Преисподняя и полуостров фьордов
Продолжение
Предыдущее - 1, 2, 3
Через сутки после однодневной остановки в Шотландии, о которой я писАл в прошлый раз, наш замечательный плавучий многоэтажный дом PREZIOSA с 5-ю тысячами пассажиров и команды добрался до Исландии и причалил в городе Акюрейри (Akureyri) с 20-ю тысячами жителей, сразу на четверть увеличив его население.
Сутки плаванья на корабле были не слишком утомительны, и вообще всё было бы прекрасно, если бы не шторм: волны - 4 м, скорость ветра - 95 км/час (об этом постоянно сообщается на отдельной программе телевизора). Тем не менее самочувствие было намного лучше, чем я ожидал. Качало. Гулять по палубе не очень хотелось, но наши гиды приглашали на лекцию, и, временами держась за стенки, мы отправились на 16-ый этаж в конференц зал. Пришли не все, но лекция была интересная, и два часа пролетели незаметно. (Кроме того, оказалось, что на стуле не так качает). Лекция была, естественно, про Исландию и уникальную геологическую историю острова. Информация во многом знакомая, но самое важное было сообщение, что в Акюрейри наш корабль прибудет к 9 часам утра, а за час до этого он войдет во фьорд Эйя-фьорд (Eyjafjörður). Погода будет солнечная и с обоих сторон будут видны зеленые склоны заснеженных гор. Поэтому стОит выйти на верхнюю палубу полюбоваться этими пейзажами.
Утро было действительно солнечное, но не жарко. Некоторые при этом выбрали для наблюдения джакузи, что выглядело довольно сюрреалистично.
Пока мы швартовались в Акюрейри площадь около пристани заполнялась автобусами. Когда мы вышли, не только площадь, но и все близлежащие улицы были заполнены транспортом, который, похоже, съехался сюда со всей страны. Тем не менее всё проходило исключительно организованно.
Отсюда на автобусе мы отправились осматривать местные достопримечательности.
Первым на нашем пути был знаменитый в Исландии водопад Годафосс (Goðafoss, «водопад Бога»). Водопад не самый высокий, всего 12 м, но один из самых посещаемых туристами.
Godafoss тесно связан с одним из наиболее значимых событий в истории Исландии - обращением жителей страны в христианство в 1000 году. Это событие история связывает со спикером Альтинга (исландского парламента) Торгейром Торкельссоном (Thorgeir Thorkelsson), который жил недалеко от водопада и сам был языческим священником.
После своего обращения в христианство Торгейр в качестве символического акта выбросил своих языческих идолов в водопад, отчего водопад стали называть Godafoss ("Водопад Бога").
По-моему, посещение Godafoss - это такой же обязательный ритуал для Исландии, как посещение Улуру (Красный камень) в Австралии, или Стены плача в Иерусалиме.
Следующей достопримечательностью была Исландия, как я себе её представлял: суровая, пустынная, без деревьев, зелени и цветов, и вокруг только кратеры потухших вулканов и столбы пара, вырывающегося из под земли.
Вот результат многодневных поездок по этой стране d неорганизованной экскурсии.
Но мы - организованная экскурсия и всё выглядит намного более цивилизованно.
Исландия - один из наиболее активных вулканических регионов мира. Здесь извержения дело обычное, но на протяжение столетий кроме немногочисленных жителей острова, это никого особо не волновало. Однако, когда люди начали понимать, какое хрупкое и ненадежное основание у них под ногами, исследованию таких регионов стали уделять особое внимание. Так уж устроен человек - ему необходимо объяснение происходящему, и появились теории.
Сначала всё объясняли с помощью богов-кузнецов, для которых огнедышащая гора была не более, чем кузнечный горн, но при этом в их ведении был весь подземный огонь, постоянно грозящий извержениями. Такое объяснение было "и ежу понятно", но не современному человеку. Сегодня теории намного сложнее и некоторые их положения выглядят настолько невероятными, что вызывают удивление возможностью существования такого мира. Подробнее я писал об этом в статье "Спрединг, субдукция, плюмы, суперплюмы и прочая геофизика". Согласно этой теории Исландия находится в зоне долговременного базальтового магматизма, в так называемой горячей точке, которая подпитывается гигантским плюмом (шлейфом), уходящим на тысячи (!) км в глубь земли.
Так это или иначе, но вид дымящейся земли, кипящей и булькающейся в яме грязи, кучи камней, из которой идет пар... - всё это больше похоже на преисподнюю из средневековых легенд и сказаний, чем на привычный современному человеку земной ландшафт.
Но за сотни лет прожитых здесь, исландцы не только привыкли к особенностям своей земли, но и научились их эффективно использовать. Исландия - одна из стран с наиболее развитой геотермальной энергетикой. В Исландии нет ни газовых, ни угольных электростанций. В стране почти 100% электричества производится на гидро и геотермальных электростанциях (ГеоТЭС), а в Рейкявике все дома обогреваются и снабжаются горячей водой из геотермальных источников.
Кстати, пионером создания в Исландии геотермальных электростанций ещё в начале 80-х годов была израильская компания ORMAT (Явне), которая поставляла для небольших хозяйств турбогенераторы малой мощности. Как объяснял мне в своё время один из технических руководителей предприятия: "Это была ниша, в которой до Израиля не было никого. Все строили турбины по принципу, кто больше, кто мощнее?"
К ужину мы вернулись на корабль, а уже на следующее утро наш плавучий дом заходил в другой фьорд, в городок Исафьордур (Ísafjörður) - самый большой город на полуострове. Около 2600 жителей! К самому городу корабль подойти не мог, и поэтому всех желающих перевозили от корабля до пристани на небольших катерах, "тендерах", специально для этого предназначенных.
На пристани в Исафьордур
В городе нас ждали автобусы, и вдоль фьорда Westfjords мы отправились в деревушку Сюдурейри (Suðureyri).
Вот наш маршрут этого дня.
В Википедии написано, Сюдурейри - "небольшая рыбацкая деревушка, расположенная на краю 13-километрового фьорда Súgandafjörður в Вестфьорде". Деревушка, действительно очень маленькая, порядка 200 жителей, но вполне благоустроенная. Примечательна в основном тем, что на протяжении веков была изолирована от всего мира непроходимыми горами и теперь соединена с центром 5-километровым тунелем, современными дорогами и другими прелестями цивилизации.
В деревушке мы пробыли недолго - особых достопримечательностей там нет, а изучать рыболовный промысел никто не изъявил желание.
Следующим пунктом нашей программы был водопад Диньянди (Dynjandi). Это самый большой водопад на полуострове Вестфирдир (Vestfirðir), береговая линия которого, как кружева на детском платьице, вся изрезана фьордами. А в центре полуострова - ледники, истекающие бесконечными потоками талой воды прямо во фьорды, которые и своим появлением во многом обязаны этим ледникам.
Вообще-то водопадов в Исландии очень много и причина их образования не только ледники. Остров возник много миллионов лет назад на стыке двух плит литосферы (за подробностями могу только ещё раз отослать к моей статье " Спрединг, субдукция, плюмы, суперплюмы и прочая геофизика"). На острове есть место, и в следующем очерке я надеюсь рассказать о нем, где можно поставить одну ногу на Северо-Американскую тектоническую плиту, вторую - на Евразийскую и прямо под тобой окажется Срединно-океанический хребет. Он расширяется по 2 см в год, и магма из глубины Земли заполняет трещину между плитами. Плиты, в свою очередь, испытывая огромное напряжение, корежат верхние слои, поднимая одни участки земной коры и опуская другие, образовывая перепады высот между ними в десятки метров.
Водопад Диньянди, что по исландски означает ревущий, бешеный, представляет собой систему водопадов c общим перепадом высот 100 м. Ширина водопада около 30 м в верху у кромки горы, и он веером расширяется до 60 м у подножия первого каскада. Летом расход воды составляет от 2 до 8 м³/с.
Свои воды он сбрасывает прямо во фьорд.
Когда-то исландцы считали, что на этом полуострове жили колдуны и волшебники, и поэтому эти места обладают особой магической силой. Путеводители пишут, что здесь до сих пор в некоторых селениях устраивают представления по колдовству и магии. Утесы и долины здесь, заполненные птицами, песцы в необитаемых фьордах безбоязни гуляют по местным лесам. Говорят, что здесь одно из лучших мест для наблюдений за Полярным сиянием. Но всё это хорошо для неорганизованной экскурсии, а в организованной - в автобусы и домой.
Продолжение - На краю Земли
Предыдущее - 1, 2, 3
Через сутки после однодневной остановки в Шотландии, о которой я писАл в прошлый раз, наш замечательный плавучий многоэтажный дом PREZIOSA с 5-ю тысячами пассажиров и команды добрался до Исландии и причалил в городе Акюрейри (Akureyri) с 20-ю тысячами жителей, сразу на четверть увеличив его население.
Сутки плаванья на корабле были не слишком утомительны, и вообще всё было бы прекрасно, если бы не шторм: волны - 4 м, скорость ветра - 95 км/час (об этом постоянно сообщается на отдельной программе телевизора). Тем не менее самочувствие было намного лучше, чем я ожидал. Качало. Гулять по палубе не очень хотелось, но наши гиды приглашали на лекцию, и, временами держась за стенки, мы отправились на 16-ый этаж в конференц зал. Пришли не все, но лекция была интересная, и два часа пролетели незаметно. (Кроме того, оказалось, что на стуле не так качает). Лекция была, естественно, про Исландию и уникальную геологическую историю острова. Информация во многом знакомая, но самое важное было сообщение, что в Акюрейри наш корабль прибудет к 9 часам утра, а за час до этого он войдет во фьорд Эйя-фьорд (Eyjafjörður). Погода будет солнечная и с обоих сторон будут видны зеленые склоны заснеженных гор. Поэтому стОит выйти на верхнюю палубу полюбоваться этими пейзажами.
Утро было действительно солнечное, но не жарко. Некоторые при этом выбрали для наблюдения джакузи, что выглядело довольно сюрреалистично.
Пока мы швартовались в Акюрейри площадь около пристани заполнялась автобусами. Когда мы вышли, не только площадь, но и все близлежащие улицы были заполнены транспортом, который, похоже, съехался сюда со всей страны. Тем не менее всё проходило исключительно организованно.
Отсюда на автобусе мы отправились осматривать местные достопримечательности.
Первым на нашем пути был знаменитый в Исландии водопад Годафосс (Goðafoss, «водопад Бога»). Водопад не самый высокий, всего 12 м, но один из самых посещаемых туристами.
Godafoss тесно связан с одним из наиболее значимых событий в истории Исландии - обращением жителей страны в христианство в 1000 году. Это событие история связывает со спикером Альтинга (исландского парламента) Торгейром Торкельссоном (Thorgeir Thorkelsson), который жил недалеко от водопада и сам был языческим священником.
После своего обращения в христианство Торгейр в качестве символического акта выбросил своих языческих идолов в водопад, отчего водопад стали называть Godafoss ("Водопад Бога").
По-моему, посещение Godafoss - это такой же обязательный ритуал для Исландии, как посещение Улуру (Красный камень) в Австралии, или Стены плача в Иерусалиме.
Следующей достопримечательностью была Исландия, как я себе её представлял: суровая, пустынная, без деревьев, зелени и цветов, и вокруг только кратеры потухших вулканов и столбы пара, вырывающегося из под земли.
Вот результат многодневных поездок по этой стране d неорганизованной экскурсии.
Но мы - организованная экскурсия и всё выглядит намного более цивилизованно.
Исландия - один из наиболее активных вулканических регионов мира. Здесь извержения дело обычное, но на протяжение столетий кроме немногочисленных жителей острова, это никого особо не волновало. Однако, когда люди начали понимать, какое хрупкое и ненадежное основание у них под ногами, исследованию таких регионов стали уделять особое внимание. Так уж устроен человек - ему необходимо объяснение происходящему, и появились теории.
Сначала всё объясняли с помощью богов-кузнецов, для которых огнедышащая гора была не более, чем кузнечный горн, но при этом в их ведении был весь подземный огонь, постоянно грозящий извержениями. Такое объяснение было "и ежу понятно", но не современному человеку. Сегодня теории намного сложнее и некоторые их положения выглядят настолько невероятными, что вызывают удивление возможностью существования такого мира. Подробнее я писал об этом в статье "Спрединг, субдукция, плюмы, суперплюмы и прочая геофизика". Согласно этой теории Исландия находится в зоне долговременного базальтового магматизма, в так называемой горячей точке, которая подпитывается гигантским плюмом (шлейфом), уходящим на тысячи (!) км в глубь земли.
Так это или иначе, но вид дымящейся земли, кипящей и булькающейся в яме грязи, кучи камней, из которой идет пар... - всё это больше похоже на преисподнюю из средневековых легенд и сказаний, чем на привычный современному человеку земной ландшафт.
Но за сотни лет прожитых здесь, исландцы не только привыкли к особенностям своей земли, но и научились их эффективно использовать. Исландия - одна из стран с наиболее развитой геотермальной энергетикой. В Исландии нет ни газовых, ни угольных электростанций. В стране почти 100% электричества производится на гидро и геотермальных электростанциях (ГеоТЭС), а в Рейкявике все дома обогреваются и снабжаются горячей водой из геотермальных источников.
Кстати, пионером создания в Исландии геотермальных электростанций ещё в начале 80-х годов была израильская компания ORMAT (Явне), которая поставляла для небольших хозяйств турбогенераторы малой мощности. Как объяснял мне в своё время один из технических руководителей предприятия: "Это была ниша, в которой до Израиля не было никого. Все строили турбины по принципу, кто больше, кто мощнее?"
К ужину мы вернулись на корабль, а уже на следующее утро наш плавучий дом заходил в другой фьорд, в городок Исафьордур (Ísafjörður) - самый большой город на полуострове. Около 2600 жителей! К самому городу корабль подойти не мог, и поэтому всех желающих перевозили от корабля до пристани на небольших катерах, "тендерах", специально для этого предназначенных.
На пристани в Исафьордур
В городе нас ждали автобусы, и вдоль фьорда Westfjords мы отправились в деревушку Сюдурейри (Suðureyri).
Вот наш маршрут этого дня.
В Википедии написано, Сюдурейри - "небольшая рыбацкая деревушка, расположенная на краю 13-километрового фьорда Súgandafjörður в Вестфьорде". Деревушка, действительно очень маленькая, порядка 200 жителей, но вполне благоустроенная. Примечательна в основном тем, что на протяжении веков была изолирована от всего мира непроходимыми горами и теперь соединена с центром 5-километровым тунелем, современными дорогами и другими прелестями цивилизации.
В деревушке мы пробыли недолго - особых достопримечательностей там нет, а изучать рыболовный промысел никто не изъявил желание.
Следующим пунктом нашей программы был водопад Диньянди (Dynjandi). Это самый большой водопад на полуострове Вестфирдир (Vestfirðir), береговая линия которого, как кружева на детском платьице, вся изрезана фьордами. А в центре полуострова - ледники, истекающие бесконечными потоками талой воды прямо во фьорды, которые и своим появлением во многом обязаны этим ледникам.
Вообще-то водопадов в Исландии очень много и причина их образования не только ледники. Остров возник много миллионов лет назад на стыке двух плит литосферы (за подробностями могу только ещё раз отослать к моей статье " Спрединг, субдукция, плюмы, суперплюмы и прочая геофизика"). На острове есть место, и в следующем очерке я надеюсь рассказать о нем, где можно поставить одну ногу на Северо-Американскую тектоническую плиту, вторую - на Евразийскую и прямо под тобой окажется Срединно-океанический хребет. Он расширяется по 2 см в год, и магма из глубины Земли заполняет трещину между плитами. Плиты, в свою очередь, испытывая огромное напряжение, корежат верхние слои, поднимая одни участки земной коры и опуская другие, образовывая перепады высот между ними в десятки метров.
Водопад Диньянди, что по исландски означает ревущий, бешеный, представляет собой систему водопадов c общим перепадом высот 100 м. Ширина водопада около 30 м в верху у кромки горы, и он веером расширяется до 60 м у подножия первого каскада. Летом расход воды составляет от 2 до 8 м³/с.
Свои воды он сбрасывает прямо во фьорд.
Когда-то исландцы считали, что на этом полуострове жили колдуны и волшебники, и поэтому эти места обладают особой магической силой. Путеводители пишут, что здесь до сих пор в некоторых селениях устраивают представления по колдовству и магии. Утесы и долины здесь, заполненные птицами, песцы в необитаемых фьордах безбоязни гуляют по местным лесам. Говорят, что здесь одно из лучших мест для наблюдений за Полярным сиянием. Но всё это хорошо для неорганизованной экскурсии, а в организованной - в автобусы и домой.
Продолжение - На краю Земли