Давнее путешествие по Атлантической Канаде - часть 1
Вот карта, маленький кусочек Атлантических областей Канады. Когда-то очень давно я проехал по этому кольцевому маршруту из Галифакса в Галифакс по часовой стрелке. Это около 1500 километров, за неделю немного. Купил я тогда для этого путешествия первый в своей жизни фотоаппарат. Научился давить на кнопку. Снимал по первости, конечно, не то, не там и не туда. Очень много себя в кадре и очень мало окружающего мира. Про "заваленный горизонт" и говорить не приходится. Все так начинали, наверно. Теперь приходится воровать кадры где попало, чтобы добить повествование до каких-то разумных рамок. А, поскольку не особенно хочется заниматься пиратством в особо крупных масштабах, придется просто больше рассказывать. Будет много текста.
Между полуостровом Новая Шотландия и материком, на котором расположена провинция Новый Брансвик, находится чудо света - залив Фанди (Bay of Fundy). Из-за удивительной формы залива, напоминающей суживающуюся воронку, высота приливной волны в самых узких местах достигает 16-17 метров при нормальных условиях. Это шестиэтажный дом. Здесь же, в заливе Фанди, в 1869 году при ураганном ветре был зафиксирован абсолютный рекорд высоты приливной волны в мире: 21.6 метра. Тогда погибло довольно много народа. Средний объем прокачиваемой через залив воды при каждом приливе 115 миллиардов тонн. И так дважды в день. Удивительная особенность залива Фанди породила невероятное количество природных феноменов: текущие вспять реки, скалистые измученные берега, многокилометровые соленые болота, драгоценные камни и окаменелости, которые постоянно выкидывает на берег океан, и прочие любопытные прелести. К тому же местность идеально безлюдна.
И Штаты и Канада устроены одинаково. В обеих странах при том, что средний размер штата/провинции больше приличной европейской страны, есть несколько карликовых провинций на Атлантическом побережье. Там высаживались первые иммигранты сразу после Колумба. Так, самый старый город Америки Сент-Джонс, основанный в 1583 году, находится в Ньюфаундленде. Горячие испанцы предпочитали южные области материка, а вот французы, шотландцы, ирландцы и прочие викинги решили осваивать север. Первыми в Новую Шотландию пришли изгнанные из Франции гугеноты. Местность им так понравилась, что они назвали ее Акадией. Как-то это слово связано с райскими кущами. Потомки приморских французов говорят на околофранцузком языке и называют себя Acadians - акадиане. Буквально через десять лет в Новой Шотландии высадились англичане, точнее, шотландцы в юбках-килтах. В 17 веке подданные Ее Величества были очень активны. Французов били везде, где только их находили. Война продолжалась примерно 50 лет. Французы привлекли на свою сторону индейцев, но это им не помогло. Квебек они на некоторое время сохранили, а вот приморье потеряли. Памятники героям той войны с обеих сторон стоят рядом друг с другом. На памятнике героям-французам текст пояснительных табличек сначала на французском, потом на английском. На стоящем в трех метрах от него памятнике героям-англичанам, естественно, наоборот. Из подписей к памятникам не вполне понятно, с кем это воевали герои в одно и то же время в одном и том же месте. Толерантность, мать их...
Но это все будет во второй части, так же как и еще одно поразительное явление природы - Магнитный холм в Монктоне. А сегодня мы потрюхаем по южному берегу Новой Шотландии от Галифакса до Дигби.
Атлантическое побережье Канады очень бедное. Люди здесь живут за счет рыбы, лобстеров и летнего туризма. Туристов привлекает богатая нетронутая природа. Летом в эти места приходят киты и тюлени, у них здесь дача. Киты большие, до 15 метров, и они очень охотно позируют людям. Увидеть кита и не умереть - я бы так сформулировал свою маленькую мечту детства. Мечта так по сей день и не сбылась: мне эта затея перестала казаться интересной.
Галифакс - сравнительно небольшой город, довольно чистый, центральная часть расположена на обрыве, который спускается к бухте. Симпатичные двухэтажные домики и аккуратные церквушки ничем не отличаются от общеканадских провинциальных построек. Наверху над обрывом находится Цитадель - небольшая крепость, как в "Капитанской дочке". Ее до сих пор охраняют бравые шотландцы в клетчатых юбках и мохнатых шапках. В полдень в небольшом дворике Цитадели происходит развод юбочного караула. Этого мы не видели, мы прилетели в три часа дня. Построенная по всем правилам фортификационного искусства в соответствии с теорией знаменитого военного стратега немца Вобана (кто помнит фильм "Петр Первый"? Симонов там после поражения под Нарвой кричит на немецких генералов: "Вобан, Вобан..." Оказывается, это реальная личность, инженер и фортификатор, признанный авторитет в 17-18 веке), Цитадель не имела возможности проверить теории автора на практике: никто и никогда ее не завоевывал, ни разу не стреляли ее пушки, никто никогда не сдирал с ее солдат юбки. Так она и существует как памятник и небольшой музей восковых фигур типичных обитателей Галифаксчины.
Еще одно любопытное историческое место в Галифаксе - Причал № 21, к которому пришвартовывались суда с иммигрантами. Через бетонный сарай прошли 1,1 миллиона человек, и этот иммграционный пункт был закрыт всего несколько лет назад. Сейчас в нем музей. Максимальная нагрузка на док пришлась в годы перед войной и после нее. На набережной выставлены фотографии бесконечных толп измученных людей с фантастической надеждой на новую жизнь в глазах. Вообще говоря, это довольно трогательные кадры.
В Галифаксе произошел самый большой наземный неядерный взрыв в истории человечества. Взорвалось сразу 2650 тонн взрывчатки - ТНТ, динамита и бензола. Я случайно видел исторический фильм-реконструкцию СВС на эту тему. Очень интересно. Произошло это в 1917 году, когда два судна столкнулись в гавани Галифакса, и одно из них везло взрывчатку из США во Францию. Взрыв вызвал локальное цунами. Дело было зимой, люди топили печки и светили керосиновыми лампами. Сначала несчастный город накрыла воздушная волна, потом водяная, потом он дотла сгорел. Все живое в радиусе около полутора километров от берега было уничтожено. Всего лишь три взрыва было сильнее галифакского, но они были либо подземными, либо контролируемыми. Урон от взрыва в Галифаксе сравним лишь с бомбардировкой Нагасаки. Такая вот печальная история.
А в тот день, когда мы гостили в Галифаксе, там проходил Атлантический джазовый фестиваль. Пропустить такое дело было невозможно, и мы запилились на очень любопытный концертик. Сначала выступал отличный молодой блюзмен местного разлива, на самом деле большой талант. К блюзам в Америке особое отношение, и эта культура достигла здесь очень серьезных высот. А потом на сцену вытащили 83-летнюю бабку из Чикаго, которая зажигала еще с Луисом Армстронгом и Дюком Эллингтоном лично. Я думаю, она была у них на подпевках. Бабка была разодета в яркие тряпки и напоминала древнего огромного попугая. В силу своих невероятных размеров ходить она уже не могла, но голос и энергетика остались при ней. Это было что-то с чем-то. Со своего стула бабец разводила оркестрик и вопила хриплым голосом в микрофон довольно неприличные тексты, которые публика встречала хохотом и свистом. К сожалению, фотографировать концерт было строжайше запрещено. Но смотреть на это представление было очень весело и забавно.
По каким-то загадочным причинам ни одной фотографии в Галифаксе я не сделал. Почему так произошло, вспомнить сейчас не представляется возможным. Фотоаппарат был извлечен из мешка лишь на следующий день.
Вот стою на камне...
Дай-ка брошусь в море.
Что сулит судьба мне,
Радость или горе?
С детства любимые строчки Козьмы Пруткова. За мной Атлантический океан, до родного Петербурга где-то 8000 километров. Он прямо за спиной. Живописное местечко бухты имени Пегги под Галифаксом - первая остановка на маршруте.
Никто не знает теперь, кто такая эта Пегги. На этом снимке точно не она. Пегги была не то женой моряка, не то маленькой девочкой, выжившей после кораблекрушения и выловленной в этой бухте. Сама бухта напоминает каменоломню. Берег довольно высокий, и океан ревет очень грозно даже в спокойную погоду. Шоссе к бухте идет через унылую тундру. Какие-то лишайники, болота и очень низкорослые елки посреди каменистого пейзажа. На самом деле Новая Шотландия едва ли не южнее Украины. Холод идет с океана. Самым жарким летом вода не прогревается выше 16 градусов, и этот холод замораживает климат.
В 1998 году в пятнадцати километрах от маяка на Peggy's Cove в океан рухнул самолет компании SwissAir. Погибло 266 человек. Нашли и причину: пожар на борту возник в салоне первого класса от некачественного присоединения проводов игровой приставки. Трудно представить себе что-либо более нелепое. По следам той катастрофы на берегу был создан мемориал. Эту историю я описал подробно в отдельном репортаже.
Эта фотография передает и природу тех мест. Елка на переднем плане вполне взрослая, и больше она уже не вырастет. Типичная тундра. Тем удивительнее была смена ландшафта, когда мы поехали по изрезанному берегу, куда холодные течения уже не доходят. Сразу сделалось очень тепло. Следующий снимок сделан километрах в двадцати и получасе езды от мемориала.
Там удивительно живописная береговая линия. Она вся, конечно, роздана под дачи и коттеджи. Встречаются необычайно симпатичные деревеньки. Каждая деревня просто страшно гордится собой. Там будет обязательно музей, туристический центр и памятник павшим солдатам. Они не очень заботятся о том, чтобы каждой войне был свой памятник. Просто имена новых убитых уроженцев конкретной деревни дописываются вслед за уже выбитыми. Список может открываться англо-бурской войной или первой мировой. Потом идет, сами понимаете, вторая мировая, потом Корея, последние записи уже совсем недавние. Канадские солдаты и в настоящее время гибнут в Афганистане. Каждая деревня имеет свой очень мощный веб-сайт и туристический центр. Надо отметить, работа министерств по туризму в Атлантических провинциях выше всех похвал. Я, пожалуй, нигде больше с таким трепетным отношением к туристам не встречался.
Фотография залива, сделанная в деревушке Chester.
Еще одна деревушка по курсу, называется Mahone Bay. Эта церковь довольно известная, ее частенько печатают на сувенирных открытках и чашках.
Следующие три фотографии не мои. Они взяты с городского сайта Люненбурга - единственного города Новой Шотландии, занесенного в список мирового наследия ЮНЕСКО. Такой заслуги город удостоился за отлично сохранившиеся деревянные дома. Между нами, я не вижу, чем эти деревянные дома более достойны звания мирового наследия, чем любой другой деревянный дом. Но ЮНЕСКО виднее.
Я совершенно не понимаю, почему сам не сделал ни одной фотографии из этого города. Просто неандерталец какой-то. При этом на главной площади Люненбурга как раз в момент нашего пребывания остановился очень необычный автопробег из Нью-Йорка, весь состоящий из легендарных машин Форд-Т выпуска 24-30 годов. Там были все варианты - кабриолеты, купе и даже семейный универсал. Сзади на козлах у машин болтались фирменные кофры. И только один тип извратился не по-детски и укрепил вместо кофра дизель-генератор, а в боковое окно вставил дешевый китайский кондиционер! Кондиционер в окошке смотрелся как неслыханное оскорбление стиля. Но остальные автомобили выглядели так, как будто только что сошли с конвейера. Особенно сильное впечатление произвели почти велосипедные шины и колеса со спицами.
После Люненбурга я подумал, что мы видели уже все на южном побережье и пора сворачивать на север к Fundy Bay.
Залив Аннаполис- первая точка на северном берегу - длинный узкий тупик, отделенный каменистой грядой от основного залива Фанди. В этом месте приливы уже ого-го какие. По такому поводу в городке Аннаполис Ройал в самом хвосте залива стоит настоящая работающая приливная электростанция. Внутри совершенно безлюдно. Станция функционирует в автоматическом режиме. Можно зайти с улицы, пожалуйста, двери открыты. Машинный зал, конечно, заперт, но на плотину можно подняться. По дороге красочные плакаты объясняют принцип действия ПЭС и радостно информируют, сколько экологически чистой энергии добыто за время работы. Машинка проста, как грабли: прилив закидывает воду в верхнее водохранилище, там она задерживается до отлива, а потом сливается через турбины. К сожалению, энергия не такая уж экологическая. Из-за задержки с прокачкой воды залив заболачивается, особенно участок, расположенный за плотиной. Есть еще какие-то соображения, не позволяющие строить эти электростанции в более массовом порядке. Это помимо очевидного факта, что станция производит электричество не тогда, когда надо, а в нижней точке отлива, то есть 4-5 часов в сутки и каждый день в другое время.
В 1604 году в Аннаполисе был заложен первый французский форт и поселение. Всего через 9 лет, в 1613 пришли англичане и все пожгли. Бои за форт продолжались до 1649 года, потом все постепенно стихло. Сейчас, как водится, на территории крепости стоят памятники защищавшим и нападавшим.
Любопытно, что, если южное побережье полуострова населено хотя бы дачниками, то побережье северное тихо и безлюдно. Возможно, в хорошую погоду оно могло бы выглядеть привлекательнее. Но у меня на фотографиях и видеопленке остались какие-то элегические осенние пейзажи, тянущие на тоскливые размышления о вечности и покое. Хотя дело происходило в июле.
Снимок сделан по дороге в Port Royal, где усилиями энтузиастов произведена реконструкция французского поселения начала 17 века. Вначале это была частная инициатива, впоследствии ею заинтересовались власти провинции. Ну, наша деревня под Новгородом не в пример богаче и интереснее, но все-таки я с удовольствием походил в деревянных башмаках сабо и повалялся на медвежьей шкуре (все экспонаты можно трогать и ощупывать).
Англичане разрушили Порт Ройал дотла, даже фундаменты не сохранились. На этом снимке, утащенном с Википедии, воссозданная реплика той деревни. Все-таки, первое поселение европейцев на побережье. Внутри в домиках сидят, а по двору ходят люди в старинных французских одеждах - ну, таких, как их сейчас представляют. Обувка деревянная, тряпки домотканные. Естественно, работает кузница, кто-то прядет шерсть на древней прялке, кто-то плетет корзины, которые тут же можно купить - все как во всех прочих подобных местах.
Из Аннаполиса мы перебрались в близлежащий город Digby - центр канадской добычи кламов (clams) и скаллопов (scallops). По-русски последние называются "морские гребешки", а вот как перевести первое слово, я не знаю. Наверно, никак. Этих съедобных моллюсков в мире много разных типов. Кламы Дигби - это крошечные желеобразные капельки из маленьких раковин, которые запекаются в кляре или идут на суп, а скаллопы - центральные части в виде цилиндриков белого мяса диаметром около сантиметра, извлеченные из ажурных раковин, похожих на те, из которых добывают жемчуг. Плохо приготовленные, скаллопы напоминают пересоленую автомобильную покрышку, но если их сделать по уму, то это страшный деликатес. Канадская разновидность этих существ водится только в Дигби и рядом с ним, что и делает эту провинциальную дыру в некотором смысле центром вселенной. Конечно, там шикарные рыбные рестораны. Гурманы организовывают в Дигби специальные туры полакомиться свежими кламами. И мы там были. Вкусно.
От Дигби в залив Фанди на 50 километров уходит узкая полоска земли, которая называется коса Дигби. На самом деле это вытянутые острова шириной от ста метров до двух километров, между которыми ходят небольшие паромы. Вокруг островов жируют киты, как бы цель и кульминация маршрута. Немногочисленные жители косы работают три месяца в году, когда турист приезжает смотреть кита. Путешествие за китом происходит на крошечных посудинках и продолжается три часа. Кит гарантирован, или хозяин возвращает половину стоимости билета. Конечно, что еще назвать китом. Никто не обещает пятнадцатиметровую серую зверюгу каждому, хотя они вроде бы очень нередки. Но мелочь типа 2-5 метров размером попадется наверняка. Реклама кита с очень впечатляющими фотографиями развешана в Дигби и окрестностях повсюду, включая общественные туалеты. Однако нам страшно не повезло. С утра продолжался дождь, а потом опустился туман. По шоссе видимость была еще так себе, а вот у берега дальше 20 метров было уже ничего не видно. Киты ушли в отпуск. Ничего не вышло.
Знаменитый камень Balancing Rock на косе Дигби. Подобная фотография включена во все путеводители. Его братик валяется рядом с другой строны от смотровой площадки, расколовшись на множество обломков. Чтобы добраться до этого чуда, надо преодолеть 238 ступенек по отвесной лестнице. Вниз еще ничего, а вот наверх очень грустно.
Невозможно передать унылое очарование этих мест. День плохой, и туристов немного. Мы были просто одни на этом берегу. Ржавый сундук на дальнем плане навевает мысли о кораблекрушении.
Коса Дигби, как и вся окружающая местность, сформировалась 240-250 миллионов лет назад в результате жутких тектонических катаклизмов. Черт знает этих ученых, что они утверждают свои теории с такой безапелляционностью. Основной строительный материал здесь вулканический базальт. Мы находимся на крайней точке косы, которая называется Briar Island.
Часа полтора мы покрутились по унылым грунтовым дорогам Briar Island. Там все довольно однообразно, особенно в тумане: едешь с километр, потом обрыв, внизу шумит океан. Снова садишься в машину, и до другого обрыва. Плотную пелену тумана разрывают крики маяков. Они переговариваются на разные голоса. Один кричит "ту-ту" плотным басом, другой через несколько секунд повизгивает музыкальненько "ти-та". И снова ватная тишина на фоне постоянного шума воды где-то внизу. Если серьезно, это очень романтичная обстановка. Честное слово. Я нисколько не жалею, что приперся в такую даль.
Самое крупное поселение на конце косы называется город Фрипорт (Freeport). Американцы называют такие места “middle of nowhere”. Но это был не middle. Это был end of nowhere. Рыболовецкий колхоз имени Ленина на Белом море должен выглядеть очень похоже. И ни одного винно-водочного магазина! Что делают эти бедняги здесь зимой, я просто не представляю. Вот эта фотография сделана на окраине Фрипорта.
А меж тем среди базальтовых скал цветут орхидеи и вот такие ирисы. Briar Island одновременно с прочими своими прелестями является канадским цветочным заповедником.
Делать на косе больше было нечего. С вечерним паромом мы перебрались на другой берег залива Фанди в провинцию Нью-Брансвик. Там все пошло повеселее.