Решила уйти в монастырь... Только в какой?
Подробности под катом.
Пробыв в Ереване три дня и четыре ночи, мы отправились в дальнейшее путешествие. Чтобы побольше всего увидеть в Армении и в Нагорном Карабахе, мы, как я уже рассказывала раньше, договорились с водителем такси Арменом, чтобы он нас повозил. За три дня мы планировали охватить юго-западную Армению, добраться до Нагорного Карабаха, а затем спуститься к озеру Севан. Первый же день нашего вояжа мы начали с Хор Вирапа - монастыря на самой границе с Турцией, самой ближайшей точке к горе Арарат, откуда на него в ясную погоду открываются самые впечатляющие виды.
2.
От Еревана до Хор Вирапа мы добрались примерно за час. Погода, несмотря на разразившуюся накануне грозу, в этот день была отличная. Под вершиной Арарата проплывали небольшие белые облачка, но сама вершина была чиста и сверкала на солнце своей белоснежной шапкой. Армен рассказал нам, что не так давно на нее поднималась группа армянских альпинистов. Они водрузили на вершине армянский флаг и танцевали...
3.
Мы же поднялись на смотровую площадку Хор Вирапа и любовались Араратом с нее. Действительно, оказалось, что отсюда прекрасно просматривается турецкая граница. Буквально в 300 метрах от монастыря проходит забор с колючей проволокой, стоят пограничные вышки, а за ним начинается нейтральная полоса, на которой кое-где высажены сады и разбиты поля. Правда, чьи они, мы так и не поняли. А дальше за ними - река и уже турецкая территория с их пограничными вышками.
4.
Вообще, для меня было удивительным, что государственную границу с Турцией со стороны Армении охраняют наши российские пограничники. Контракт с ними заключен аж до 2054 года. И что самое интересное, это не единственный случай, где такая ситуация. Границу Армении с Ираном тоже охраняют наши пограничники, а еще границы в других бывших советских республиках. Что же касается Армении, то из воинских частей, расположенных рядом с границей с Турцией, наши военные после распада СССР даже не выходили, они так и продолжают с тех самых пор нести здесь пограничную службу.
Но давайте я расскажу вам теперь о монастыре. Ведь, хотя у нас и была основная задача в Хор Вирапе увидеть Арарат, сам монастырь тоже оказался очень интересен.
5.
Хор Вирап переводится с армянского как "глубокая темница". Расположен он на месте древней столицы Армении Арташат, построенной около 180 года до новой эры царем Арташесом Первым, основателем династии Арташесидов. Но известен этот монастырь тем, что именно здесь еще до принятия Арменией христианства местный царь Трдат Третий продержал в заключении около 15 лет, действительно в глубокой темнице, святого Григория Просветителя. Заключение святого узника закончилось тем, что он в итоге обратил Трдата в христианство. Случилось это в 301 году.
Темница же, в которой сидел Григорий Просветитель, сохранилась до наших дней. В монастыре есть часовня святого Григория, построенная в 1661 году, и как раз в ней находится спуск в эту подземную тюрьму. Теперь он оборудован металлической лестницей, а раньше, судя по всему, туда спускались по веревкам. Други мои, скажу вам честно, это - проверка на вашу физическую подготовку. Глубина темницы - около пяти метров, а лестница вниз - абсолютно вертикальная, с узкими ступеньками и весьма скользкими поручнями. Другими словами, мысль о том, что Даня спустится туда с нами, мы отмели сразу же - сие не по силам пятилетнему ребенку. А сами спускались в темницу по очереди. В общем, мне, наверное, стоило обратить внимание на то, что многие туристы, заглянув в лаз, отказываются идти дальше, а те которые поднимаются обратно, как-то уж очень тяжело дышат и весьма бледны.
Очередь в темницу.
6.
В общем, спуститься-то вниз я кое-как спустилась, а вот там уже меня накрыли сомнения - хватит ли сил, чтобы вылезти обратно? И ведь главное - если ты в процессе подъема понимаешь, что дальше идти не можешь и просто отпускаешь руки, то тупо падаешь с высоты вниз и... всё. Наверное, потому, что все осознают это, даже самые слабые и дохлые назад из подземной тюрьмы все-таки вылезают. Сил у меня хватило, но руки потом от такого напряга дрожали еще не меньше получаса.
7.
8.
9.
А темница внутри действительно маленькая и в ней ничего нет, кроме вырезанного в камне креста - такого, какие любят вырезать армяне в своих церквях.
10.
11.
Впрочем, что самое интересное, рядом с этой темницей в той же самой часовне есть еще одна. Она не настолько глубокая, как первая, но гораздо меньше нее. Кому она предназначалась, увы, история умалчивает.
12.
Напоследок мы зашли в церковь Богоматери и в один из ее приделов здесь же в монастыре и поставили там свечки.
13.
14.
15.
16.
17.
Дяденька с большими усами тоже был здесь.
18.
Затем Антон слазил на вершину холма Хор Вирап и пофотографировал оттуда виды на Арарат и на Араратскую долину. А после этого мы сходили на старинное кладбище, которое раскинулось рядом с подножием холма.
19.
Современных могил на этом кладбище мы нашли лишь несколько. В основном же здесь были действительно очень старые каменные надгробные плиты, на большинстве которых уже стерлись все надписи. Лишь кое-где нам удалось прочитать годы смерти - 1863, 1887, 1893... Но Армен рассказал нам, что тоже как-то ходил по этому кладбищу и находил надписи 1400-х, 1600-х годов. А еще мне было удивительно, что могилы расположены так близко друг к другу. Ведь между ними, порой, было не больше полуметра, и никаких памятников, никаких оград, ничего... Понятно, что потомки тех, кто тут похоронен, сейчас, наверное, даже не в курсе того, что это именно их предки лежат здесь, на могилы не приходят, не поминают усопших, не ухаживают за надгробиями. Но, честно говоря, у меня было такое ощущение, что и раньше ничего подобного здесь не было. Наверное, намного проще люди относились тогда к смерти и к своим умершим. В этом-то и всё дело...
20.
21.
22.
Дальше мы собрались поехать в Татев, но Армен предложил посмотреть еще один симпатичный монастырь - Нораванк, который располагался почти по дороге. Точнее, даже не так. Когда Армен узнал, что мы решили обойти стороной этот монастырь, он сказал: "Побывать здесь и не увидеть Нораванк - это не правильно! Вы должны его увидеть! Это - один из самых красивых наших монастырей!" В общем, мы согласились. Ведь если армянин о чем-то так говорит, то это - истинная правда. Тем более, если так говорит наш Армен! :)
И вот, снова около часа пути: сначала по Араратской долине, потом выше в горы, мимо виноградников и винных фабрик.
23.
24.
Поворот с главной дороги, указатель, что до Нораванка еще десять километров, и вдруг мы оказываемся в узком скальном ущелье. Горы вздымаются до небес, в скальных стенках встречаются большие и маленькие дыры, Армен рассказывает нам, что когда-то давно в них жили люди, что эти дыры - нечто сродни пещерам или пещерному городу, который на следующий день мы хотим увидеть в Хндзореске.
25.
26.
Дорога вьется, вьется, и вот, ущелье немного расширяется, и на вершине горы мы видим маленький уютный желтый монастырь с двумя симпатичными церквушками. Нораванк!
27.
Он появился в 13 веке. И его судьба похожа на судьбы многих других горных монастырей. Но Армен был прав. Невозможно побывать в Армении и не побывать в Нораванке. Его двухэтажная церковь Сурб Аствацацин, которую построил князь Буртел как родовую усыпальницу, - без преувеличения жемчужина армянской архитектуры.
28.
На ее первом этаже находится непосредственно сама усыпальница.
29.
30.
А на втором - молельня, подниматься в которую нужно по двум узким лестницам на фасаде здания.
31.
32.
Обратите внимание на архитектуру! Ведь это действительно потрясающе! Но, что меня больше всего поражает именно в армянских монастырях, это то, что здесь всё правильно и всё честно. Монастырь здесь - это место веры и не более, а всё остальное вторично! Вот и эти лестницы. Они безусловно красивы, но подниматься по ним может разве что очень бесстрашный человек, который абсолютно не боится высоты и обладает отличным чувством баланса. Ширина ступеней этих лестниц не более 50-60 сантиметров, вход в молельню находится на высоте около семи метров, на стенах церкви есть выступы, держаться за которые невозможно, но которые при этом не дают прислониться к стене, чтобы получить дополнительную точку опоры. Другими словами, если у вас вдруг в процессе подъема закружится голова, вы с 90-процентной вероятностью полетите с этих лестниц вниз, так как уцепиться там не за что. А внизу - каменная площадка... Мы с Антоном решили, что раньше, наверное, было так: если человек оттуда падал и разбивался, то это считалось волей божьей. Видимо, так считается и до сих пор. Про себя лишь скажу, что, если наверх я еще кое-как поднялась, то как я оттуда спускалась, я лучше умолчу...
Тем не менее, церковь действительно шедевральна. Она - одна из последних творений средневекового мастера-скульптора Момика. Кстати, в монастыре мы обнаружили его музей и, конечно же, в него тоже зашли.
33.
Момик был выдающимся переписчиком, миниатюристом, скульптором и зодчим конца 13 - первой половины 14 веков. Он учился и творил в Гладзорском университете, затем в Нораванке, когда он был резиденцией митрополитов Синюкской области. Момик обладал не только талантом, но и владел необходимыми религиозными знаниями и греческим языком. В музее мы видели порядка десятка копий и оригиналов его работ в жанре миниатюры.
34.
35.
36.
А Даня даже попозировал за рабочим местом мастера.
37.
Кстати, здесь тоже рассказывалось о том, как в средние века художники получали краски. Конечно, все они, как я уже писала раньше в своей заметке об армянских рукописях, были натуральными, приготовленными из разных минералов, растений и прочих природных веществ.
38.
К примеру, из лазурита получали синюю краску, из куркумы - желтую, из специальных жучков - кошениль, красную краску и т.д.
39.
Что же касается работ Момика, как зодчего и скульптора, то это не только церковь Сурб Аствацацин в Нораванке. Так, основанную в Татеве Степаносом Орбеляном церковь Григория Просветителя и ряд других церквей тоже приписывают ему. Да и горельеф главной церкви Нораванка - Сурб Степаноса Первомученника, тоже его рук дело. А еще Момик создавал и богато украшал изящной резьбой прекрасные хачкары, которые теперь выставляются в музеях. Кстати, в память о нем в Нораванке установлен хачкар с надписью: "Да упомянет Христос душу Момика и смилостивится над ним". В верхней части надписи указана дата 1333 год - год его смерти.
Еще немного Нораванка.
40.
41.
42.
...Из Нораванка до Татева нас ждал долгий путь. Мы пересекали горы, спускались в ущелья, преодолевали перевалы. Уже после одного из них погода изменилась, стало пасмурно и весьма прохладно. А когда мы добрались до Сисиана - городка, от которого до Татева оставалось порядка 30 километров, наступила самая настоящая осень, которая потом преследовала нас несколько дней подряд. Серые тучи висели буквально над головой, дул противных холодный ветер, а вместо дождя в воздухе повисла водяная пыль, или, как у нас ее еще принято называть, морось. В такую погоду, как говорится, ни с зонтом, ни без зонта... А Татевский монастырь был у нас долгожданный. Всего лишь несколько фактов о нем очень влекли нас его посетить. Во-первых, он, построенный в 9-13 веках, на протяжении нескольких столетий был духовным просветительским центром Армении, а это вам не хухры-мухры. Во-вторых, в 1995 году монастырь рассматривался на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В-третьих, ровно через 15 лет от деревни Халидзор до Татевского монастыря была запущена канатная дорога, которую построили сами швейцарцы. Эта канатка стала самой длинной реверсной дорогой в мире. Ее протяженность 5752 метра, и называется она "Крылья Татева".
43.
44.
Вообще, горы в окрестностях Татева, Гориса, Хндзорезка и других городов и сел сами местные жители называют маленькой Швейцарией. Мы потом разговорились с ними. Они уверяют, что и климат, и растительность, и природа здесь в точности такие же, как в Альпах. Быть может, именно поэтому за строительство канатной дороги взялись швейцарцы? Кстати, проект обошелся в 18 миллионов долларов. Правда, говорят, что финансировался он в основном из частных фондов.
Впрочем, цены на проезд по канатной дороге до монастыря тоже вполне себе швейцарские. Взрослый билет в одну сторону летом стоит 3500 драм, то есть, больше 500 рублей, в обе стороны 5000 драм - 750 рублей. Детский билет - 100 драм, 15 рублей. Но детьми здесь считаются совсем малыши, ростом до 110 сантиметров. А все, кто выше, уже взрослые. К примеру, рост нашего пятилетнего Дани 114 сантиметров. И да, он - взрослый. В общем, на канатке мы решили прокатиться только в одну сторону, а обратно спускаться на машине. Правда, не столько из экономии, сколько из-за того, чтобы посмотреть по пути кое-какие природные интересности. Но о них я расскажу чуть позже.
Так вот, "Крылья Татева". Всего на канатной дороги две кабинки, каждая из которых вмещает по 25 человек.
45.
Отправляются они от станции Халидзор примерно раз в 15 минут. Расписания никакого нет, а в билетиках обычно указывается время отправления ближайшей кабинки. Правда, оно не особенно соблюдается, и нам свою пришлось подождать минут десять после указанного времени отправления.
46.
Внутри кабинки несколько скамеек, всё, как везде. Но, что было приятно, в стоимость была включена небольшая экскурсия, пусть в записи, но все равно.
Максимальная скорость движения кабинки 37 километров в час, максимальная высота над ущельем Воротан, через которое и построена канатная дорога, - 320 метров. Но честно говоря, такая довольно-таки высокая скорость как раз из-за большой высоты особо не ощущается. Даня, к примеру, сразу сказал тете-сотруднице, которая спросила у него понравилась ли ему ехать на канатке, что он думал, что она "полетит быстрее". Но зато очень необычные ощущения возникают, когда кабинка проезжает опоры. Опор на всем протяжении канатной дороги три. Когда кабинка подъезжает к каждой из них, то сначала она идет вверх, а после опоры - уже вниз. И получается, что на самих опорах она как будто на мгновение замирает, а потом ухает, словно в яму, как на американских горках. Некоторые туристы даже визжали. :)) Ну, а пейзажи вокруг восхитительные: зеленые горы, крыши домишек и руины старинные церквей внизу, водопады, река и серая лента дороги с разноцветными точками-автомобилями. Эх, как же жаль, что нам не повезло с погодой.
47.
48.
49.
50.
Но вот мы наверху!
Как я уже говорила, Татевский монастырь был основан в 9 веке. Столетие спустя в нем проживало уже около тысячи человек. В 13 веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень и стремился расширять свое влияние, на почве чего даже возникали конфликты с местным населением. В 14-15 веках он стал одним из важнейших центров науки и просвещения в Армении. В Средневековье здесь развивалась татевская школа миниатюры, и обитель считалась интеллектуальным центром страны.
51.
В общем-то, Татевский монастырь и сейчас очень популярное место. Например, одновременно с нами здесь работали какие-то журналисты, снимали сюжет. Да и простых посетителей в такую ненастную погоду было не мало.
Есть две версии происхождения названия монастыря. Согласно одной из них, "Татев" переводится с армянского как "Дай крылья". Учитывая это, название ведущей сюда канатной дороги "Крылья Татева", на мой взгляд, получилось супер-удачным. Так вот, поговаривают, что, завершив работу, мастер-строитель монастыря встал на край ущелья, перекрестился, произнес: "Огни, Сурб, та тэв" ("Да ниспошлет Святой Дух крылья!"), - и бросился в бездну. Крылья у мастера выросли, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев. Вторая версия связана с именем святого Евстатеоса (Евстафия), ученика апостола Фаддея, проповедовавшего христианство в Армении. В этих местах миссионер принял мученическую смерть, а в 4 веке над его могилой был возведен храм, который освятил святой Григорий Просветитель. Руины храма сохранились за крепостными стенами, неподалеку от входа в обитель. Евстатеос! Возьмите несколько букв из середины его имени, получится, Татеос, Татев.
Мы побывали в двух церквях монастыря. Сначала в небольшой двухэтажной церкви святого Григория Просветителя. Она считается одним из самых ранних сохранившихся здесь культовых сооружений. Церковь возвели в 1295 году вместо здания, построенного в 9 веке сюникским князем Пилипосом и разрушенного землетрясением в 1139 году.
52.
53.
С нее мы полюбовались монастырскими стенами.
54.
И видами на второй, главный храм обители - церковь святых апостолов Петра и Павла конца 9-ого - начала 10 века.
55.
Тогда было время возрождения Армянского царства, и зодчие уделили особое внимание убранству храма. В 930 году внутренние стены храма были украшены фресками, которые, правда, до наших дней почти не сохранились.
56.
57.
Но зато в храме можно увидеть гробницу святого Григора Татеваци, последнего канонизированного святого Армянской Апостольской Церкви, который при жизни был известным средневековым ученым, богословом и педагогом, ректором Татевского университета. С 1390 года Григор Татеваци провел в Татевской обители более 20 лет, вплоть до своей смерти.
58.
Храм святых апостолов Петра и Павла показался нам очень уютным, и мы пробыли в нем не меньше получаса, присев на скамью у одной из его стен, любуясь зажженными свечами и серыми немного закопченными стенами...
Кстати, что касается Татевского университета, то он был основан в обители в 1373 году и был одним из крупнейших на Южном Кавказе. В университете преподавали философию, теологию, грамматику, физику, математику и астрономию, каллиграфию, родную речь, литературу, историю и архитектуру, обучали искусству миниатюры и стенной росписи, основам живописи и технике оформления книг. Университет готовил сановников, богословов, педагогов и специалистов по переписи манускриптов. Обучение длилось семь-восемь лет. И в Татеве в то время, помимо 500 монахов, жили также философы, музыканты, писатели и художники.
Еще в монастыре были старинные маслобойня и пекарня с оставшимися местами для очага, полками для посуды и т.д.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Ёжики в тумане. :)
66.
67.
68.
69.
А еще Гавазан - увенчанный хачкаром качающийся столп, воздвигнутый в 904 году по соседству с резиденцией епископа. Восьмигранная каменная колонна опирается на пьедестал. Древним зодчим удалось с ювелирной точностью вычислить параметры соответствия между силой тяжести самого монумента и его объёмами, поэтому столп стоит и не падает. Однако, установлен он на шарнире и способен раскачиваться, собственно поэтому и называется "качающимся столпом" или "живым посохом" (гавазаном). Колонна приходила в движение даже во время самого слабого землетрясения и предупреждала монахов и местных жителей о катаклизме. Раскачивалась она также, когда дрожала земля при приближении вражеских войск. В общем, полезная была колонна.
70.
Еще немного монастыря.
71.
72.
73.
Когда мы уже уходили из монастыря, то повстречали группу армянских подростков. Они воспылали нежными чувствами к нашему Дане, назвали братом и пожелали с ним сфотографироваться. :)
74.
Ну, а нам пора была возвращаться вниз, где нас ждал Армен.
75.
Вообще, сначала мы с ним договорились, что он доедет до Татева на машине и заберет нас оттуда после того, как мы все осмотрим. Но случилось вот что. От нижней станции канатки до монастыря 18 километров горной дороги. Но горы там умеренно высокие, серпантин вполне не страшный, да и сама дорога довольно широкая. Но! Последние шесть километров до монастыря ведет грунтовка, и в дождливую погоду, якобы в целях безопастности, все неместные машины обычной проходимости туда не пускают. При этом местные там ездят даже на простых "жигулях", и никого не колышит как. В общем, Армена наверх не пустили. И мы, чтобы спуститься вниз, в итоге наняли как раз такого местного водителя, правда, на "Мерседесе", и он-то нам и поведал о масштабах коррупции, которая тут процветает.
76.
В 2010 году здесь запустили проект под названием "Возрождение Татева". Об этом проекте в Татеве написано везде, где только можно, а во время экскурсии на канатной дороге даже специально объявляется, что все собранные за билеты средства пойдут на "реконструкцию средневекового армянского монастыря, возрождение академических и духовных традиций обители, а также осуществление мер, способствующих развитию туристической инфраструктуры региона, повышению уровня жизни местного населения и вовлечению его в индустрию гостеприимства". То есть, другими словами, проекту уже пять лет, но, что в итоге сделано, мы так и не поняли. Если учесть, что ежедневно Татевский монастырь посещает несколько тысяч человек (Армен, к примеру, узнал, что в тот день, когда там были мы, на канатную дорогу продали более двух тысяч билетов), то только с билетов на канатку можно заработать не меньше 7 миллионов драмов, то есть, больше 1 миллиона рублей. В день! Повторяю, проекту пять лет! Прикидываете, какие это деньги! Однако, даже простая автомобильная дорога до монастыря так и не доделана. И судя по всему, когда будет доделана, не известно, так как мы там даже не видели никакой рабочей техники. Строительство не ведется. Местный же водитель объяснил, что не достраивают дорогу специально, и запрет подниматься к монастырю другим водителям тоже введен специально с целью продать больше билетов на канатку - ведь так у туристов практически нет альтернативы, на чем возвращаться назад. А билеты на канатку, как вы помните, стоят немало, продавать их выгодно! Но, увы, и далеко не на реставрацию монастыря, по словам того водителя, идет большая часть вырученных с канатки средств. И знаете, судя по увиденному, мы с ним полностью согласны.
Но ладно, не будем о грустном. Лучше продолжу рассказывать вам о красивом.
Самое интересное место по пути вниз - это Чертов мост, "построенный" самой природой через горную речку. Удивительное по своей необычности место. Мы вышли из машины, и несмотря на то, что стало уже смеркаться, пошли осмотреть его. Высоченные скалы, бушующая внизу река и мост. Он образовался просто: река прорубила себе в скалах проход. А по мосту теперь проложена дорога и ездят машины.
77.
Впрочем, мост - это не единственное интересное здесь место. Мы спустились немного вниз в сторону реки и оказались у скальных ванн, заполненных минеральной водой. Да-да, здесь у реки били минеральные источники, а люди постарались и сделали ванны, в которых теперь можно было купаться. Минеральная вода в них вполне теплая, как мы обычно говорим, комнатной температуры. Правда, купаться там мы не стали. Все-таки было сыро, прохладно, а еще очень поздно.
78.
Нам же предстояло еще добираться до Гориса, где у нас была запланирована ночевка.
79.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
Армения. Гарни, Гегард. Где в Армении горы столбом стоят!
Где взять в Армении правильного водителя?
Армения. Арагац. 4090 метров над морем!
Армения. Арагац, Ошакан, Ереван. Прежде, чем ехать в Армению, подумайте, говорите ли вы по-армянски?
Армения. Хочу есть!
Армения. Ереван. Как мы пробовали коньяк Черчилля
Про Армению и армян
Армения. Красный Ереван
Армения, Нагорный Карабах, Грузия. Фотообзор: Большое семейное путешествие по Закавказью
Пробыв в Ереване три дня и четыре ночи, мы отправились в дальнейшее путешествие. Чтобы побольше всего увидеть в Армении и в Нагорном Карабахе, мы, как я уже рассказывала раньше, договорились с водителем такси Арменом, чтобы он нас повозил. За три дня мы планировали охватить юго-западную Армению, добраться до Нагорного Карабаха, а затем спуститься к озеру Севан. Первый же день нашего вояжа мы начали с Хор Вирапа - монастыря на самой границе с Турцией, самой ближайшей точке к горе Арарат, откуда на него в ясную погоду открываются самые впечатляющие виды.
2.
От Еревана до Хор Вирапа мы добрались примерно за час. Погода, несмотря на разразившуюся накануне грозу, в этот день была отличная. Под вершиной Арарата проплывали небольшие белые облачка, но сама вершина была чиста и сверкала на солнце своей белоснежной шапкой. Армен рассказал нам, что не так давно на нее поднималась группа армянских альпинистов. Они водрузили на вершине армянский флаг и танцевали...
3.
Мы же поднялись на смотровую площадку Хор Вирапа и любовались Араратом с нее. Действительно, оказалось, что отсюда прекрасно просматривается турецкая граница. Буквально в 300 метрах от монастыря проходит забор с колючей проволокой, стоят пограничные вышки, а за ним начинается нейтральная полоса, на которой кое-где высажены сады и разбиты поля. Правда, чьи они, мы так и не поняли. А дальше за ними - река и уже турецкая территория с их пограничными вышками.
4.
Вообще, для меня было удивительным, что государственную границу с Турцией со стороны Армении охраняют наши российские пограничники. Контракт с ними заключен аж до 2054 года. И что самое интересное, это не единственный случай, где такая ситуация. Границу Армении с Ираном тоже охраняют наши пограничники, а еще границы в других бывших советских республиках. Что же касается Армении, то из воинских частей, расположенных рядом с границей с Турцией, наши военные после распада СССР даже не выходили, они так и продолжают с тех самых пор нести здесь пограничную службу.
Но давайте я расскажу вам теперь о монастыре. Ведь, хотя у нас и была основная задача в Хор Вирапе увидеть Арарат, сам монастырь тоже оказался очень интересен.
5.
Хор Вирап переводится с армянского как "глубокая темница". Расположен он на месте древней столицы Армении Арташат, построенной около 180 года до новой эры царем Арташесом Первым, основателем династии Арташесидов. Но известен этот монастырь тем, что именно здесь еще до принятия Арменией христианства местный царь Трдат Третий продержал в заключении около 15 лет, действительно в глубокой темнице, святого Григория Просветителя. Заключение святого узника закончилось тем, что он в итоге обратил Трдата в христианство. Случилось это в 301 году.
Темница же, в которой сидел Григорий Просветитель, сохранилась до наших дней. В монастыре есть часовня святого Григория, построенная в 1661 году, и как раз в ней находится спуск в эту подземную тюрьму. Теперь он оборудован металлической лестницей, а раньше, судя по всему, туда спускались по веревкам. Други мои, скажу вам честно, это - проверка на вашу физическую подготовку. Глубина темницы - около пяти метров, а лестница вниз - абсолютно вертикальная, с узкими ступеньками и весьма скользкими поручнями. Другими словами, мысль о том, что Даня спустится туда с нами, мы отмели сразу же - сие не по силам пятилетнему ребенку. А сами спускались в темницу по очереди. В общем, мне, наверное, стоило обратить внимание на то, что многие туристы, заглянув в лаз, отказываются идти дальше, а те которые поднимаются обратно, как-то уж очень тяжело дышат и весьма бледны.
Очередь в темницу.
6.
В общем, спуститься-то вниз я кое-как спустилась, а вот там уже меня накрыли сомнения - хватит ли сил, чтобы вылезти обратно? И ведь главное - если ты в процессе подъема понимаешь, что дальше идти не можешь и просто отпускаешь руки, то тупо падаешь с высоты вниз и... всё. Наверное, потому, что все осознают это, даже самые слабые и дохлые назад из подземной тюрьмы все-таки вылезают. Сил у меня хватило, но руки потом от такого напряга дрожали еще не меньше получаса.
7.
8.
9.
А темница внутри действительно маленькая и в ней ничего нет, кроме вырезанного в камне креста - такого, какие любят вырезать армяне в своих церквях.
10.
11.
Впрочем, что самое интересное, рядом с этой темницей в той же самой часовне есть еще одна. Она не настолько глубокая, как первая, но гораздо меньше нее. Кому она предназначалась, увы, история умалчивает.
12.
Напоследок мы зашли в церковь Богоматери и в один из ее приделов здесь же в монастыре и поставили там свечки.
13.
14.
15.
16.
17.
Дяденька с большими усами тоже был здесь.
18.
Затем Антон слазил на вершину холма Хор Вирап и пофотографировал оттуда виды на Арарат и на Араратскую долину. А после этого мы сходили на старинное кладбище, которое раскинулось рядом с подножием холма.
19.
Современных могил на этом кладбище мы нашли лишь несколько. В основном же здесь были действительно очень старые каменные надгробные плиты, на большинстве которых уже стерлись все надписи. Лишь кое-где нам удалось прочитать годы смерти - 1863, 1887, 1893... Но Армен рассказал нам, что тоже как-то ходил по этому кладбищу и находил надписи 1400-х, 1600-х годов. А еще мне было удивительно, что могилы расположены так близко друг к другу. Ведь между ними, порой, было не больше полуметра, и никаких памятников, никаких оград, ничего... Понятно, что потомки тех, кто тут похоронен, сейчас, наверное, даже не в курсе того, что это именно их предки лежат здесь, на могилы не приходят, не поминают усопших, не ухаживают за надгробиями. Но, честно говоря, у меня было такое ощущение, что и раньше ничего подобного здесь не было. Наверное, намного проще люди относились тогда к смерти и к своим умершим. В этом-то и всё дело...
20.
21.
22.
Дальше мы собрались поехать в Татев, но Армен предложил посмотреть еще один симпатичный монастырь - Нораванк, который располагался почти по дороге. Точнее, даже не так. Когда Армен узнал, что мы решили обойти стороной этот монастырь, он сказал: "Побывать здесь и не увидеть Нораванк - это не правильно! Вы должны его увидеть! Это - один из самых красивых наших монастырей!" В общем, мы согласились. Ведь если армянин о чем-то так говорит, то это - истинная правда. Тем более, если так говорит наш Армен! :)
И вот, снова около часа пути: сначала по Араратской долине, потом выше в горы, мимо виноградников и винных фабрик.
23.
24.
Поворот с главной дороги, указатель, что до Нораванка еще десять километров, и вдруг мы оказываемся в узком скальном ущелье. Горы вздымаются до небес, в скальных стенках встречаются большие и маленькие дыры, Армен рассказывает нам, что когда-то давно в них жили люди, что эти дыры - нечто сродни пещерам или пещерному городу, который на следующий день мы хотим увидеть в Хндзореске.
25.
26.
Дорога вьется, вьется, и вот, ущелье немного расширяется, и на вершине горы мы видим маленький уютный желтый монастырь с двумя симпатичными церквушками. Нораванк!
27.
Он появился в 13 веке. И его судьба похожа на судьбы многих других горных монастырей. Но Армен был прав. Невозможно побывать в Армении и не побывать в Нораванке. Его двухэтажная церковь Сурб Аствацацин, которую построил князь Буртел как родовую усыпальницу, - без преувеличения жемчужина армянской архитектуры.
28.
На ее первом этаже находится непосредственно сама усыпальница.
29.
30.
А на втором - молельня, подниматься в которую нужно по двум узким лестницам на фасаде здания.
31.
32.
Обратите внимание на архитектуру! Ведь это действительно потрясающе! Но, что меня больше всего поражает именно в армянских монастырях, это то, что здесь всё правильно и всё честно. Монастырь здесь - это место веры и не более, а всё остальное вторично! Вот и эти лестницы. Они безусловно красивы, но подниматься по ним может разве что очень бесстрашный человек, который абсолютно не боится высоты и обладает отличным чувством баланса. Ширина ступеней этих лестниц не более 50-60 сантиметров, вход в молельню находится на высоте около семи метров, на стенах церкви есть выступы, держаться за которые невозможно, но которые при этом не дают прислониться к стене, чтобы получить дополнительную точку опоры. Другими словами, если у вас вдруг в процессе подъема закружится голова, вы с 90-процентной вероятностью полетите с этих лестниц вниз, так как уцепиться там не за что. А внизу - каменная площадка... Мы с Антоном решили, что раньше, наверное, было так: если человек оттуда падал и разбивался, то это считалось волей божьей. Видимо, так считается и до сих пор. Про себя лишь скажу, что, если наверх я еще кое-как поднялась, то как я оттуда спускалась, я лучше умолчу...
Тем не менее, церковь действительно шедевральна. Она - одна из последних творений средневекового мастера-скульптора Момика. Кстати, в монастыре мы обнаружили его музей и, конечно же, в него тоже зашли.
33.
Момик был выдающимся переписчиком, миниатюристом, скульптором и зодчим конца 13 - первой половины 14 веков. Он учился и творил в Гладзорском университете, затем в Нораванке, когда он был резиденцией митрополитов Синюкской области. Момик обладал не только талантом, но и владел необходимыми религиозными знаниями и греческим языком. В музее мы видели порядка десятка копий и оригиналов его работ в жанре миниатюры.
34.
35.
36.
А Даня даже попозировал за рабочим местом мастера.
37.
Кстати, здесь тоже рассказывалось о том, как в средние века художники получали краски. Конечно, все они, как я уже писала раньше в своей заметке об армянских рукописях, были натуральными, приготовленными из разных минералов, растений и прочих природных веществ.
38.
К примеру, из лазурита получали синюю краску, из куркумы - желтую, из специальных жучков - кошениль, красную краску и т.д.
39.
Что же касается работ Момика, как зодчего и скульптора, то это не только церковь Сурб Аствацацин в Нораванке. Так, основанную в Татеве Степаносом Орбеляном церковь Григория Просветителя и ряд других церквей тоже приписывают ему. Да и горельеф главной церкви Нораванка - Сурб Степаноса Первомученника, тоже его рук дело. А еще Момик создавал и богато украшал изящной резьбой прекрасные хачкары, которые теперь выставляются в музеях. Кстати, в память о нем в Нораванке установлен хачкар с надписью: "Да упомянет Христос душу Момика и смилостивится над ним". В верхней части надписи указана дата 1333 год - год его смерти.
Еще немного Нораванка.
40.
41.
42.
...Из Нораванка до Татева нас ждал долгий путь. Мы пересекали горы, спускались в ущелья, преодолевали перевалы. Уже после одного из них погода изменилась, стало пасмурно и весьма прохладно. А когда мы добрались до Сисиана - городка, от которого до Татева оставалось порядка 30 километров, наступила самая настоящая осень, которая потом преследовала нас несколько дней подряд. Серые тучи висели буквально над головой, дул противных холодный ветер, а вместо дождя в воздухе повисла водяная пыль, или, как у нас ее еще принято называть, морось. В такую погоду, как говорится, ни с зонтом, ни без зонта... А Татевский монастырь был у нас долгожданный. Всего лишь несколько фактов о нем очень влекли нас его посетить. Во-первых, он, построенный в 9-13 веках, на протяжении нескольких столетий был духовным просветительским центром Армении, а это вам не хухры-мухры. Во-вторых, в 1995 году монастырь рассматривался на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В-третьих, ровно через 15 лет от деревни Халидзор до Татевского монастыря была запущена канатная дорога, которую построили сами швейцарцы. Эта канатка стала самой длинной реверсной дорогой в мире. Ее протяженность 5752 метра, и называется она "Крылья Татева".
43.
44.
Вообще, горы в окрестностях Татева, Гориса, Хндзорезка и других городов и сел сами местные жители называют маленькой Швейцарией. Мы потом разговорились с ними. Они уверяют, что и климат, и растительность, и природа здесь в точности такие же, как в Альпах. Быть может, именно поэтому за строительство канатной дороги взялись швейцарцы? Кстати, проект обошелся в 18 миллионов долларов. Правда, говорят, что финансировался он в основном из частных фондов.
Впрочем, цены на проезд по канатной дороге до монастыря тоже вполне себе швейцарские. Взрослый билет в одну сторону летом стоит 3500 драм, то есть, больше 500 рублей, в обе стороны 5000 драм - 750 рублей. Детский билет - 100 драм, 15 рублей. Но детьми здесь считаются совсем малыши, ростом до 110 сантиметров. А все, кто выше, уже взрослые. К примеру, рост нашего пятилетнего Дани 114 сантиметров. И да, он - взрослый. В общем, на канатке мы решили прокатиться только в одну сторону, а обратно спускаться на машине. Правда, не столько из экономии, сколько из-за того, чтобы посмотреть по пути кое-какие природные интересности. Но о них я расскажу чуть позже.
Так вот, "Крылья Татева". Всего на канатной дороги две кабинки, каждая из которых вмещает по 25 человек.
45.
Отправляются они от станции Халидзор примерно раз в 15 минут. Расписания никакого нет, а в билетиках обычно указывается время отправления ближайшей кабинки. Правда, оно не особенно соблюдается, и нам свою пришлось подождать минут десять после указанного времени отправления.
46.
Внутри кабинки несколько скамеек, всё, как везде. Но, что было приятно, в стоимость была включена небольшая экскурсия, пусть в записи, но все равно.
Максимальная скорость движения кабинки 37 километров в час, максимальная высота над ущельем Воротан, через которое и построена канатная дорога, - 320 метров. Но честно говоря, такая довольно-таки высокая скорость как раз из-за большой высоты особо не ощущается. Даня, к примеру, сразу сказал тете-сотруднице, которая спросила у него понравилась ли ему ехать на канатке, что он думал, что она "полетит быстрее". Но зато очень необычные ощущения возникают, когда кабинка проезжает опоры. Опор на всем протяжении канатной дороги три. Когда кабинка подъезжает к каждой из них, то сначала она идет вверх, а после опоры - уже вниз. И получается, что на самих опорах она как будто на мгновение замирает, а потом ухает, словно в яму, как на американских горках. Некоторые туристы даже визжали. :)) Ну, а пейзажи вокруг восхитительные: зеленые горы, крыши домишек и руины старинные церквей внизу, водопады, река и серая лента дороги с разноцветными точками-автомобилями. Эх, как же жаль, что нам не повезло с погодой.
47.
48.
49.
50.
Но вот мы наверху!
Как я уже говорила, Татевский монастырь был основан в 9 веке. Столетие спустя в нем проживало уже около тысячи человек. В 13 веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень и стремился расширять свое влияние, на почве чего даже возникали конфликты с местным населением. В 14-15 веках он стал одним из важнейших центров науки и просвещения в Армении. В Средневековье здесь развивалась татевская школа миниатюры, и обитель считалась интеллектуальным центром страны.
51.
В общем-то, Татевский монастырь и сейчас очень популярное место. Например, одновременно с нами здесь работали какие-то журналисты, снимали сюжет. Да и простых посетителей в такую ненастную погоду было не мало.
Есть две версии происхождения названия монастыря. Согласно одной из них, "Татев" переводится с армянского как "Дай крылья". Учитывая это, название ведущей сюда канатной дороги "Крылья Татева", на мой взгляд, получилось супер-удачным. Так вот, поговаривают, что, завершив работу, мастер-строитель монастыря встал на край ущелья, перекрестился, произнес: "Огни, Сурб, та тэв" ("Да ниспошлет Святой Дух крылья!"), - и бросился в бездну. Крылья у мастера выросли, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев. Вторая версия связана с именем святого Евстатеоса (Евстафия), ученика апостола Фаддея, проповедовавшего христианство в Армении. В этих местах миссионер принял мученическую смерть, а в 4 веке над его могилой был возведен храм, который освятил святой Григорий Просветитель. Руины храма сохранились за крепостными стенами, неподалеку от входа в обитель. Евстатеос! Возьмите несколько букв из середины его имени, получится, Татеос, Татев.
Мы побывали в двух церквях монастыря. Сначала в небольшой двухэтажной церкви святого Григория Просветителя. Она считается одним из самых ранних сохранившихся здесь культовых сооружений. Церковь возвели в 1295 году вместо здания, построенного в 9 веке сюникским князем Пилипосом и разрушенного землетрясением в 1139 году.
52.
53.
С нее мы полюбовались монастырскими стенами.
54.
И видами на второй, главный храм обители - церковь святых апостолов Петра и Павла конца 9-ого - начала 10 века.
55.
Тогда было время возрождения Армянского царства, и зодчие уделили особое внимание убранству храма. В 930 году внутренние стены храма были украшены фресками, которые, правда, до наших дней почти не сохранились.
56.
57.
Но зато в храме можно увидеть гробницу святого Григора Татеваци, последнего канонизированного святого Армянской Апостольской Церкви, который при жизни был известным средневековым ученым, богословом и педагогом, ректором Татевского университета. С 1390 года Григор Татеваци провел в Татевской обители более 20 лет, вплоть до своей смерти.
58.
Храм святых апостолов Петра и Павла показался нам очень уютным, и мы пробыли в нем не меньше получаса, присев на скамью у одной из его стен, любуясь зажженными свечами и серыми немного закопченными стенами...
Кстати, что касается Татевского университета, то он был основан в обители в 1373 году и был одним из крупнейших на Южном Кавказе. В университете преподавали философию, теологию, грамматику, физику, математику и астрономию, каллиграфию, родную речь, литературу, историю и архитектуру, обучали искусству миниатюры и стенной росписи, основам живописи и технике оформления книг. Университет готовил сановников, богословов, педагогов и специалистов по переписи манускриптов. Обучение длилось семь-восемь лет. И в Татеве в то время, помимо 500 монахов, жили также философы, музыканты, писатели и художники.
Еще в монастыре были старинные маслобойня и пекарня с оставшимися местами для очага, полками для посуды и т.д.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Ёжики в тумане. :)
66.
67.
68.
69.
А еще Гавазан - увенчанный хачкаром качающийся столп, воздвигнутый в 904 году по соседству с резиденцией епископа. Восьмигранная каменная колонна опирается на пьедестал. Древним зодчим удалось с ювелирной точностью вычислить параметры соответствия между силой тяжести самого монумента и его объёмами, поэтому столп стоит и не падает. Однако, установлен он на шарнире и способен раскачиваться, собственно поэтому и называется "качающимся столпом" или "живым посохом" (гавазаном). Колонна приходила в движение даже во время самого слабого землетрясения и предупреждала монахов и местных жителей о катаклизме. Раскачивалась она также, когда дрожала земля при приближении вражеских войск. В общем, полезная была колонна.
70.
Еще немного монастыря.
71.
72.
73.
Когда мы уже уходили из монастыря, то повстречали группу армянских подростков. Они воспылали нежными чувствами к нашему Дане, назвали братом и пожелали с ним сфотографироваться. :)
74.
Ну, а нам пора была возвращаться вниз, где нас ждал Армен.
75.
Вообще, сначала мы с ним договорились, что он доедет до Татева на машине и заберет нас оттуда после того, как мы все осмотрим. Но случилось вот что. От нижней станции канатки до монастыря 18 километров горной дороги. Но горы там умеренно высокие, серпантин вполне не страшный, да и сама дорога довольно широкая. Но! Последние шесть километров до монастыря ведет грунтовка, и в дождливую погоду, якобы в целях безопастности, все неместные машины обычной проходимости туда не пускают. При этом местные там ездят даже на простых "жигулях", и никого не колышит как. В общем, Армена наверх не пустили. И мы, чтобы спуститься вниз, в итоге наняли как раз такого местного водителя, правда, на "Мерседесе", и он-то нам и поведал о масштабах коррупции, которая тут процветает.
76.
В 2010 году здесь запустили проект под названием "Возрождение Татева". Об этом проекте в Татеве написано везде, где только можно, а во время экскурсии на канатной дороге даже специально объявляется, что все собранные за билеты средства пойдут на "реконструкцию средневекового армянского монастыря, возрождение академических и духовных традиций обители, а также осуществление мер, способствующих развитию туристической инфраструктуры региона, повышению уровня жизни местного населения и вовлечению его в индустрию гостеприимства". То есть, другими словами, проекту уже пять лет, но, что в итоге сделано, мы так и не поняли. Если учесть, что ежедневно Татевский монастырь посещает несколько тысяч человек (Армен, к примеру, узнал, что в тот день, когда там были мы, на канатную дорогу продали более двух тысяч билетов), то только с билетов на канатку можно заработать не меньше 7 миллионов драмов, то есть, больше 1 миллиона рублей. В день! Повторяю, проекту пять лет! Прикидываете, какие это деньги! Однако, даже простая автомобильная дорога до монастыря так и не доделана. И судя по всему, когда будет доделана, не известно, так как мы там даже не видели никакой рабочей техники. Строительство не ведется. Местный же водитель объяснил, что не достраивают дорогу специально, и запрет подниматься к монастырю другим водителям тоже введен специально с целью продать больше билетов на канатку - ведь так у туристов практически нет альтернативы, на чем возвращаться назад. А билеты на канатку, как вы помните, стоят немало, продавать их выгодно! Но, увы, и далеко не на реставрацию монастыря, по словам того водителя, идет большая часть вырученных с канатки средств. И знаете, судя по увиденному, мы с ним полностью согласны.
Но ладно, не будем о грустном. Лучше продолжу рассказывать вам о красивом.
Самое интересное место по пути вниз - это Чертов мост, "построенный" самой природой через горную речку. Удивительное по своей необычности место. Мы вышли из машины, и несмотря на то, что стало уже смеркаться, пошли осмотреть его. Высоченные скалы, бушующая внизу река и мост. Он образовался просто: река прорубила себе в скалах проход. А по мосту теперь проложена дорога и ездят машины.
77.
Впрочем, мост - это не единственное интересное здесь место. Мы спустились немного вниз в сторону реки и оказались у скальных ванн, заполненных минеральной водой. Да-да, здесь у реки били минеральные источники, а люди постарались и сделали ванны, в которых теперь можно было купаться. Минеральная вода в них вполне теплая, как мы обычно говорим, комнатной температуры. Правда, купаться там мы не стали. Все-таки было сыро, прохладно, а еще очень поздно.
78.
Нам же предстояло еще добираться до Гориса, где у нас была запланирована ночевка.
79.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из этого путешествия:
Армения. Гарни, Гегард. Где в Армении горы столбом стоят!
Где взять в Армении правильного водителя?
Армения. Арагац. 4090 метров над морем!
Армения. Арагац, Ошакан, Ереван. Прежде, чем ехать в Армению, подумайте, говорите ли вы по-армянски?
Армения. Хочу есть!
Армения. Ереван. Как мы пробовали коньяк Черчилля
Про Армению и армян
Армения. Красный Ереван
Армения, Нагорный Карабах, Грузия. Фотообзор: Большое семейное путешествие по Закавказью