Город-сказка. 2 дня в Стамбуле.
Наш визит в крупнейший населенный пункт Турции начался вечером 30 сентября и закончился утром 2 октября, продлившись около двух суток в совокупности. Конечно же, для того, чтобы оценить по достоинству всю красоту города, соединяющего Европу и Азию, этого времени катастрофически мало. Тем более, учитывая тот факт, что ездили мы, по сути, не за отдыхом, а на переговоры. Однако, благодаря удачному стечению обстоятельств, а именно - быстрому и успешному завершению нашей деловой встречи с партнерами, мы получили в свое распоряжение практически половину рабочего дня на ознакомление с бывшей столицей Византийской и Оттоманской империй.
Однако свой небольшой рассказ я хочу начать не с достопримечательностей города, а с гостиницы. Отель CONRAD Istanbul (5*), в котором мы поселились, имеет прекрасное местоположение, находясь, с одной стороны, в центральном районе Бешикташ (точный адрес - Barbaros Blv. Yildiz Cad., Beşiktaş), на расстоянии примерно в километр от Босфора, с другой - в парковой зоне, несколько в стороне от центральной улицы, укрываясь, таким образом, от сопутствующего городскому трафику шума. Стоимость проживания здесь - просто детская в сравнении с московскими 5-звездочными гостиницами. Номер категории Junior suite стоит порядка 300 турецких лир, что эквивалентно 250 долларам или 176 евро (1 USD = 1,2 YTL / 1 EUR = 1,7 YTL). Но главной “фишкой” гостиницы является вовсе не ее, безусловно, достойные условия проживания и уровень сервиса, а совершенно потрясающий вид, открывающийся с летней террасы гостиничного бара Summit Terrace, находящегося на 14-м этаже здания.
Ночной Босфор, пересекаемый линией разноцветных огней нового моста Ататюрка (Atatűrk Kőprűsű), поразил меня в самое сердце. Масштабный водный пейзаж, раскинувшийся перед глазами, одновременно величественный и какой-то игрушечный, и прохладный морской бриз, нежно щекочущий волосы, заставляют время остановиться, а окружающий мир словно приглушает звук. В темноте стамбульской ночи, при взгляде с высоты 50 метров, объекты, находящиеся от тебя на весьма значительном расстоянии, выглядят пространственно ближе, и кажется, что стоит протянуть руку, как на твою ладонь вплывет один из мигающих сигнальными огнями кораблей, держащий путь из Черного моря в Мраморное. Стоит ли говорить, что оба турецких вечера мы заканчивали посиделками именно в Summit Terrace, несмотря даже на то, что цены там, прямо скажем, немаленькие. Бокал пива (0,33 л) стоил около 8 евро, бокал вина весьма среднего качества - около 10. Зато обслуживание просто первоклассное. Если официант только заметит, что вы поежились от холода, то через полминуты рядом с вами уже будет зажжена специальная газовая горелка, утепляющая пространство в радиусе около 2 метров вокруг себя. Узнав, что мы из России, турок кивнул в сторону обогревателя и довольно растянулся в улыбке: «Э-э-э, Гажпром».
Наше знакомство непосредственно с городом началось с автомобильной прогулки, начавшейся от стоянки нашего отеля с конечной остановкой в историческом районе Султанахмет (Sultanahmet), в пределах которого находятся две самые знаменитые архитектурные ценности Стамбула - Собор Святой Софии (Hagia/Aya Sophia) и Голубая Мечеть (Blue Mosque), официальное название которой - Мечеть Султана Ахмеда (Sultan Ahmed Camii). В принципе, если оставаться в этом прекрасном городе дольше, то и многие другие исторические памятники по дороге из района Бешикташ в район Султанахмет, безусловно, являются достойными внимания. В частности, на берегу Босфора находится дворец Долмабахче (Dolmabahçe) - место проживания двух последних султанов, красивейшее, с точки зрения зодчества, сооружение. А берега бухты Золотого Руна (Golden Horn, Haliç), на которых и расположен Султанахмет дарят потрясающие виды Босфора и городских построек, расположенных на противоположной стороне города.
На что сразу обращаешь внимание, передвигаясь по Стамбулу на машине, так это на совершенно дикие, даже по московским меркам, пробки, наличие которых нам объяснили, в первую очередь, значительной численностью населения (не менее 15 млн. чел.), а во вторую - отсутствием в центре города метро. Существующая система подземки состоит всего из 15 станций, десять из которых расположенных в одну линию в азиатской части города, и никак не связаны с пятью другими. Еще одна особенность местного трафика - это постоянное звуковое сопровождение всех водительских маневров протяжными гудками клаксонов. Темпераментные турки не дают друг другу шансов даже на малейшую ошибку.
Добравшись до Султанахмета и выбравшись из авто, мы обнаружили себя в большом, невзирая на будний день, потоке верующих мусульман, спешащих через площадь Святой Софии (Aya Sophia Meydani) в сторону Голубой Мечети. Как любезно пояснила наша сопровождающая, их количество вызвано повышенной популярностью места в течение священного месяца Рамадан, а также большим книжным базаром исламской литературы, раскинувшимся во дворе мечети.
Первой из двух святынь мы посетили Собор Святой Софии, который являлся и по сей день является одним из крупнейших христианских культовых сооружений мира. Собор, построенный в 537 году во время правления Юстиниана, представляет собой уникальный памятник Византийской империи. С его именем связаны различные исторические факты и предания, и я позволю себе привести здесь один из них.
28 мая 1453 года император Византии Константин XI в последний раз вошел в стены собора и распростер свое тело на его алтаре. Под стенами Константинополя в это время уже стояло многотысячное оттоманское войско султана Мехмета Завоевателя. Начало атаки города оставалось вопросом нескольких часов. 29 мая к полудню город, превратившийся в кровавую баню, большей частью перешел под контроль турок. Император Константин погиб, защищая свою столицу на крепостных стенах, а триумфатор сражения 21-летний Мехмет въехал в город на белом коне. После вступления в Константинополь султан направляется прямиком к Собору Святой Софии, падает на колени и посыпает свой тюрбан землей в знак смирения. В тот же день он приказывает очистить храм от христианских святынь, провозглашает Айя Софию мечетью и первым совершает в ней молитву во славу Аллаха.
Впоследствии у Собора был перестроен купол, а основное здание дополнено четырьмя минаретами. В основном зале
Айя Софии были повешены восемьбольших медальонов с именами Аллаха, Мухаммеда, первых калифов и имамов, а христианские фрески и мозаики большей частью были уничтожены. Выжили лишь те, которые были просто замазаны штукатуркой. Их можно увидеть на рампе второго яруса Собора. Айя София утратила статус мечеть в 1935 году, когда турецкий президент Кемаль Ататюрк превратил здание в музей.
Собор Святой Софии и Голубая Мечеть находятся фактически в нескольких сотнях метров друг от друга, и разделены лишь небольшой мощеной булыжником площадью и пешеходным сквером. При этом если быстро перевести взгляд с одного здания на другое, возникает чувство, что мечеть была построена как некий вызов главному религиозному сооружению завоеванного Константинополя.
Безусловно, султан Ахмет, выбирая именно это место для новой мечети, собирался построить нечто, превосходящее знаменитый храм в красоте и величии. На мой взгляд, ему это удалось, потому, как Голубая Мечеть выглядит и крупнее, и богаче. Здесь, однако, нужно сделать одну поправку - ее, в отличие от Собора Святой Софии, никто не трогал и не перестраивал на протяжении всего времени существования.
Своим туристическим названием здание обязано голубому камню, которым оно отделано внутри.
Может быть мне просто показалось, но фасад мечети имеет определенное сходство с архитектурным стилем венецианского Дворца Дожей на площади Сан-Марко, по крайней мере, резные, почти треугольные арки, очень похожи.
Далее мы прошли на территорию дворца Топкапы (Topkapi Sarayi), который находится прямо за углом Собора Святой Софии. Дворец был построен на месте аналогичного сооружения, веками служившего резиденцией для византийских императоров. Конечно, для того, чтобы осмотреть этот музей общей площадью 700 кв.м. двумя часами не управишься. Поэтому большинство строений мы «прошли» только снаружи. Сильнейшее впечатление лично на меня произвели султанский гарем и сами ворота Топкапы (в переводе - «пушечные ворота»). Да, и еще деревья - они поистине сказочные.
Четвертое и, к сожалению, последнее место, которое нам удалось посетить - это Цистерна Базилика (Basilica Cistern или по-турецки Yerebatan Sarniçi) - древнее городское водохранилище. Для себя лично я там ничего особенного не нашел. Какой-то лес из колонн с подсветкой, какие-то головы медузы Горгоны, явно притащенные из другого места. Гораздо веселее было ярко-кислотное желтое здание полицейского участка напротив. Представить себе не могу, чтобы слуги полосатой палки в Москве сидели в таком же забавном сооружении.
Вечером того же дня мы ходили в отличный рыбный ресторан Posejdon (адрес: Cevdetpaşa Caddesi No. 58 K. Bebek), где рыбу можно выбрать прямо с демо-прилавка, и где подают отличное красное сухое вино. Кстати, миф о плохом турецком вине, созданный посетителями Антальи и Мармариса, которых накачивают не пойми чем в барах отелей, работающих по принципу "all-inclusive", это всего лишь миф. В Стамбуле практически во всех приличных заведениях предлагаю очень достойное местное вино, как красное, так и белое. Ровно такие же впечатления остались и от Efes’a. По словам друга, который, в отличие от меня, уже несколько раз отдыхал в Турции, пиво на курорте и пиво в Стамбуле - это просто небо и земля. Вернее - земля и небо.
В общем, Стамбул мне очень понравился. Город-сказка. Остается только жалеть, что не было достаточно времени на полноценный осмотр всех основных достопримечательностей. Из того, что не увидели, особенно хотелось попасть на местный Базар. Но ничего, будем надеяться, что шанс еще выпадет.
P.S. Отказ в приеме Турции в ЕС после этой поездки выглядит для меня нелепостью. Особенно на фоне членства в этой уважаемой организации страны Болгарии, в крупнейших городах которой квартиры в многоэтажных домах топят "буржуйками".