КАВКАЗ. ЗАПИСКИ ПОСТОРОННЕГО. ЧАСТЬ 2. ПРО ИСКУССТВО
Перед тем, как поставят грузинскую визу, для российских граждан надо не только заплатить денежку, но и пройти какое-то «собеседование». Молодой грузинский пограничник с любопытством смотрит на мой рюкзак и спрашивает на хорошем русском языке:
- Зачем вы едете в Грузию? У вас тут друзья, да? Почему не написали в анкете их адрес?
- Нет, к сожалению, у меня в Грузии нет даже знакомых, - отвечаю я и лояльно добавляю. - Хотя я всегда испытывала самые дружеские чувства к грузинскому народу.
- Нет друзей? - удивляется пограничник. - А зачем тогда приехали?
- С детства хочу посмотреть на место слияния Арагвы и Куры, - честно отвечаю я.
Ожидаю, что ему будет приятен мой ответ, но взгляд пограничника вдруг становится подозрительным:
- А откуда вы вообще про это знаете?
- Понимаете, я лет в десять выучила стихотворение и оттуда знаю, - усмехаюсь я и с удовольствием и выражением декламирую. - Немного лет тому назад, там где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь… И нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот…
Лицо пограничника ожидаемо светлеет и еще он явно подмигивает кому-то за моей спиной. Я оборачиваюсь и невольно вздрагиваю… меня слушают человек тридцать! Вышли из какой-то очереди, стоят в вольных позах, две маленькие девочки, взявшись за руки, подошли поближе, красивый грузинский старик мечтательно полузакрыл глаза, весь отдавшись лермонтовскому ритму… От неожиданности я продолжаю читать дальше…
(Начало поэмы сомнительно с точки зрения текущего исторического момента - «…вручал России свой народ…» «… за гранью дружеских штыков…» - но из песни слова не выкинешь! Грузины слушают совершенно спокойно.)
Дойдя до строк: «Я молод, молод… Знал ли ты разгульной юности мечты?!» - я как-то по новому осознала странность ситуации и замолчала. Предыдущий раз я публично читала стихи в школе, на выпускном вечере. С тех пор прошло больше четверти века.
- Вай, вай… - с сожалением вздохнул старик, явно успевший отожествиться с мятежным юношей Мцыри.
- Добро пожаловать в Грузию! - воскликнул пограничник и шлепнул печать в мой паспорт.
Хотелось купаться. Поэтому я фактически сразу поехала к морю, в сторону Батуми. Там оказалось великолепно - благорастворение воздусей. Можно часами идти по побережью и никого не встретить. Вода теплая, воздух мягкий, селения на заросших холмах - живописны до сентиментального умиления.
Оригинальный способ взаимодействия местных жителей с морем, видела несколько десятков раз, всегда по одной и той же схеме: время от времени на побережье быстрым шагом выходит грузин. Один. Мужчина (женщин в этой позиции не видела ни разу). Одетый совершенно официально - костюм, брюки, пуловер, туфли. Чаще всего - на закате, но бывает и на рассвете и в середине дня. Не смотрит по сторонам. На меня не обращает никакого внимания (в других ситуациях - хотя бы здороваются, чаще - вступают в короткий ознакомительный разговор). Останавливается недалеко от кромки прибоя. Стоит (иногда - редко - присаживается на корточки) неподвижно, смотрит вдаль. Лицо ничего не выражает. Эпизод длится минут двадцать. Потом разворачивается и таким же бодрым шагом уходит. Вероятно, это что-то вроде энергетической подзарядки.
Я бывала в Грузии и раньше. Даже когда-то в юности ходила через Главный Кавказский хребет. Но до этого раза как-то не осознавала, насколько древне-окультуренная эта земля. Куда ни глянь - чуть ли не на каждом холме какая-нибудь развалина, крепость, монастырь и т.д.
Прилежно поднимала самооценку музейных экскурсоводов по всей Грузии - очень часто музей для меня открывали, включали свет в витринах, а за мной - выключали и закрывали. Всегда обнаруживался кто-то, говорящий по-русски. Я задавала продуманные вопросы, проявляла эрудицию. Сотрудники были милы и внимательны. Спасибо им. Мои представления об истории этой земли очень углубились. Как-то я до этого специально в античном направлении не думала - а где, собственно, располагалась Колхида и все такое…
Это реконструкция древних жителей Грузии. Видимо, они уже тогда были позитивно эмоциональны...
В одном (уже сугубо континентальном!) музее я, просмотрев экспозицию, собралась уходить, как вдруг охранник выскочил из-за стойки и закричал:
- Ты во дворе была? Была?!
- Нет, - удивилась я. - А что?
- Ты самого интересного не видела! Иди!
Пожав плечами, пошла. Что у них там во дворе?
Это маленькие грузинчики из 19 века. Правда, хорошенькие?
Имелось: свежепокрашенный деревянный туалет, большая античная амфора для хранения зерна или масла, аккуратно склеенная из кусочков, и … огромный скелет кита! Откуда он там взялся?! Что собой символизировал? В горной Грузии водились киты? Я осталась в недоумении (надпись была на грузинском) и посетила по случаю туалет. На выходе охранник спросил: «Ну как?» Я показала большой палец. Он удовлетворенно улыбнулся.
В местечке Гонио римская крепость 4 века. Очень симпатичные башни, раскопки (самый древний культурный слой - 3-2 вв до н э). Для меня открывают ворота. Тщательно ищут специальные билеты для иностранцев (дороже). Очень щепетильно объясняют и показывают, что именно запрошенная цифра стоит на билете (Работники музеев вообще очень щепетильны в этом отношении. В одном из крупных музеев Тбилиси у сотрудницы не было сдачи. «Заберу на обратном пути,» - сказала я и отправилась осматривать обширную экспозицию. Так потом взволнованная женщина, не дождавшись, гонялась за мной по музею, чтобы отдать эти (очень незначительные в сумме) бумажки.) . Итак крепость. Романтичные развалины. Дорожки в виде беседок, увиты какими-то лианами. Присмотревшись, вижу, что это - киви.
- Ого! А давно это они здесь растут? - спрашиваю я у мужчины-служителя.
- Всегда росли, - невозмутимо отвечает он.
- Да не может быть! Двадцать пять лет назад их вообще в Союзе не знали!
Они из Новой Зеландии вообще!
- Всегда здесь росли, - подтверждает старенький дедок в будке-кассе.
- С четвертого века?!
- Да, да, - невозмутимый кивок.
После пришла женщина-экскурсовод и объяснила, что зеленые мохнатики неожиданно легко прижились в Грузии лет пятнадцать назад.
Фантастически красиво - Батумский ботанический сад. Опять же - посетителей практически нет. Больше всего похоже на рай сразу после изгнания Адама и Евы. Все осталось по-прежнему, но…
Следом за мной (на расстоянии метров пятидесяти) ходил охранник в белой рубашке - такой ангел от филёрской братии. Раздражал ужасно. Чего он опасался? Что я спрыгну с обрыва? Начну обламывать ветки и поджигать деревья? Нарисую план аэродрома? Не знаю. В конце концов, я по всем правилам сбила его со следа и из кустов с мрачным удовлетворением наблюдала, как он растерянно мечется туда-сюда по дорожке.
Когда возвращалась, ветхая старушка, продававшая мне билетик на входе, удовлетворенно заметила:
- Хорошо вы гуляли, долго, а то некоторые забегут на минутку, в суете, а до самых красивых уголков и не дойдут...
Я поделилась с ней соображением про рай и Адама и Еву.
- Что ж. Для тех, кто с собой в мире - везде рай, - философски заметила пожилая женщина. Я не поняла - был ли это комплимент мне, или итог ее собственной долгой жизни...
- Зачем вы едете в Грузию? У вас тут друзья, да? Почему не написали в анкете их адрес?
- Нет, к сожалению, у меня в Грузии нет даже знакомых, - отвечаю я и лояльно добавляю. - Хотя я всегда испытывала самые дружеские чувства к грузинскому народу.
- Нет друзей? - удивляется пограничник. - А зачем тогда приехали?
- С детства хочу посмотреть на место слияния Арагвы и Куры, - честно отвечаю я.
Ожидаю, что ему будет приятен мой ответ, но взгляд пограничника вдруг становится подозрительным:
- А откуда вы вообще про это знаете?
- Понимаете, я лет в десять выучила стихотворение и оттуда знаю, - усмехаюсь я и с удовольствием и выражением декламирую. - Немного лет тому назад, там где сливаяся шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь… И нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот…
Лицо пограничника ожидаемо светлеет и еще он явно подмигивает кому-то за моей спиной. Я оборачиваюсь и невольно вздрагиваю… меня слушают человек тридцать! Вышли из какой-то очереди, стоят в вольных позах, две маленькие девочки, взявшись за руки, подошли поближе, красивый грузинский старик мечтательно полузакрыл глаза, весь отдавшись лермонтовскому ритму… От неожиданности я продолжаю читать дальше…
(Начало поэмы сомнительно с точки зрения текущего исторического момента - «…вручал России свой народ…» «… за гранью дружеских штыков…» - но из песни слова не выкинешь! Грузины слушают совершенно спокойно.)
Дойдя до строк: «Я молод, молод… Знал ли ты разгульной юности мечты?!» - я как-то по новому осознала странность ситуации и замолчала. Предыдущий раз я публично читала стихи в школе, на выпускном вечере. С тех пор прошло больше четверти века.
- Вай, вай… - с сожалением вздохнул старик, явно успевший отожествиться с мятежным юношей Мцыри.
- Добро пожаловать в Грузию! - воскликнул пограничник и шлепнул печать в мой паспорт.
Хотелось купаться. Поэтому я фактически сразу поехала к морю, в сторону Батуми. Там оказалось великолепно - благорастворение воздусей. Можно часами идти по побережью и никого не встретить. Вода теплая, воздух мягкий, селения на заросших холмах - живописны до сентиментального умиления.
Оригинальный способ взаимодействия местных жителей с морем, видела несколько десятков раз, всегда по одной и той же схеме: время от времени на побережье быстрым шагом выходит грузин. Один. Мужчина (женщин в этой позиции не видела ни разу). Одетый совершенно официально - костюм, брюки, пуловер, туфли. Чаще всего - на закате, но бывает и на рассвете и в середине дня. Не смотрит по сторонам. На меня не обращает никакого внимания (в других ситуациях - хотя бы здороваются, чаще - вступают в короткий ознакомительный разговор). Останавливается недалеко от кромки прибоя. Стоит (иногда - редко - присаживается на корточки) неподвижно, смотрит вдаль. Лицо ничего не выражает. Эпизод длится минут двадцать. Потом разворачивается и таким же бодрым шагом уходит. Вероятно, это что-то вроде энергетической подзарядки.
Я бывала в Грузии и раньше. Даже когда-то в юности ходила через Главный Кавказский хребет. Но до этого раза как-то не осознавала, насколько древне-окультуренная эта земля. Куда ни глянь - чуть ли не на каждом холме какая-нибудь развалина, крепость, монастырь и т.д.
Прилежно поднимала самооценку музейных экскурсоводов по всей Грузии - очень часто музей для меня открывали, включали свет в витринах, а за мной - выключали и закрывали. Всегда обнаруживался кто-то, говорящий по-русски. Я задавала продуманные вопросы, проявляла эрудицию. Сотрудники были милы и внимательны. Спасибо им. Мои представления об истории этой земли очень углубились. Как-то я до этого специально в античном направлении не думала - а где, собственно, располагалась Колхида и все такое…
Это реконструкция древних жителей Грузии. Видимо, они уже тогда были позитивно эмоциональны...
В одном (уже сугубо континентальном!) музее я, просмотрев экспозицию, собралась уходить, как вдруг охранник выскочил из-за стойки и закричал:
- Ты во дворе была? Была?!
- Нет, - удивилась я. - А что?
- Ты самого интересного не видела! Иди!
Пожав плечами, пошла. Что у них там во дворе?
Это маленькие грузинчики из 19 века. Правда, хорошенькие?
Имелось: свежепокрашенный деревянный туалет, большая античная амфора для хранения зерна или масла, аккуратно склеенная из кусочков, и … огромный скелет кита! Откуда он там взялся?! Что собой символизировал? В горной Грузии водились киты? Я осталась в недоумении (надпись была на грузинском) и посетила по случаю туалет. На выходе охранник спросил: «Ну как?» Я показала большой палец. Он удовлетворенно улыбнулся.
В местечке Гонио римская крепость 4 века. Очень симпатичные башни, раскопки (самый древний культурный слой - 3-2 вв до н э). Для меня открывают ворота. Тщательно ищут специальные билеты для иностранцев (дороже). Очень щепетильно объясняют и показывают, что именно запрошенная цифра стоит на билете (Работники музеев вообще очень щепетильны в этом отношении. В одном из крупных музеев Тбилиси у сотрудницы не было сдачи. «Заберу на обратном пути,» - сказала я и отправилась осматривать обширную экспозицию. Так потом взволнованная женщина, не дождавшись, гонялась за мной по музею, чтобы отдать эти (очень незначительные в сумме) бумажки.) . Итак крепость. Романтичные развалины. Дорожки в виде беседок, увиты какими-то лианами. Присмотревшись, вижу, что это - киви.
- Ого! А давно это они здесь растут? - спрашиваю я у мужчины-служителя.
- Всегда росли, - невозмутимо отвечает он.
- Да не может быть! Двадцать пять лет назад их вообще в Союзе не знали!
Они из Новой Зеландии вообще!
- Всегда здесь росли, - подтверждает старенький дедок в будке-кассе.
- С четвертого века?!
- Да, да, - невозмутимый кивок.
После пришла женщина-экскурсовод и объяснила, что зеленые мохнатики неожиданно легко прижились в Грузии лет пятнадцать назад.
Фантастически красиво - Батумский ботанический сад. Опять же - посетителей практически нет. Больше всего похоже на рай сразу после изгнания Адама и Евы. Все осталось по-прежнему, но…
Следом за мной (на расстоянии метров пятидесяти) ходил охранник в белой рубашке - такой ангел от филёрской братии. Раздражал ужасно. Чего он опасался? Что я спрыгну с обрыва? Начну обламывать ветки и поджигать деревья? Нарисую план аэродрома? Не знаю. В конце концов, я по всем правилам сбила его со следа и из кустов с мрачным удовлетворением наблюдала, как он растерянно мечется туда-сюда по дорожке.
Когда возвращалась, ветхая старушка, продававшая мне билетик на входе, удовлетворенно заметила:
- Хорошо вы гуляли, долго, а то некоторые забегут на минутку, в суете, а до самых красивых уголков и не дойдут...
Я поделилась с ней соображением про рай и Адама и Еву.
- Что ж. Для тех, кто с собой в мире - везде рай, - философски заметила пожилая женщина. Я не поняла - был ли это комплимент мне, или итог ее собственной долгой жизни...