Исландия 5. День Третий
Полдня назад
Национальный парк Скафтафель
В самом начале этого эпоса я писал про странный и непонятный для меня драйв от хайканья (попутно объясняя, что это такое). Единственный в жизни раз я вполне ощутил это в парке Скафтафель. Чудесное место. Горы здесь относительно пологие, тропинки проложены очень удобно, даже если это просто уложенные по склону мокрые камни. На отметку 220 метров можно подняться примерно за час. Когда я полз вверх, я вспоминал Страну Маленьких Палок из рассказа Джека Лондона. Бурная растительность внизу сначала мельчает, потом вырождается в деревца бонсай высотой до колена, потом отдельные островки травы сменяются каменистой пустыней. Наверху очень тихо, а в тумане еще и нереально, и эта тишина наполнена непрерывным журчанием воды. Тысячи ручьев текут во все стороны от тающего ледника, а шаг в сторону от тропы приводит к тому, что сразу вязнешь по колено. Почва не держит нисколько, все пропитано водой. Внизу под тропой глубокое ущелье, в нем бежит река с живописными водопадами. Часов за пять можно дойти до края ледника на отметке 600 метров. Столько времени у меня не было, и я шатался в полном одиночестве по журчащим горам часа полтора, потом спустился вниз мокрый, грязный, но вполне счастливый. Давайте посмотрим, что удалось отснять в тумане.
Фотография речки снизу от парковки. Проглядываются два водопада, но их куда больше. Я дошел до четвертого, а на самом деле их десятка полтора один за другим.
Я поднялся до уровня первого водопада. Пока еще вокруг невысокий, но густой лес.
Таких ручьев несчетное количество по обеим сторонам ущелья. Туристские тропы идут по его краям, иногда над самым обрывом. Это страшненько, потому что тропинка мокрая, а ограждений нет.
Здесь я обернулся на отметке 90 метров и сделал снимок вниз в долину.
Водопад номер два. Растительность уже заметно ниже. Это удивительно, с какой скоростью меняется окружающий ландшафт в процессе подъема. Деревья кончились, остались только невысокие кустарники.
И это уже не мой снимок - так выглядит тропа на 200-метровой отметке. Я дошел примерно до этого места и повернул вниз. Снимать что-либо в этом месте мне было невозможно. С трудом можно было различить указатели тропы.
С той каменистой пустыни я снова повернул к реке. Четвертый, самый верхний водопад из тех, что я видел. Базальтовая чаша с кристаллическими трубками, напоминающими орган. Это чудо, до чего все прекрасно в натуре. Фотография - фуфло, так это далеко от оригинала, просто даже жалко. Ну, и рев воды, само собой.
Прогулка по парку была омрачена туманом. Первоначально я рассчитывал добраться до 300 метров и посмотреть на ледник со специальной смотровой площадки, но вскоре вся никчемность этой затеи сделалась очевидной. Ничего не оставалось, кроме как спуститься вниз и обнаружить, что на случай плохой погоды и для слабаков есть чудесная альтернатива: можно пройти по дорожке до пологого склона, по которому ледник непрерывно сползает в долину. Позже мы увидели, что чудесным образом поменялся рельеф: вместо твердого гранита и базальта горы юго-востока и востока Исландии созданы из мягкого сыпучего материала, и периодически они оказываются спилены сползающими сверху языками льда. Первый такой язык мы обнаружили в Скафтафеле. Потом дорога постоянно стала петлять между заполненных снегом и льдом склонов.
Ледник вблизи в профиль. В самом низу сползающий ледник имеет толщину (высоту, если хотите) около 15 метров. Вся эта масса непрерывно и очень медленно ползет и в самом конце превращается в воду. Знаете, что еще интересно? Вблизи ледяного поля ощутимо холоднее. Противоположный эффект я почувствовал, когда через три дня гулял между дымящихся вулканов: внутри кратера пришлось снять куртку! А снаружи было чуть выше нуля. Чудо!
К сожалению, ледники отступают. Там стоит указатель, где был край ледника в 1980 году. Намного ближе, чем сейчас. Объем льда, спускающегося с гор, постоянно уменьшается, и эта снежно-ледяная медленная река постоянно становится ниже и уже.
Последний кадр подверстался в подборку, это уже не Скафтафель.
Местность похожа, но это примерно в ста километрах на восток. На шоссе стоял значок-указатель вбок на что-то интересное, и я свернул. Весьма паршивого качества грунтовая дорога запетляла по совершенно безжизненному лавовому полю. Вверх-вниз, влево-вправо, и вдруг километров через пять за очередной горкой мы обнаружили брошенный Жигуль-восьмерку. Одно колесо спущено, но стекла и фары были целы, и не так, чтобы он безнадежно сгнил. Вполне себе на ходу машина. Я даже думаю, что, если бы ее завести, она бы поехала. Скорее всего, хозяин уникального авто замучился доставать запчасти и загнал несчастную тачку на это поле, чтобы не ремонтировать. Чудо! Откуда осколок социализма взялся на этой огненной земле? О такой ли судьбе мечтала эта машина, выкатываясь за ворота завода на далекой Волге? Все-таки как грустно, они нам так верно служат, а мы их так мерзко предаем. Я лично с большой теплотой вспоминаю все свои машины. Почти все они погибли... Но не такой же ужасной одинокой смертью посреди лавового поля в Исландии!
Надо было бы ее сфотографировать, да... Не знаю, почему я этого не сделал.
Да, но вернемся к снимку. Это река, и довольно бурная, вытекающая из-под ледника. Он тает с невероятной скоростью. Вся местность пронизана сотнями полноводных коротких рек, стекающих в океан. Мы были удивлены тем, что на смотровой площадке на берегу реки, откуда я сделал этот кадр, кроме нашей машинки стояла такая же крошечная сикорашка. Кстати, я ведь еще не писал, что за автомобильчик мы взяли, нет? Это была игрушечная Тойотка Ярис, такая вполне мощная и весьма удобная для небольшого путешествия консервная баночка. В принципе, нам даже понравилось. В исландском автопрокате эта модель была хитом сезона. Да, и вот на площадке стоял такой же беленький автомобильчик, родной братик нашей лошадки. Он был весь опутан проволокой, и проволока из-под дверей вилась по дороге, а на крыше качались штук шесть антенн. Внутри за запотевшими стеклами сидел огромный бородатый мужик и, не обращая ни на что внимания, пялился в ноутбук. Единственное возможное предположение состояло в том, что в машине сидел ируканский шпион, который передавал секретные данные в эфир из укромного места. О чем данные? Ну, не знаю... Скажем по скорости таяния ледника можно рассчитать перспективы на урожай стратегических запасов исландского сена... Больше ничего в голову не приходит.
Дорога на восток
Мост длиной в километр через разлив ледниковых рек и ручьев. Обратите внимание, мост однопутный, но на нем есть расширения для разъезда. Именно в этом месте такой же мост принял на себя удар селевого потока в 1996 году, когда в секунду через эту равнину проходило 50 миллионов литров воды. Естественно, от предыдущего моста не осталось ничего. Практически ничего.
Это искореженная балка предыдущего моста стоит у дороги в память о том событии.
Горы сформированы в мрачные складки, как будто тролль нахмурил брови. А беленькие точки внизу - это овечки.
Весь нижний участок в каменных осыпях. Я же говорю, тут горы мягче, что ли, чем в первой четверти пути.
Ферма у очередной речки. Два рыженьких домика для туристов. И большой двухэтажный тоже для туристов, только там наверняка менее комфортно. Ночлег на фермах в этой местности не просто норма, а иногда и единственная возможность. Лучше, конечно, бронировать ночлег заранее. Но они там смешные, кредитных карт не знают и берут только наличку. Соответственно, когда звонишь на ферму по телефону для того, чтобы забить себе место на ночь, залога не просят и полагаются на честное слово.
Ледяная лагуна Йокулсарлон
Без преувеличения, эта уникальная достопримечательность одна из самых впечатляющих в стране. Физическая основа довольно простая: по пологим склонам ледники ползут вниз и тают при этом. Из-под нижнего края вытекает река. А что будет, если под горой не равнина, а глубокая впадина? Озеро будет. Теперь соединяем озеро с океаном не рекой, а проливом. Тогда это уже не озеро, а лагуна. Естественно, вода в такой лагуне соленая, и плотность у нее выше. Зимой она не замерзает. Сползая в такой водоем, ледник уже не тает, а крошится. Получаются айсберги. Они не слишком большие, но совершенно настоящие. Именно таким образом формируются океанские айсберги, которые, кстати, в изобилии видны из окна самолета на подлете к Исландии.
Лагуна очень немаленькая. Глубина ее доходит до 200 метров, а площадь больше 20 квадратных километров. От океана ее отделяет узкая перемычка. В ясную погоду лагуна представляет собой совершенно исключительное зрелище. Туристов катают по ней на больших лодках-амфибиях. Естественно, у края ледника айсберги больше и интереснее, поэтому от шоссе амфибия сначала катится на колесах, а потом заползает в воду. Давайте теперь посмотрим.
Это еще не Йокулсарлон, это небольшое озерцо у дороги непосредственно перед ней. Принцип действия тот же, но размеры во много раз меньше. Соответственно, и льдинки маленькие.
Вот. А это уже лагуна в узком месте возле моста через пролив к морю.
Лед бывает трех цветов: белый - понятно, черный - с примесью лавового песка и ярко голубой. Забыл, почему некоторые айсберги голубого цвета! Возле берега стоят щиты с объяснениями этого феномена, но я не записал как это получается. И не смог найти объяснения. Кто может подсказать?
Сказать, что нам не повезло с погодой, значит не сказать ничего. Туман, дождь, жуткий холодный ветер - полный боекомплект. Мы покрутились около этих амфибий и... кататься не поехали. 150 долларов на дороге не валяются, а что бы мы увидели? Чтобы сделать даже эти куцые кадры, мне приходилось ловить моменты, в которые туман поднимался до хотя бы этой минимальной видимости. А вот как выглядит Йокулсарлон у дальнего берега при нормальном освещении:
Йокулсарлон - любимое место у киношников. Понятно, здесь можно снять не напрягаясь ледяную катастрофу любого масштаба, включая историю про Титаник, и все съемки будут проходить в комфортных цивилизованных условиях. Арктика и Антарктика из окна придорожного кафе, честное слово. Все рекламы типа Stimorol Ice снимались именно в этом месте. Да что реклама! Джеймс Бонд в марте 2002 года лично разбил об айсберги лагуны шесть Остин-Мартинов. Пирс Броснан в Исландию не приезжал, снимали с дублером, а чтобы заморозить воду лагуны, ушлые киношники перекрыли пролив. Соленая вода перестала поступать и опустилась на дно. Пресный слой наверху замерз, и айсберги образовали торосы.
Для Джеймса Бонда лагуна была достаточно знакома. Впервые он в ней кувыркался еще в 1985 году. А вот Лара Крофт побывала в лагуне лишь однажды, когда снимались ее приключения в Сибири. Лодки-амфибии для этого случая перекрасили из желтого цвета в серый, и они изображали советские сторожевые корабли! Все очень удачно прошло. До сих пор никто ничего не заподозрил.
Упущенные возможности третьего дня: путешествие на ледник
Из города Хофн можно отправиться на вездеходе по леднику в высокогорный ресторан, и там еще погонять вокруг на снегоходе, и все это очень даже заманчивo. Летом на снегоходе! Конечно, трасса проложена и размечена, и отклониться от нее нельзя, потому что очень опасно из-за ледяных мостов и расщелин, но это было бы неплохо. Увы, подобное приключение съедает день, а у нас его не было. Мне иногда хочется вернуться в Исландию и доделать все, что я не посмотрел в этот раз. И только соображение о том, что есть еще маршруты по джунглям, саванне, сельве и еще бог знает где, и не хватит одной жизни на возвращения, оставляет повторное путешествие пока за скобками ближайших планов.
День Четвертый