Как мы попали в Карабахе
Как только мы уехали из Хндзореска, дождь припустил с новой силой. Это был затяжной унылый противный дождь, который лился с серого неба. Армен прочитал прогноз погоды и сказал, что сегодня во всем Нагорном Карабахе она именно такая, но завтра будет лучше. Завтра... В Карабах-то мы ехали сегодня...
Перед нашим путешествием мы прочитали, что для въезда в эту никем не признанную республику гражданам РФ виза не нужна. Но Нагорный Карабах территориально вовсе не относится к Армении. На въезде туда стоят КПП, и официально все туристы, которые сюда приезжают, должны регистрироваться в специальной службе в столице НК - Степанакерта. Но честно говоря, нам это делать категорически не хотелось. Процесс регистрации, судя по отчетам наших предшественников, занимал от 15 минут до двух часов. А терять два часа не пойми на что...
По нашей просьбе Армен узнал, что нам будет, если мы не зарегистрируемся? Оказалось, что ничего не будет. И на КПП между Арменией и Нагорным Карабахом где-то посреди пустынных гор он взял наши паспорта и сам сходил к пограничникам. Там нас записали в какую-то тетрадку и всё. Ни штампов в паспорт нам не поставили, ни каких бумажек на руки не выдали. А в тетрадку... Армен жизнерадостно объяснил, что, если вдруг с нами что-то случится, нас будут знать, где искать. Мда... :) Кстати, так как Нагорный Карабах никем и нигде не признан, здесь не действуют медицинские страховки, выписываемые на территории РФ и других стран. А еще тут не работает роуминг. Мой, к примеру, который до сих пор не подводил меня нигде, тут просто не включился и всё. А Армен сказал, что так со всеми операторами, и если телефонная связь-таки нужна, то надо, будучи на территории Армении, позаботиться о ней заранее, набрать комбинацию из каких-то цифр и решеток на мобильнике и выслать ее на специальный номер. В общем, у Армена в итоге роуминг был, а у нас с Антном не было.
Пока Армен ходил к пограничникам, мы успели по-тихому сфотографировать границу.
2.
С Нагорным Карабахом печальная история. Я не буду сейчас вдаваться в подробности того конфликта конца 1980-х - начала 1990-х, так как я, вообще, против любых войн и конфликтов. Мало того, что гибнут тысячи людей, так и страна потом оказывается в таком экономическом упадке, что выходить из него приходится долгие десятилетия. С НК произошла именно такая ситуация. Конечно, все его граждане сейчас исключительно горды, что они теперь независимые. Но, ё-моё, нужна ли эта независимость тогда, когда жить тяжелее даже, чем в самой Армении? Чего добились карабахцы, если сейчас они не признаны никем, даже той же Арменией? Я понимаю, что есть множество подводных камней, из-за которых Армения не может признать и уж тем более присоединить Нагорный Карабах к своим территориям, но все-таки... Но зато вдоль дорог теперь здесь стоит множество мемориалов, памятников, памятных знаков в честь погибших в ту войну... А в одном из сел (правда, в более глухой части Нагорного Карабаха) мы видели даже подбитый БТР, оставшийся стоять на обочине с тех самых пор.
3.
4.
Армен тоже воевал. И воевал именно в этих местах. В те годы ему было лет 18-20, он служил в армии, а потому официально был должен защищать свою родину. Впрочем, он не сопротивлялся, не отказывался ехать воевать в Карабах. Тогда, кроме служащих, на войну массово шли даже добровольцы, в том числе, женщины. Они копали окопы и исполняли чисто женскую работу - готовили и стирали...
Армен рассказывал нам, как тогда их, 600 молодых ребят привезли на грузовиках и высадили в нескольких километрах от Шуши, как они пошли на штурм города. Он как-то сразу изменился, когда мы ехали по этой дороге, замолчал, а на одном из поворотов остановил машину и попросил нас подождать несколько минут. Там на обочине у склона горы стоял один из мемориалов, а на нем были фамилии тех, кто погиб в те дни, все - его друзья.
5.
Сейчас Армения помогает Нагорному Карабаху восстанавливаться. Хотя как помогает? Армения сама по себе - страна не богатая. Ей бы самой еще развиваться и развиваться. Но деньги из ее бюджета действительно частично идут в Карабах. И очень многим армянам это не нравится. Правда, то ли этих денег на самом деле очень мало, то ли на них отстраивают только Степанакерт (я покажу вам потом фотографии этого города-красавца), но после того, как мы проехали по Нагорному Карабаху из одного его конца в другой, у нас сложилось стойкое ощущение, что время там остановилось. Буквально на каждом километре нам встречались заброшенные дома, оставшиеся после войны руины, старые, еще автобусные остановки, а раздолбанные дороги, также построенные еще в советские годы, стали тем, с чем теперь у нас в целом ассоциируется Карабах.
6.
Когда мы въехали в Шушу - старую столицу Нагорного Карабаха, туман опустился на город. Очень плотный туман, под которым скрылось все: дома, церкви, деревья. Такие туманы здесь не редкость. И сейчас, когда от былого величия Шуши не осталось ничего, он еще больше делает этот город похожим на город-призрак. В каком-то отчете я встретила такую фразу в описании Шуши: "Город завис в облаках над двухкилометровой пропастью; в почти непрекращающемся тумане виднеются руины когда-то роскошных особняков, мечетей, среди которых, как тени, перемещаются редкие фигуры людей. Туман приглушает все звуки, поэтому здесь почти всегда тихо".
Именно такой встретила Шуша и нас: туманной, тихой и призрачной. Когда-то здесь проживало около 70 тысяч человек, а теперь осталось только три тысячи.
7.
8.
9.
10.
11.
Сначала мы побывали в главном городском соборе Святого Христа Всеспасителя - белокаменном, очень красивом, с ангелами на его колокольне - символами Нагорного Карабаха, но, несмотря на середину дня, таким же пустым, как и все улицы вокруг. В этом соборе азербайджанцы во время войны хранили свои боеприпасы - думали, что армяне не будут обстреливать главный храм Карабахской земли.
12.
13.
14.
15.
16.
А дальше мы попытались найти местный исторический музей и... Нет, мы ехали по указателям. Они то и дело выплывали из тумана, и стрелка всегда показывала нам путь. Но дело в том, что ту дорогу, по которой мы ехали, дорогой было назвать нельзя. Когда я была на Сахалине и ездила там с местными ребятами на джип-сафари, там в дебрях лесов были в точности такие же "дороги", но ребята называли их "направлениями". А тут в Шуше в центре города. И это не были ремонтные работы, никакого строительства там тоже не велось, да и улица в таком состоянии была не одна. Мы долго петляли по городу, и везде вплоть до самого музея, который мы все-таки нашли, мы ехали вот так, и дважды наша машина зацепила днищем какие-то колдобины...
Шуша - древняя столица Нагорного Карабаха, никем не признанной сегодня республики...
Кстати, что касается музеев, то тут Шушу запросто можно назвать столицей культурной. Музеев здесь, если я не ошибаюсь, девять или даже двенадцать. Причем, что самое интересное, многие их них, если не все, процветают. По крайней мере, те два, в которых были мы, исторический и геологический, были весьма хорошего уровня. Исторический музей расположился в красивом старинном особняке с деревянным балконом-галереей во всю ширину фасада.
17.
Экспозиция началась уже на открытой террасе у его входа. Здесь были выставлены старинные предметы быта, мебели.
18.
19.
20.
Несколько древних ядер, оставшихся еще от турков.
21.
Самодельный миномет времен карабахской войны. На его поверхности мы увидели несколько дырок, это были следы от пуль. Россия начала поставлять оружие в Карабах только в конце войны, а поначалу в ходу там было самодельное оружие, в том числе, и из мягкого непрочного металла, как этот миномет.
22.
23.
Когда мы с Антоном осматривали все эти вещи и обсуждали увиденное, нас услышал директор музея. Он спустился к нам по лестнице со второго этажа, радушно поприветствовал и предложил провести экскурсию. Точнее, даже не предложил, а сразу ее начал. Он оказался очень активным человеком, много знал и сам захотел поделиться с нами этими знаниями.
24.
Конечно, больше всего он рассказывал о войне. Все-таки, несмотря на то, что после нее прошло более 20 лет, для многих она все еще была недавно. Своих врагов азербайджанцев жители Нагорного Карабаха ненавидят не меньше, чем раньше, и о том, как они их победили, они готовы с гордостью рассказывать часами.
Кстати, именно так получилось и у нашего экскурсовода. Перед картой-стендом, на котором были указаны боевые точки и направления движения противоборствующих сил, мы зависли почти на целый час. Честно признаюсь, я так далека от военных стратегий, что утомилась уже минут через десять. Но наш экскурсовод все вещал и вещал. Впрочем, Антон слушал внимательно, а потом сказал, что ему действительно было интересно.
Мне же гораздо интереснее показалась даже витрина с археологическими находками. Посмотрите на эти украшения. Вы знаете, когда они были изготовлены? В Бронзовом веке! В 9-14 столетиях до новой эры! А как сохранились!
25.
Экскурсовод сам открыл витрину и предложил нам взять их в руки. Вот эта штучка, которую я держу, сделана из металла. Но он настолько мягкий, настолько тонкий, что практически невесом.
26.
Или вот - кувшины. Какая правильная форма, какая обработка, какая сохранность! Третье тысячелетие до новой эры!
27.
Впрочем, есть в музее и не такие древние экспонаты, вещи, которыми пользовались всего-то (!) пару веков назад.
Об этом зеркале экскурсовод нам сказал, что оно волшебное. Мол, нужно сфотографироваться в нем, а потом посмотреть на фото и ждать, что будет. Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. Изменений мы ждем до сих пор, а тогда в Карабахе на следующий день разве что дождь шел меньше, и мы-таки благополучно проехали Зодский перевал, хотя вероятность застрять там среди грязи была процентов 95.
28.
Еще немного экспонатов.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Но ладно, что-то я отвлеклась. Ведь, кроме исторического музея, мы, как я уже упоминала, побывали и в расположенном рядом с ним геологическом.
35.
Честно скажу, что сначала побывать в нем в наши планы не входило. Но из-за проливного дождя, тумана и жуткой дороги мы подумали, что раз уж этот музей в такой ситуации возник сам по себе на нашем пути, то это - знак, и надо в него обязательно зайти. И что же? Мы ни капельки не пожалели. Оказалось, что основал музей бывший министр геологии СССР профессор Григорий Габриэлянц.
Сейчас он работает советником президента Нагорного Карабаха, но в прошлом он отнюдь не был кабинетным геологом. Габриэлянц прошел не мало экспедиций, открыл ряд месторождений нефти и газа.
36.
Ну, а в музее - его детище - с удовольствием время от времени сам проводит экскурсии. И, самое удивительное, нам несказанно повезло. Дело в том, что в то самое время, когда мы были в музее, туда приехали, по всей видимости, какие-то знакомые Григория Аркадьевича. И он решил сам им все показать и рассказать. Ооо, насколько же он - прекрасный рассказчик! Мы заслушались! О каждом минерале он рассказывал столько всего интересного, причем, не только о нем самом, о его свойствах и особенностях, но и истории и байки, которые произошли с ним самим, когда он этот минерал нашел, или когда привез его в Москву, в свою коллекцию.
37.
Кстати, коллекция геологического музея Шуши - это коллекция самого Габриэлянца, где часть образцов он нашел лично во время геологических экспедиций, а часть ему подарили коллеги из разных стран мира.
К сожалению, названия не всех минералов я знаю, поэтому подпишу только некоторые.
"Дохлость" аммонит.
38.
Вулканическое стекло - обсидиан.
39.
Кристаллы кварца.
40.
41.
Яшмы и сердолики, по-моему.
42.
Холцедоны? Не уверена.
43.
44.
45.
Отпечатки древних рыб.
46.
47.
Окаменелости животных и растений.
48.
Кусочек метеорита.
49.
Если не ошибаюсь, тектонит.
50.
51.
52.
53.
54.
А этот аппарат показывает особое свойство минералов. Если выключить свет и включить ультрафиолетовое освещение, то некоторое минералы изменят свой цвет.
55.
56.
В общем, заслушались историями Григория Аркадьевича мы все, включая Даню. Представляете, заинтересовать пятилетнего ребенка рассказами о камнях! Даня ходил за ним хвостиком, а потом даже внезапно заявил, что тоже собирает камни (я вам как-то показывала его коллекцию). Тогда Габриэлянц сказал, обращаясь к нашему юноше:
- О, там мы с вами коллеги, молодой человек! - и попросил сотрудников подарить ему какой-нибудь образец. :))
57.
В общем, удивительно располагающий к себе человек. Я после пяти лет учебы в геологическом вузе до сих из-за случившегося там передоза как-то с прохладцей отношусь к геологии и профильным музеям, но тут... У меня нет слов! Пусть музей в Шуши развивается и процветает дальше, а его основателю - доброго здоровья на все годы!
58.
Дело близилось к вечеру, нам еще предстояло ехать в горное село Ванк, расположенное по-соседству с монастырем Гандзасар, а мы еще не побывали в Степанакерте. К счастью, находился Степанакерт всего в семи километрах от Шуши, а главное - ниже ее. Поэтому когда мы туда приехали, дождь хотя и продолжал лить, как из ведра, туман полностью рассеялся, и мы смогли увидеть столицу Нагорного Карабаха во всей красе.
А краса действительно была. Вычищенные улицы, новые дома, парки, скверы, кафе и рестораны. В сравнении с Шушей, расположенной к нему так близко, Степанакерт был прямо-таки оазисом цивилизации. Сейчас здесь живет около 55 тысяч человек, работает музыкальная школа, Арцахский государственный университет с девятью факультетами, где готовят студентов аж по 29 специальностям. Правда, как обстоят дела с экономикой, есть ли в Степанакерте какие-либо действующие предприятия, я так и не поняла. В Википедии все написано в прошедшем времени, мол, в советское время Степанакерт был центром промышленности всего Нагорного Карабах, и прежде всего - шёлковой и винодельческой. К концу советской эпохи там было построено несколько предприятий, включая электротехнический и асфальтобетонный комбинаты. Работали сельскохозяйственный техникум, педагогический институт, медицинское и музыкальное училища.
Впрочем, как вы понимаете, сейчас деньги в строительство и благоустройство Степанакерта вкладываются не малые. И, как мне кажется, сюда идут и те средства из армянского бюджета, о которых так печалятся сами армяне.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Мы погуляли по центру города. Увидели Аллею влюбленных, с лестницей, украшенной фонарями в виде скульптур людей с головами-ведрами, как оказалось, женихов и невест, и сложенными из разноцветных камней мини-горками.
67.
68.
Однако посетить самую яркую и колоритную достопримечательность Степанакерта - центральный городской рынок - мы не успели, он на тот момент уже закрылся. А ведь про него говорят, что он тут очень живописен. Он являет собой сочетание ярмарки промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, то есть, по своей сути, это - этакий восточный базар, шумный и красочный.
Кстати, на этом рынке мы планировали купить себе местное карабахское блюдо, которое готовят только здесь - лепешку женгялов хац. Делают ее из теста, которое раскатывается очень-очень тонко, а затем начиняется смесью из почти 20-ти видов разной дикой и огородной мелко нарезанной зелени с растительным маслом.
И нам было очень обидно уезжать из Степанакерта, так и не отведав ее. Поэтому мы решили поискать женгялов хац в других местах, в пекарнях и кафе.
69.
Но, как оказалось, он - реальный дефицит. Возможно, этому нам и не следовало удивляться, потому что женгялов хац - блюдо почти обрядовое. Карабахцы выпекают его, чтобы собрать родственников, поговорить вместе о том, о сем за общим столом и просто согреть душу рядом с любящими сердцами. Наверное, поедание женгялов хац для карабахцев - это нечто похожее по смыслу на наши семейные чаепития.
В общем, мы объяехали не меньше пяти заведений, и только в одном из них нам согласились его приготовить. Впрочем, ждали мы совсем не долго, и уже минут через пятнадцать поедали эти горячие вкусные и очень сытные лепешки.
70.
Уезжали из Степанакерта мы с двойственным ощущением. С одной стороны, мы видели, как отстраивают город, каким красивым он становится. А с другой, прекрасно понимали, что всё это - лишь пыль в глаза заезжим гостям, а остальной Арцах, Нагорный Карабах живет совсем по-другому.
На прощание мы остановились у скульптурной композиции "Мы и наши горы", расположенный на выезде из города (см. фото 1). Это был памятник Долгожителям, который сами карабахцы ласково называют Папик-Татик, что значит, Дедушка и Бабушка. Как сказано в Википедии, одетые в национальную одежду старик со старухой символизируют неистребимую волю карабахцев к жизни, приверженность семейным ценностям и привязанность к родной земле.
Вот такие они - две столицы Нагорного Карабаха, Шуши и Степанакерт.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
Армения. Хндзореск. Место, где можно свернуть язык и шею
Армения. Хор-Вирап, Нораванк, Татев. Решила уйти в монастырь... Только в какой?
Армения. Гарни, Гегард. Где в Армении горы столбом стоят!
Где взять в Армении правильного водителя?
Армения. Арагац. 4090 метров над морем!
Армения. Арагац, Ошакан, Ереван. Прежде, чем ехать в Армению, подумайте, говорите ли вы по-армянски?
Армения. Хочу есть!
Армения. Ереван. Как мы пробовали коньяк Черчилля
Про Армению и армян
Армения. Красный Ереван
Армения, Нагорный Карабах, Грузия. Фотообзор: Большое семейное путешествие по Закавказью
Мы в ЖЖ
Мы в Фейсбук
Мы в Инстаграм
Мы в Ли.ру
Перед нашим путешествием мы прочитали, что для въезда в эту никем не признанную республику гражданам РФ виза не нужна. Но Нагорный Карабах территориально вовсе не относится к Армении. На въезде туда стоят КПП, и официально все туристы, которые сюда приезжают, должны регистрироваться в специальной службе в столице НК - Степанакерта. Но честно говоря, нам это делать категорически не хотелось. Процесс регистрации, судя по отчетам наших предшественников, занимал от 15 минут до двух часов. А терять два часа не пойми на что...
По нашей просьбе Армен узнал, что нам будет, если мы не зарегистрируемся? Оказалось, что ничего не будет. И на КПП между Арменией и Нагорным Карабахом где-то посреди пустынных гор он взял наши паспорта и сам сходил к пограничникам. Там нас записали в какую-то тетрадку и всё. Ни штампов в паспорт нам не поставили, ни каких бумажек на руки не выдали. А в тетрадку... Армен жизнерадостно объяснил, что, если вдруг с нами что-то случится, нас будут знать, где искать. Мда... :) Кстати, так как Нагорный Карабах никем и нигде не признан, здесь не действуют медицинские страховки, выписываемые на территории РФ и других стран. А еще тут не работает роуминг. Мой, к примеру, который до сих пор не подводил меня нигде, тут просто не включился и всё. А Армен сказал, что так со всеми операторами, и если телефонная связь-таки нужна, то надо, будучи на территории Армении, позаботиться о ней заранее, набрать комбинацию из каких-то цифр и решеток на мобильнике и выслать ее на специальный номер. В общем, у Армена в итоге роуминг был, а у нас с Антном не было.
Пока Армен ходил к пограничникам, мы успели по-тихому сфотографировать границу.
2.
С Нагорным Карабахом печальная история. Я не буду сейчас вдаваться в подробности того конфликта конца 1980-х - начала 1990-х, так как я, вообще, против любых войн и конфликтов. Мало того, что гибнут тысячи людей, так и страна потом оказывается в таком экономическом упадке, что выходить из него приходится долгие десятилетия. С НК произошла именно такая ситуация. Конечно, все его граждане сейчас исключительно горды, что они теперь независимые. Но, ё-моё, нужна ли эта независимость тогда, когда жить тяжелее даже, чем в самой Армении? Чего добились карабахцы, если сейчас они не признаны никем, даже той же Арменией? Я понимаю, что есть множество подводных камней, из-за которых Армения не может признать и уж тем более присоединить Нагорный Карабах к своим территориям, но все-таки... Но зато вдоль дорог теперь здесь стоит множество мемориалов, памятников, памятных знаков в честь погибших в ту войну... А в одном из сел (правда, в более глухой части Нагорного Карабаха) мы видели даже подбитый БТР, оставшийся стоять на обочине с тех самых пор.
3.
4.
Армен тоже воевал. И воевал именно в этих местах. В те годы ему было лет 18-20, он служил в армии, а потому официально был должен защищать свою родину. Впрочем, он не сопротивлялся, не отказывался ехать воевать в Карабах. Тогда, кроме служащих, на войну массово шли даже добровольцы, в том числе, женщины. Они копали окопы и исполняли чисто женскую работу - готовили и стирали...
Армен рассказывал нам, как тогда их, 600 молодых ребят привезли на грузовиках и высадили в нескольких километрах от Шуши, как они пошли на штурм города. Он как-то сразу изменился, когда мы ехали по этой дороге, замолчал, а на одном из поворотов остановил машину и попросил нас подождать несколько минут. Там на обочине у склона горы стоял один из мемориалов, а на нем были фамилии тех, кто погиб в те дни, все - его друзья.
5.
Сейчас Армения помогает Нагорному Карабаху восстанавливаться. Хотя как помогает? Армения сама по себе - страна не богатая. Ей бы самой еще развиваться и развиваться. Но деньги из ее бюджета действительно частично идут в Карабах. И очень многим армянам это не нравится. Правда, то ли этих денег на самом деле очень мало, то ли на них отстраивают только Степанакерт (я покажу вам потом фотографии этого города-красавца), но после того, как мы проехали по Нагорному Карабаху из одного его конца в другой, у нас сложилось стойкое ощущение, что время там остановилось. Буквально на каждом километре нам встречались заброшенные дома, оставшиеся после войны руины, старые, еще автобусные остановки, а раздолбанные дороги, также построенные еще в советские годы, стали тем, с чем теперь у нас в целом ассоциируется Карабах.
6.
Когда мы въехали в Шушу - старую столицу Нагорного Карабаха, туман опустился на город. Очень плотный туман, под которым скрылось все: дома, церкви, деревья. Такие туманы здесь не редкость. И сейчас, когда от былого величия Шуши не осталось ничего, он еще больше делает этот город похожим на город-призрак. В каком-то отчете я встретила такую фразу в описании Шуши: "Город завис в облаках над двухкилометровой пропастью; в почти непрекращающемся тумане виднеются руины когда-то роскошных особняков, мечетей, среди которых, как тени, перемещаются редкие фигуры людей. Туман приглушает все звуки, поэтому здесь почти всегда тихо".
Именно такой встретила Шуша и нас: туманной, тихой и призрачной. Когда-то здесь проживало около 70 тысяч человек, а теперь осталось только три тысячи.
7.
8.
9.
10.
11.
Сначала мы побывали в главном городском соборе Святого Христа Всеспасителя - белокаменном, очень красивом, с ангелами на его колокольне - символами Нагорного Карабаха, но, несмотря на середину дня, таким же пустым, как и все улицы вокруг. В этом соборе азербайджанцы во время войны хранили свои боеприпасы - думали, что армяне не будут обстреливать главный храм Карабахской земли.
12.
13.
14.
15.
16.
А дальше мы попытались найти местный исторический музей и... Нет, мы ехали по указателям. Они то и дело выплывали из тумана, и стрелка всегда показывала нам путь. Но дело в том, что ту дорогу, по которой мы ехали, дорогой было назвать нельзя. Когда я была на Сахалине и ездила там с местными ребятами на джип-сафари, там в дебрях лесов были в точности такие же "дороги", но ребята называли их "направлениями". А тут в Шуше в центре города. И это не были ремонтные работы, никакого строительства там тоже не велось, да и улица в таком состоянии была не одна. Мы долго петляли по городу, и везде вплоть до самого музея, который мы все-таки нашли, мы ехали вот так, и дважды наша машина зацепила днищем какие-то колдобины...
Шуша - древняя столица Нагорного Карабаха, никем не признанной сегодня республики...
Кстати, что касается музеев, то тут Шушу запросто можно назвать столицей культурной. Музеев здесь, если я не ошибаюсь, девять или даже двенадцать. Причем, что самое интересное, многие их них, если не все, процветают. По крайней мере, те два, в которых были мы, исторический и геологический, были весьма хорошего уровня. Исторический музей расположился в красивом старинном особняке с деревянным балконом-галереей во всю ширину фасада.
17.
Экспозиция началась уже на открытой террасе у его входа. Здесь были выставлены старинные предметы быта, мебели.
18.
19.
20.
Несколько древних ядер, оставшихся еще от турков.
21.
Самодельный миномет времен карабахской войны. На его поверхности мы увидели несколько дырок, это были следы от пуль. Россия начала поставлять оружие в Карабах только в конце войны, а поначалу в ходу там было самодельное оружие, в том числе, и из мягкого непрочного металла, как этот миномет.
22.
23.
Когда мы с Антоном осматривали все эти вещи и обсуждали увиденное, нас услышал директор музея. Он спустился к нам по лестнице со второго этажа, радушно поприветствовал и предложил провести экскурсию. Точнее, даже не предложил, а сразу ее начал. Он оказался очень активным человеком, много знал и сам захотел поделиться с нами этими знаниями.
24.
Конечно, больше всего он рассказывал о войне. Все-таки, несмотря на то, что после нее прошло более 20 лет, для многих она все еще была недавно. Своих врагов азербайджанцев жители Нагорного Карабаха ненавидят не меньше, чем раньше, и о том, как они их победили, они готовы с гордостью рассказывать часами.
Кстати, именно так получилось и у нашего экскурсовода. Перед картой-стендом, на котором были указаны боевые точки и направления движения противоборствующих сил, мы зависли почти на целый час. Честно признаюсь, я так далека от военных стратегий, что утомилась уже минут через десять. Но наш экскурсовод все вещал и вещал. Впрочем, Антон слушал внимательно, а потом сказал, что ему действительно было интересно.
Мне же гораздо интереснее показалась даже витрина с археологическими находками. Посмотрите на эти украшения. Вы знаете, когда они были изготовлены? В Бронзовом веке! В 9-14 столетиях до новой эры! А как сохранились!
25.
Экскурсовод сам открыл витрину и предложил нам взять их в руки. Вот эта штучка, которую я держу, сделана из металла. Но он настолько мягкий, настолько тонкий, что практически невесом.
26.
Или вот - кувшины. Какая правильная форма, какая обработка, какая сохранность! Третье тысячелетие до новой эры!
27.
Впрочем, есть в музее и не такие древние экспонаты, вещи, которыми пользовались всего-то (!) пару веков назад.
Об этом зеркале экскурсовод нам сказал, что оно волшебное. Мол, нужно сфотографироваться в нем, а потом посмотреть на фото и ждать, что будет. Честно говоря, не знаю, что он имел в виду. Изменений мы ждем до сих пор, а тогда в Карабахе на следующий день разве что дождь шел меньше, и мы-таки благополучно проехали Зодский перевал, хотя вероятность застрять там среди грязи была процентов 95.
28.
Еще немного экспонатов.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Но ладно, что-то я отвлеклась. Ведь, кроме исторического музея, мы, как я уже упоминала, побывали и в расположенном рядом с ним геологическом.
35.
Честно скажу, что сначала побывать в нем в наши планы не входило. Но из-за проливного дождя, тумана и жуткой дороги мы подумали, что раз уж этот музей в такой ситуации возник сам по себе на нашем пути, то это - знак, и надо в него обязательно зайти. И что же? Мы ни капельки не пожалели. Оказалось, что основал музей бывший министр геологии СССР профессор Григорий Габриэлянц.
Сейчас он работает советником президента Нагорного Карабаха, но в прошлом он отнюдь не был кабинетным геологом. Габриэлянц прошел не мало экспедиций, открыл ряд месторождений нефти и газа.
36.
Ну, а в музее - его детище - с удовольствием время от времени сам проводит экскурсии. И, самое удивительное, нам несказанно повезло. Дело в том, что в то самое время, когда мы были в музее, туда приехали, по всей видимости, какие-то знакомые Григория Аркадьевича. И он решил сам им все показать и рассказать. Ооо, насколько же он - прекрасный рассказчик! Мы заслушались! О каждом минерале он рассказывал столько всего интересного, причем, не только о нем самом, о его свойствах и особенностях, но и истории и байки, которые произошли с ним самим, когда он этот минерал нашел, или когда привез его в Москву, в свою коллекцию.
37.
Кстати, коллекция геологического музея Шуши - это коллекция самого Габриэлянца, где часть образцов он нашел лично во время геологических экспедиций, а часть ему подарили коллеги из разных стран мира.
К сожалению, названия не всех минералов я знаю, поэтому подпишу только некоторые.
"Дохлость" аммонит.
38.
Вулканическое стекло - обсидиан.
39.
Кристаллы кварца.
40.
41.
Яшмы и сердолики, по-моему.
42.
Холцедоны? Не уверена.
43.
44.
45.
Отпечатки древних рыб.
46.
47.
Окаменелости животных и растений.
48.
Кусочек метеорита.
49.
Если не ошибаюсь, тектонит.
50.
51.
52.
53.
54.
А этот аппарат показывает особое свойство минералов. Если выключить свет и включить ультрафиолетовое освещение, то некоторое минералы изменят свой цвет.
55.
56.
В общем, заслушались историями Григория Аркадьевича мы все, включая Даню. Представляете, заинтересовать пятилетнего ребенка рассказами о камнях! Даня ходил за ним хвостиком, а потом даже внезапно заявил, что тоже собирает камни (я вам как-то показывала его коллекцию). Тогда Габриэлянц сказал, обращаясь к нашему юноше:
- О, там мы с вами коллеги, молодой человек! - и попросил сотрудников подарить ему какой-нибудь образец. :))
57.
В общем, удивительно располагающий к себе человек. Я после пяти лет учебы в геологическом вузе до сих из-за случившегося там передоза как-то с прохладцей отношусь к геологии и профильным музеям, но тут... У меня нет слов! Пусть музей в Шуши развивается и процветает дальше, а его основателю - доброго здоровья на все годы!
58.
Дело близилось к вечеру, нам еще предстояло ехать в горное село Ванк, расположенное по-соседству с монастырем Гандзасар, а мы еще не побывали в Степанакерте. К счастью, находился Степанакерт всего в семи километрах от Шуши, а главное - ниже ее. Поэтому когда мы туда приехали, дождь хотя и продолжал лить, как из ведра, туман полностью рассеялся, и мы смогли увидеть столицу Нагорного Карабаха во всей красе.
А краса действительно была. Вычищенные улицы, новые дома, парки, скверы, кафе и рестораны. В сравнении с Шушей, расположенной к нему так близко, Степанакерт был прямо-таки оазисом цивилизации. Сейчас здесь живет около 55 тысяч человек, работает музыкальная школа, Арцахский государственный университет с девятью факультетами, где готовят студентов аж по 29 специальностям. Правда, как обстоят дела с экономикой, есть ли в Степанакерте какие-либо действующие предприятия, я так и не поняла. В Википедии все написано в прошедшем времени, мол, в советское время Степанакерт был центром промышленности всего Нагорного Карабах, и прежде всего - шёлковой и винодельческой. К концу советской эпохи там было построено несколько предприятий, включая электротехнический и асфальтобетонный комбинаты. Работали сельскохозяйственный техникум, педагогический институт, медицинское и музыкальное училища.
Впрочем, как вы понимаете, сейчас деньги в строительство и благоустройство Степанакерта вкладываются не малые. И, как мне кажется, сюда идут и те средства из армянского бюджета, о которых так печалятся сами армяне.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Мы погуляли по центру города. Увидели Аллею влюбленных, с лестницей, украшенной фонарями в виде скульптур людей с головами-ведрами, как оказалось, женихов и невест, и сложенными из разноцветных камней мини-горками.
67.
68.
Однако посетить самую яркую и колоритную достопримечательность Степанакерта - центральный городской рынок - мы не успели, он на тот момент уже закрылся. А ведь про него говорят, что он тут очень живописен. Он являет собой сочетание ярмарки промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции, то есть, по своей сути, это - этакий восточный базар, шумный и красочный.
Кстати, на этом рынке мы планировали купить себе местное карабахское блюдо, которое готовят только здесь - лепешку женгялов хац. Делают ее из теста, которое раскатывается очень-очень тонко, а затем начиняется смесью из почти 20-ти видов разной дикой и огородной мелко нарезанной зелени с растительным маслом.
И нам было очень обидно уезжать из Степанакерта, так и не отведав ее. Поэтому мы решили поискать женгялов хац в других местах, в пекарнях и кафе.
69.
Но, как оказалось, он - реальный дефицит. Возможно, этому нам и не следовало удивляться, потому что женгялов хац - блюдо почти обрядовое. Карабахцы выпекают его, чтобы собрать родственников, поговорить вместе о том, о сем за общим столом и просто согреть душу рядом с любящими сердцами. Наверное, поедание женгялов хац для карабахцев - это нечто похожее по смыслу на наши семейные чаепития.
В общем, мы объяехали не меньше пяти заведений, и только в одном из них нам согласились его приготовить. Впрочем, ждали мы совсем не долго, и уже минут через пятнадцать поедали эти горячие вкусные и очень сытные лепешки.
70.
Уезжали из Степанакерта мы с двойственным ощущением. С одной стороны, мы видели, как отстраивают город, каким красивым он становится. А с другой, прекрасно понимали, что всё это - лишь пыль в глаза заезжим гостям, а остальной Арцах, Нагорный Карабах живет совсем по-другому.
На прощание мы остановились у скульптурной композиции "Мы и наши горы", расположенный на выезде из города (см. фото 1). Это был памятник Долгожителям, который сами карабахцы ласково называют Папик-Татик, что значит, Дедушка и Бабушка. Как сказано в Википедии, одетые в национальную одежду старик со старухой символизируют неистребимую волю карабахцев к жизни, приверженность семейным ценностям и привязанность к родной земле.
Вот такие они - две столицы Нагорного Карабаха, Шуши и Степанакерт.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
Армения. Хндзореск. Место, где можно свернуть язык и шею
Армения. Хор-Вирап, Нораванк, Татев. Решила уйти в монастырь... Только в какой?
Армения. Гарни, Гегард. Где в Армении горы столбом стоят!
Где взять в Армении правильного водителя?
Армения. Арагац. 4090 метров над морем!
Армения. Арагац, Ошакан, Ереван. Прежде, чем ехать в Армению, подумайте, говорите ли вы по-армянски?
Армения. Хочу есть!
Армения. Ереван. Как мы пробовали коньяк Черчилля
Про Армению и армян
Армения. Красный Ереван
Армения, Нагорный Карабах, Грузия. Фотообзор: Большое семейное путешествие по Закавказью
Мы в ЖЖ
Мы в Фейсбук
Мы в Инстаграм
Мы в Ли.ру