АдЪ и Израиль. Ливан. Бейрут.
начало тут
Не помню, говорил я или нет, что Бейрут до гражданской войны называли "Парижем Востока". Впрочем, это не важно. Важно то, что после пятнадцатилетней гражданской войны, в течение которой линия фронта, по разные стороны которой увлечённо мутузили друг друга местные христиане и мусульмане, а также пришлые палесы и евреи, проходила в основном через центр города, от былого "Парижа" не осталось практически ничего. А бурное послевоенное восстановление, в основном на деньги заливных арабов, превратило бывшую зону боёв если не в Манхэттен, то в слабое его подобие. Впрочем, и Париж, полагаю, был ненастоящий. В общем, сейчас центр города с близлежащих гор выглядит вот так:
да и окраинные жилые постройки тоже выглядят вполне современно, в общем, издалека ничего специфически ближневосточного в Бейруте нет - даже мечети совсем не бросаются в глаза.
Хотя, конечно, с мечетями там всё хорошо. Вот, например, какую зверюгу выстроили на главной площади. На её фоне главный маронитский собор, прячущийся где-то на задворках, даже и не найдёшь.
А окружающие её кварталы, которые сверху выглядят как скопище многоэтажек, снизу смотрятся совсем по-другому - как какой-то деловой центр современного южноевропейского города, причём на удивление чистый. Особенно на удивление тех, кто бывал в южноевропейских городах. Правда, говорят, что на задворках этих бульваров прячется колоритный восточный сук, но я туда не пошёл, потому что после Стамбула и Дамаска меня вряд ли чем можно удивить в этой области.
Но следы войны есть даже в этих фешенебельных местах. Это здание когда то было одной из лучших гостиниц страны, кажется, это был "Интерконтиненталь", но ему не повезло оказаться в аккурат на "Зелёной линии". Я не знаю, оставили ли его так в назидание потомкам или просто пока руки не дошли, но если бы у меня спросили моё скромное мнение, я бы проголосовал за оставить. Потому что контраст с окружающим ландшафтом колоссальный и крайне поучительный.
Поближе к окраинам, точнее, на периферии центра, зданий с отметинами боевых действий уже очень много.
В своё время, выбираючи гостиницу для нашего проживания, я выяснил, что центр Бейрута не очень-то пригоден для проживания путешественников вроде нас и теперь стало наглядно понятно почему. Мы же избрали для проживания так называемый Западный Бейрут - поколение постарше ещё должно помнить, как нам продолбили все мозги политинформациями про то, как боевики ООП героически обороняли его от израильской военщины и примкнувших к ним ливанских фалангистов. Так вот, поскольку на "Зелёной линии" тогда какая-либо жизнь была невозможна, поэтому все мелкие постоялые дворы, едальни, магазины и вообще цивилизация переместились в тыл, в район под названием Хамра. Тыл, чтоб вы понимали, находился в получасе неспешной ходьбы от многолетнего фронта, но таковы уж местные реалии. Кстати, с отелем вышел вот какой казус. Через три дня после нашего возвращения звонит мне друг, говорит - включи "Орла и Решку", там Бейрут показывают. А я, хоть и отношусь к этой передаче с крайним и вполне оправданным скепсисом, ради любопытства включил. И как раз на том моменте, когда ведущие закапывали 100 долларов на задворках отеля Mayflower - одного из сотен бейрутских отелей, который я как раз в итоге и избрал для проживания в этом городе. В котором мы кушали Водку и закусывали Салом. Так-то. А вид с верхних этажей этого-вот Мейфлауэра, между прочим, уже несколько более соответствующий региональному духу.
потому что Восточный Бейрут был разрушен не очень сильно и остался в более или менее нетронутом виде.
А ещё, наверное, все думают, что Бейруте всё очень хорошо обстоит со знаменитой ливанской кухней, как ресторанной, так и уличной. Наверное, это так. По крайней мере с ресторанной нам повезло, поскольку продавец винной лавки, куда мы зашли купить минеральной воды, оказался словоохотливым и любящим свой город человеком и присоветовал нам одно правильное заведение, помещавшееся в подвальчике минутах в пятнадцати ходьбы от нашего пристанища. Название его я запамятовал, но может, коллеги напомнят. Там действительно были превосходные кебабы а также меза - традиционный левантийский набор закусок, состоящий из хумуза, бабагануша, мутаббаля, лябнэ и ещё Аллах знает чего. А самое удивительное для меня было то, что арабы, оказывается, не гнушаются кушать сырой бараний фарш, приготовленный наподобие бифштекса-тартар. Блюдо это, конечно, на любителя, но я как раз и есть тот самый любитель.
А вот с уличной едой вышла беда. Поскольку вышеупомянутый ресторан был не только вкусный, но и весьма дорогой, особенно по февральскому курсу, на следующий день я предложил окончательно погрузиться в мир дауншифтинга и отужинать прямо в бОльшем из номеров вкусной и аппетитной шаурмой, которую я обязался доставить друзьям, как заправский курьер. Моё заблуждение стояло на трёх китах. Первый - шаурма вообще-то изначально является именно ливанским, а не таджикским и не азербайджанским блюдом. Второй - я очень хорошо помнил, что в Дамаске, который в этнокультурном отношении почти что Бейрут, в своё время на каждом углу за гроши можно было купить громадный лаваш, плотно напичканный свежей ароматной жареной бараниной с овощами и небольшим соусом. Третий - я сразу обратил внимание, что почти в каждом доме на нашем раёне есть крохотное заведение в одно-два окна, где явно что-то жарят. Ну вот как тут на фото, в середине левой стены.
Каково же было моё изумление, когда я, обежав практически всю Хамру, определил, что ни в одной из этих обжорок не готовят шаурму! Только вездесущие хот-доги и гамбургеры. И всё. Хот-доги из-за отсутствия свинины я отверг сразу, пришлось рискнуть на гамбургеры. Ну что вам сказать, друзья мои? Всё познаётся в сравнении, и Макдоналдс тоже. Но вот как раз Макдоналдса, к сожалению, в окрестностях и не оказалось.
Грустный и опечаленный, я решил напоследок исполнить моё последнее ливанское желание, а именно покурить шишу, она же кальян. К сожалению, никто из коллег долгое время категорически не вёлся на предмет составить мне компанию по причине общей усталости и вообще. А идти одному было грустно. В итоге мне всё же удалось уговорить могучего сибирского Дениса, давя на две главные педали его души - жалость 9ну я же так для вас старался, а вы... а вы..) и тщеславие (ну ты же альпинист, ёпта, неужели лишние пятьсот метров не пройдёшь?). ну и пошли. Придя в курительную, мой спутник заказал кофию (ничего крепче там не подавали) и немедленно заснул.
я же стоически дождался искомой шиши
и, вдыхая смрадный дым, стал наблюдать за местной жизнью. Для непьющей мусульманской части населения курительная является и пабом
и клубом
и местом свиданий.
В общем, я ушёл оттуда с полным сознанием того, что моя ливанская миссия выполнена.
Но конечно же, это оказалось не так. Десертом были ливанские пограничники наутро, на вылете. Ответственно заявляю вам, что более дебильного погранконтроля у меня не было в жизни, а мне есть с чем сравнивать, поверьте. Во-первых, они проверяют документы по двое (в Бирме, правда, вообще втроём, но не суть). Во-вторых, они опять чуть ли не под лупой просматривают паспорт на предмет израильских отметок, хотя ровно то же самое они делают при въезде. В-третьих. они обнюхивают и пробуют на зуб миграционную карту и посадочный талон. В-четвёртых, они и на выезде задают массу самых идиотских и ни к чему не относящихся вопросов: самый убийственный был про имя моей матери, который мне задавали второй раз в жизни - первый был двумя днями назад здесь же, причём ответ они тщательно занесли в гроссбух. И при всём при этом я уже в магазине беспошлинной торговли выяснил, что они преспокойно выпустили меня из страны с чужим посадочным талоном. Балбесы.
Продолжение следует.