основания Кирилло-Белозёрского монастыря, за полтора века до того, как в Язде побывал Афанасий Никитин, упомянувший его в своей книге как Ездея.
Старая дверь в задней стене мечети.
Внутренний двор мечети.
Выходим из мечети и попадаем в хитросплетение узеньких улочек.
Конечно, эти стены не такие старые, как хотелось бы думать, но всё же общий вид этих переулков вряд ли сильно отличается от того, что видел Марко Поло во время своего посещения Язда в XIII веке. Ну разве что проводов тогда было поменьше.
Мягкие переливы красок и тонов иногда заставляют вспоминать узкие сики Петры.
Попетляв по переулкам рядом с Соборной мечетью, я вышел на рынок. Вот стоит открытая лавка, но почему-то никого не видно. Возможно, вы предположили, что застенчивый хозяин спрятался от фотоаппарата за коробкой с помидорами? Отнюдь. Поскольку время около семи утра, хозяин спокойно спит дома, а лавка стоит, открытая всем ветрам. И что-то в этом есть подкупающее.
Общественный питьевой фонтанчик, в данном случае - краник. Вода - святое дело.
Роскошный в своей величавости бадгир - одна из основных характерных черт Язда, одна из его достопримечательностей. Бадгиры - это ветроуловители, древняя система вентиляции помещения, спасающая его обитателей от страшной жары летом.
Благодаря отработанной веками конструкции, они улавливают любое дуновение ветерка, с какой бы стороны оно не появилось, и перенаправляют его в дом. Во второй части рассказа про Язд вы увидите, что бадгиры венчают многие дома Язда, до сих пор считаясь прекрасной системой вентиляции, которая к тому же не требует энергии.
Есть соблазн назвать это старой крепостью, но на самом деле это всего лишь "Хотель Санти", если я правильно прочитал надпись на вывеске. Многие гостиницы Язда располагаются в так называемых "исторических домах" - зданиях, сохранивших традиционную для Ближнего и Среднего Востока форму, а то и действительно переваливших за сотню лет. Мы тоже остановились в такой гостинице. Там было уютно, романтично, и там были клопы.
Это необычное сооружение - огромная холодильная камера, построенная по средневековой технологии. Благодаря удачному сочетанию теплоизоляционных свойств глины и работы пристроенных бадгиров, в помещении даже в сильную жару сохраняется довольно низкая температура.
В это трудно поверить, но в средневековье в таких строениях летом хранили лёд, который привозили с гор. Из-за скудности подземных источников иногда именно завоз горного льда оказывался наилучшим способом восполнить недостаток воды. И привезённый лёд хранился долгое время, не тая и оставаясь чистым и пригодным для растапливания и использования.
Впереди виден маленький минарет. Надо сказать, что в отличие от Сирии азаны, призывы на молитву, здесь практически не слышны. Ещё одна неожиданность, ещё одно ложное представление об Иране - я был уверен, что в исламской республике призывы на молитву звучат громко и настойчиво, как нигде, но ошибся. Уж не знаю, связано ли это с общим охлаждением по отношению к религии, или объясняется традицией. Было бы интересно узнать это от сведущих людей.
Будьте осторожны, в любой момент за углом может раздаться треск, и на вас вылетит мотоциклист, которого совсем не смущает ни узость улочки, ни ступеньки впереди, не говоря уже лично о вас. Должно же вам быть в чём-то тяжелее, чем Марко Поло!
Иногда в лабиринте улочек возникает просвет и обнаруживается пустырь, где некогда стоял дом или, вернее сказать, стояла некая часть этого колоссального муравейника, а теперь только соблазнительные руины. Соблазнительные, потому что есть возможность посмотреть традиционную архитектуру домов в разрезе, на модели в масштабе 1:1.
Ведь здесь, как обычно на Ближнем и Среднем Востоке, улицы представляют собой бесконечный лабиринт стен, за которые невозможно заглянуть, не вторгаясь в чужую жизнь, невозможно узнать, как живут эти люди, как организуют свой быт. Что там, дворцы или норы, зелёные дворы или мрачные щели?
Однако тут я заметил, что время приближается к десяти и поспешил к своим спутникам, дабы преломить хлеба и приступить к осмотру Язда по обычной программе, толкаясь в толпе других туристов, водя пальцем по путеводителю и полируя носом заднюю стенку фотоаппарата. Но это уже другая история.
Полезные ссылки
Центр Язда на GoogleMap.
Описание Язда на интересном и очень полезном сайте большого ирановеда и иранолюба Али Резы.
Язд в Википедии.
Yazdtourist.com