Немного о египтянах
"Попробовавшие однажды воду из Нила будут все время стремиться в Каир"
(Н. Гумилев)
В 332 г.до н.э. в Египет вошел Александр Македонский. Страна к тому времени уже давно перестала быть центром мира, ее попеременно завоевывали друг у друга персы с ассирийцами, а в промежутках между ними страной правили какие-то невнятные правители из кушитской, ливийской и эфиопской диаспор и даже умудрялись чего-то отвоевывать назад. Потом пришел Македонский и всех прогнал; Египет превратился в центр эллинистической культуры. Потом была знаменитая Клеопатра, Египет стал римской провинцией и, не в силах прокормить всю империю, впал в нищету, из которой никогда уже больше не вылезал. А в 642 г. Амр ибн эль-Ас провел насильственную исламизацию населения. В дальнейшем Египет разоряли Омейяды, Аббасиды, Ихшидиды, Фатимиды, Айюбиды, потом мамлюки, султан Селим и снова мамлюки, а потом вдруг Англия. Во время вторых мамлюков еще ненадолго прибегал Наполеон.
Можно было бы давно поставить точку в истории египтян как этноса, если бы не копты. Это христианское меньшинство считает себя подлинным преемником Древнего Египта, а мусульман - пришельцами из Аравии. Так ли это - неясно. Некоторые этнографы утверждают, что нет этнической разницы между мусульманами и коптами, другие - что она есть. С виду египетские христиане не особо отличаются на лицо от цивильных египетских мусульман, но при этом и те, и другие порой действительно имеют довольно своеобразную, не вполне арабскую внешность, что-то в них есть от древних египтян с портретов и статуй. Не все, конечно - вавилон там еще тот.
Так или иначе, ни копты, ни мусульмане никак не относятся к сфинксам и храмам, и внутренне так же чужды пирамиде Хеопса, как европейские чемоданники. Просто - живут они тут. Их история начинается где-то с фатимидов: рамадан, пост, хиджабы, сухой закон. И иншалла - брат русского авося.
Все, кто был в Египте, видели целые кварталы недостроенных домов без крыш (писано о них тоже немало) - вместо верхнего этажа просто торчат сваи с арматурой (причем арматурины там не сваривают, а просто связывают проволочками). Достраивать - значит платить больше налогов. Так и живут, благо сверху не каплет. А снизу, между домами - горы мусора - мусорщики просто так не убирают, а требуют бакшиш. Там все требуют бакшиш - без него на нищенскую зарплату не прожить. Ну и среди работодателей дураков нет платить высокую зарплату - все равно все получают бакшиш. Замкнутый круг.
Захожу в туалет в плавучем ресторанчике и вижу парнишку с рулоном туалетной бумаги в руках. Я было подумал, просто продает бумажку предприимчивый малый - если кому по-большому приспичило. Выхожу я, руки вымыл - и тут вдруг он мне так ловко подсовывает кусок бумаги вместо полотенца - я руки вытер машинально, а парень мне говорит: бакши-иш. Ну, этого-то я послал подальше, всему же есть пределы, но вот камнерезу на фото снизу фунтик подарил за то, что он мне вручил горсть алебастровых камешков - отходов производства. Не, никаких "купи кирпич!" (хотя рожа еще та!), они сшибают деньгу с туристов одной лишь силой обаяния - кто поопытнее. Гяур идет потом и сам доволен, что денюшку дал - не за услугу, она того не стоит, а за улыбку. Мы, северяне, так редко улыбаемся друг другу… Наши лучшие агенты по распространению чего-нибудь ненужного по сравнению с рядовым египетским лавочником - жалкие дилетанты. Тот мальчик-держалка-для-пипифакса тоже потом научится, какие его годы.
Антуражные камнерезы сидят на пороге лавки, расположенной в поселке недалеко от Города Мертвых. Если говорить о потомках древних египтян, то поколения алебастровых дел мастеров живут здесь, из поколения в поколение, передавая мастерство, уже четыре тысячи лет. В 1881 году случай был: после допроса членов одного клана гробокопателей были найдены чудом уцелевшие мумии фараонов, беспорядочно сваленные в кучу. Спустя несколько дней двести человек погрузили мумии на пароход, который должен был отвезти их в Каир, в музей. И тогда неожиданно местные крестьяне пришли на берег реки воздать почести забытым царям…
Кстати, чтобы ограничивать цыганскую навязчивость аборигенов, есть специальное слово "халáс" - нечто среднее между "отвали" и "нэ трэба".
Спасибо по-ихнему будет "щукрáн".
С другой стороны, бакшиш бакшишом, а горничный в отеле, каналья, слив в ванной не прочистит, пока на ресепшене не пожалуешься, несмотря на оставленный на постели доллар. Переживать по этому поводу бессмысленно, все равно на следующий день опять засорится. У них везде течет, сломано и не работает.
А вот полиция египетская, по слухам, взяток практически не берет, по крайней мере, на низовых уровнях - по той простой причине, что у египетских ментов и военных, помимо жесткого контроля, очень достойные зарплаты. Такой вот простой рецепт борьбы с коррупцией. Ну, да у них ведь беды - бакшиш и иншалла, а не наши дураки с дорогами.
Дороги в Египте, кстати, неплохие. Во-первых, температура ниже нуля не опускается, и асфальт почем зря не трескается, даже если его класть так же хреново, как у нас. Во-вторых, дикий народ при езде абсолютно не соблюдает правила, и правительство, видимо, решило, что, раз уж не имеет смысла запрещать, то надо не давать возможности. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Как следствие, на дорогах куча лежачих полицейских, хитрых развязок и разделительных барьеров - все выглядит очень современно.
Исключение - тротуары. Неким аналогом градостроительного кодекса, видимо, предусмотрено, что тротуары ДОЛЖНЫ БЫТЬ, при этом про то, какой они должны быть ширины, как устроены и вообще приспособлены ли для движения пешеходов - в этом документе ни слова. Ну, это я предположил, ибо тротуары (зачастую - чисто символические, в полметра шириной) в городах, как правило, используются для размещения рекламных конструкций, парковки, выкладки товаров и просто сидения в пыли на жопе с вытянутыми ногами, если устал - а ходят все всё равно по проезжей части, ибо больше негде…
Со времен строительства Асуанской ГЭС у египтян осталась некоторая симпатия к русским и тяга к уличным скульптурам и панно в таком вот соц-модерновом стиле:
Не знаю, как часто бегал в… в Каир Николай Степанович после своей дегустации, а я египетскую водопроводную водичку (а она там вся из Нила), предварительно хорошенько прокипятив, тоже решил попробовать на вкус. После чего проглотить не решился.
До сих пор неясно, надо ли было вообще строить плотину. Кучу пахотной земли с древностями затопило, экологический баланс нарушился, развелась билхарция - поганый червь, проникающий в человека через поры кожи, передохла рыба с крокодилами... К плюсам относят увеличение поливной площади и выработку электричества. И его там не экономят - если лететь ночью над дельтой Нила, то сверху видно, что и города и деревушки буквально залиты светом, причем не столько желтоватым, от уличного освещения, сколько разноцветным неоновым - от просто декоративной подсветки зданий.
Но предпосылок для ближайшего экономического развития Египта нет - страна мало того, что, как мы, сидит на нефтяной игле, так впридачу имеет стабильный доход с Суэцкого канала и турбизнеса. Власть сыта и довольна, а количество безработных по стране огромно. Кто при деле, особенно кто работает с людьми - вкалывает, и делает это старательно. Ну, стараются срубить побольше на халяву, да. А жить-то надо, и что поделаешь, если труд сам по себе не ценится!
Законодательство разрешает египтянам иметь до четырех жен, но практически никто этим своим правом не пользуется - во первых, нахрена вообще все связанные с этим семейные проблемы, а во вторых, дай Аллах большинству из местных джигитов заработать хотя бы на одну свадьбу, а потом содержать хотя бы одну жену. Египетская женщина в 60% случаев неграмотна и, как правило, не работает. Но все течет, все изменяется - потихоньку местные девушки начинают вливаться в коллективы, а то жизнь мимо проходит.
В верблюдах, кстати, на самом деле калым не платят. То есть платят, но только самые дремучие из детей пустыни, и красная цена у них даже за самую писаную красавицу - ту, что "если бы захотела подняться, зад говорил бы ей: посиди немного" - пять-семь голов этого самого скота. Заигрывания с туристками по поводу восьмидесяти верблюдов - это такой способ делать комплименты. Изящно комплименты они делать не умеют - так же как, по моим наблюдениям, тонко шутить. Народ они веселый, но юмор у них, даже у самых образованных, простой, деревенский - признак патриархального, традиционалистского менталитета. Впрочем, черт его знает - может, просто сказывается языковой барьер.
А ниже не модерн. Это - никогда не догадаетесь, что! - коммунальная голубятня-гуаносборник. В дырочках гнездятся местные рыжие аналоги голубей, а помет их скапливается внизу, откуда его выгребают и используют в качестве удобрения.
В некоторых отелях по территории гуляют какие-нибудь животные невиданной красы - где-то павлины, где-то маленькие египетские цапли. Двор отеля Бейрут полон кошек. Кошки входят в домики и выходят их них, а по ночам скачут вдоль линии прибоя, причем, в отличие от наших, полными семьями - кот, кошка и котята. Узкомордые, жилистые, они выглядят истощенными, но при поглаживании являют под шкуркой упругие мускулы. У наших кошек фирменный логотип - буква М между бровей, у египетских - стрелки-подводки кнаружи от уголков глаз. Из-за длиннющих рук сидят они почти вертикально - как и изображают их египетские статуэтки. Им улыбаются. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из местных не только обидел их, но и просто шикнул бы.
А вот халяльная мясная лавка. Ни мух, ни даже запаха, как можно подумать, глядя на фотографию, нет абсолютно. Вернее, совсем вблизи чувствуется легкий запах свежайшей говядины - немного напоминающий молочный - но и только. Как они этого добиваются на такой жаре - не могу понять.
А вот ниже собашка с ликом Анубиса и ящерица на присосках. Даже не знаю, чего про них сказать, ибо они и так. Одна такая - маленькая - у нас в шкафу сидела.
(Н. Гумилев)
В 332 г.до н.э. в Египет вошел Александр Македонский. Страна к тому времени уже давно перестала быть центром мира, ее попеременно завоевывали друг у друга персы с ассирийцами, а в промежутках между ними страной правили какие-то невнятные правители из кушитской, ливийской и эфиопской диаспор и даже умудрялись чего-то отвоевывать назад. Потом пришел Македонский и всех прогнал; Египет превратился в центр эллинистической культуры. Потом была знаменитая Клеопатра, Египет стал римской провинцией и, не в силах прокормить всю империю, впал в нищету, из которой никогда уже больше не вылезал. А в 642 г. Амр ибн эль-Ас провел насильственную исламизацию населения. В дальнейшем Египет разоряли Омейяды, Аббасиды, Ихшидиды, Фатимиды, Айюбиды, потом мамлюки, султан Селим и снова мамлюки, а потом вдруг Англия. Во время вторых мамлюков еще ненадолго прибегал Наполеон.
Можно было бы давно поставить точку в истории египтян как этноса, если бы не копты. Это христианское меньшинство считает себя подлинным преемником Древнего Египта, а мусульман - пришельцами из Аравии. Так ли это - неясно. Некоторые этнографы утверждают, что нет этнической разницы между мусульманами и коптами, другие - что она есть. С виду египетские христиане не особо отличаются на лицо от цивильных египетских мусульман, но при этом и те, и другие порой действительно имеют довольно своеобразную, не вполне арабскую внешность, что-то в них есть от древних египтян с портретов и статуй. Не все, конечно - вавилон там еще тот.
Так или иначе, ни копты, ни мусульмане никак не относятся к сфинксам и храмам, и внутренне так же чужды пирамиде Хеопса, как европейские чемоданники. Просто - живут они тут. Их история начинается где-то с фатимидов: рамадан, пост, хиджабы, сухой закон. И иншалла - брат русского авося.
Все, кто был в Египте, видели целые кварталы недостроенных домов без крыш (писано о них тоже немало) - вместо верхнего этажа просто торчат сваи с арматурой (причем арматурины там не сваривают, а просто связывают проволочками). Достраивать - значит платить больше налогов. Так и живут, благо сверху не каплет. А снизу, между домами - горы мусора - мусорщики просто так не убирают, а требуют бакшиш. Там все требуют бакшиш - без него на нищенскую зарплату не прожить. Ну и среди работодателей дураков нет платить высокую зарплату - все равно все получают бакшиш. Замкнутый круг.
Захожу в туалет в плавучем ресторанчике и вижу парнишку с рулоном туалетной бумаги в руках. Я было подумал, просто продает бумажку предприимчивый малый - если кому по-большому приспичило. Выхожу я, руки вымыл - и тут вдруг он мне так ловко подсовывает кусок бумаги вместо полотенца - я руки вытер машинально, а парень мне говорит: бакши-иш. Ну, этого-то я послал подальше, всему же есть пределы, но вот камнерезу на фото снизу фунтик подарил за то, что он мне вручил горсть алебастровых камешков - отходов производства. Не, никаких "купи кирпич!" (хотя рожа еще та!), они сшибают деньгу с туристов одной лишь силой обаяния - кто поопытнее. Гяур идет потом и сам доволен, что денюшку дал - не за услугу, она того не стоит, а за улыбку. Мы, северяне, так редко улыбаемся друг другу… Наши лучшие агенты по распространению чего-нибудь ненужного по сравнению с рядовым египетским лавочником - жалкие дилетанты. Тот мальчик-держалка-для-пипифакса тоже потом научится, какие его годы.
Антуражные камнерезы сидят на пороге лавки, расположенной в поселке недалеко от Города Мертвых. Если говорить о потомках древних египтян, то поколения алебастровых дел мастеров живут здесь, из поколения в поколение, передавая мастерство, уже четыре тысячи лет. В 1881 году случай был: после допроса членов одного клана гробокопателей были найдены чудом уцелевшие мумии фараонов, беспорядочно сваленные в кучу. Спустя несколько дней двести человек погрузили мумии на пароход, который должен был отвезти их в Каир, в музей. И тогда неожиданно местные крестьяне пришли на берег реки воздать почести забытым царям…
Кстати, чтобы ограничивать цыганскую навязчивость аборигенов, есть специальное слово "халáс" - нечто среднее между "отвали" и "нэ трэба".
Спасибо по-ихнему будет "щукрáн".
С другой стороны, бакшиш бакшишом, а горничный в отеле, каналья, слив в ванной не прочистит, пока на ресепшене не пожалуешься, несмотря на оставленный на постели доллар. Переживать по этому поводу бессмысленно, все равно на следующий день опять засорится. У них везде течет, сломано и не работает.
А вот полиция египетская, по слухам, взяток практически не берет, по крайней мере, на низовых уровнях - по той простой причине, что у египетских ментов и военных, помимо жесткого контроля, очень достойные зарплаты. Такой вот простой рецепт борьбы с коррупцией. Ну, да у них ведь беды - бакшиш и иншалла, а не наши дураки с дорогами.
Дороги в Египте, кстати, неплохие. Во-первых, температура ниже нуля не опускается, и асфальт почем зря не трескается, даже если его класть так же хреново, как у нас. Во-вторых, дикий народ при езде абсолютно не соблюдает правила, и правительство, видимо, решило, что, раз уж не имеет смысла запрещать, то надо не давать возможности. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Как следствие, на дорогах куча лежачих полицейских, хитрых развязок и разделительных барьеров - все выглядит очень современно.
Исключение - тротуары. Неким аналогом градостроительного кодекса, видимо, предусмотрено, что тротуары ДОЛЖНЫ БЫТЬ, при этом про то, какой они должны быть ширины, как устроены и вообще приспособлены ли для движения пешеходов - в этом документе ни слова. Ну, это я предположил, ибо тротуары (зачастую - чисто символические, в полметра шириной) в городах, как правило, используются для размещения рекламных конструкций, парковки, выкладки товаров и просто сидения в пыли на жопе с вытянутыми ногами, если устал - а ходят все всё равно по проезжей части, ибо больше негде…
Со времен строительства Асуанской ГЭС у египтян осталась некоторая симпатия к русским и тяга к уличным скульптурам и панно в таком вот соц-модерновом стиле:
Не знаю, как часто бегал в… в Каир Николай Степанович после своей дегустации, а я египетскую водопроводную водичку (а она там вся из Нила), предварительно хорошенько прокипятив, тоже решил попробовать на вкус. После чего проглотить не решился.
До сих пор неясно, надо ли было вообще строить плотину. Кучу пахотной земли с древностями затопило, экологический баланс нарушился, развелась билхарция - поганый червь, проникающий в человека через поры кожи, передохла рыба с крокодилами... К плюсам относят увеличение поливной площади и выработку электричества. И его там не экономят - если лететь ночью над дельтой Нила, то сверху видно, что и города и деревушки буквально залиты светом, причем не столько желтоватым, от уличного освещения, сколько разноцветным неоновым - от просто декоративной подсветки зданий.
Но предпосылок для ближайшего экономического развития Египта нет - страна мало того, что, как мы, сидит на нефтяной игле, так впридачу имеет стабильный доход с Суэцкого канала и турбизнеса. Власть сыта и довольна, а количество безработных по стране огромно. Кто при деле, особенно кто работает с людьми - вкалывает, и делает это старательно. Ну, стараются срубить побольше на халяву, да. А жить-то надо, и что поделаешь, если труд сам по себе не ценится!
Законодательство разрешает египтянам иметь до четырех жен, но практически никто этим своим правом не пользуется - во первых, нахрена вообще все связанные с этим семейные проблемы, а во вторых, дай Аллах большинству из местных джигитов заработать хотя бы на одну свадьбу, а потом содержать хотя бы одну жену. Египетская женщина в 60% случаев неграмотна и, как правило, не работает. Но все течет, все изменяется - потихоньку местные девушки начинают вливаться в коллективы, а то жизнь мимо проходит.
В верблюдах, кстати, на самом деле калым не платят. То есть платят, но только самые дремучие из детей пустыни, и красная цена у них даже за самую писаную красавицу - ту, что "если бы захотела подняться, зад говорил бы ей: посиди немного" - пять-семь голов этого самого скота. Заигрывания с туристками по поводу восьмидесяти верблюдов - это такой способ делать комплименты. Изящно комплименты они делать не умеют - так же как, по моим наблюдениям, тонко шутить. Народ они веселый, но юмор у них, даже у самых образованных, простой, деревенский - признак патриархального, традиционалистского менталитета. Впрочем, черт его знает - может, просто сказывается языковой барьер.
А ниже не модерн. Это - никогда не догадаетесь, что! - коммунальная голубятня-гуаносборник. В дырочках гнездятся местные рыжие аналоги голубей, а помет их скапливается внизу, откуда его выгребают и используют в качестве удобрения.
В некоторых отелях по территории гуляют какие-нибудь животные невиданной красы - где-то павлины, где-то маленькие египетские цапли. Двор отеля Бейрут полон кошек. Кошки входят в домики и выходят их них, а по ночам скачут вдоль линии прибоя, причем, в отличие от наших, полными семьями - кот, кошка и котята. Узкомордые, жилистые, они выглядят истощенными, но при поглаживании являют под шкуркой упругие мускулы. У наших кошек фирменный логотип - буква М между бровей, у египетских - стрелки-подводки кнаружи от уголков глаз. Из-за длиннющих рук сидят они почти вертикально - как и изображают их египетские статуэтки. Им улыбаются. Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из местных не только обидел их, но и просто шикнул бы.
А вот халяльная мясная лавка. Ни мух, ни даже запаха, как можно подумать, глядя на фотографию, нет абсолютно. Вернее, совсем вблизи чувствуется легкий запах свежайшей говядины - немного напоминающий молочный - но и только. Как они этого добиваются на такой жаре - не могу понять.
А вот ниже собашка с ликом Анубиса и ящерица на присосках. Даже не знаю, чего про них сказать, ибо они и так. Одна такая - маленькая - у нас в шкафу сидела.