Словакия (отчет). День второй. Пробегом в Вене
Вступление
Без чего-то шесть утра мы уже ехали в сторону Австрии. Электрички там приятные, что-то вроде сидячих купе, либо общий вагон с мягкими креслами (второй класс напоминает наш первый). Народ подсаживается и высаживается, но в такую рань не может быть толпы. Словацкий контролер взял двойной билет и прижал его клещами - я думал, сделает дырку, ан нет, там в клещах классического железнодорожного вида - печать со временем! Штемпсель есть (с) - можно ехать. Границу между государствами заметили по нескольким минутам стояния посреди пересеченной местности. И новому контролеру, который попросил «аусвайс, битте», поставил свою отметку и ушел с нашим «данкешоном». Вот тут для меня началась совсем экзотика в плане языка. Вокруг - настоящие люди, для которых немецкий - родной. Вундербар, в общем.
У нас был один немаловажный момент, от которого зависело дальнейшее перемещение: на какой вокзал прибывает поезд. Клерка в Братиславе мы закошмарили этим вопросом, он нам пытался объяснить, мол, на главный, и назвал Hauptbahnhof (Hbf), а мы о таком не знали, и малость растерялись. Но - гостиничный вайфай все расставил на свои места, мы осознали, что вокзал даже не так далеко от нужной нам станции метро (U-bahn). Схему метро мы привезли с собой, распечатанную из интернета.
На вокзале мы увидели, что касс, как таковых, нет - это из наблюдений. Есть расписания, и автоматы для продажи билетов. Определив, что у нас есть два поезда, на которых можно уехать в Братиславу вечером, пошли искать метро. Для этого пришлось сначала спуститься с вокзала вниз, потом еще за угол, и под мост, и еще куда-то по стрелке… Ориентиром служила белая буква U на голубом фоне. Чтобы дойти до S-bahn, т.е., электрички, нужно идти на такую же букву S, но не простую, а стилизованную под червяка, или извилистую дорогу.
Ближайшее метро называется «Südtiroler Platz», то есть, Южнотирольская площадь. Там же находилась и конечная цель нашей поездки, Бельведер, но в 7 утра он был несколько закрыт, да и мы торопились в центр. «Stephansplatz», станция метро, расположенная под одноименной площадью, находилась по прямой ветке. Для метро мы купили два суточных билета (там все по времени), но - во-первых, не встретили ни одного контролера (с другой стороны, некрасиво не платить) , во-вторых, можно было подгадать перемещения и взять несколько часовых или восьмичасовых билетов. Но, решили упростить задачу.
Двери в поездах открываются, в лучшем случае, нажатием кнопки, как в Праге - в худшем, если модель старая, то дерганием за ручку. И на вход, и на выход. Расстояния небольшие, меньше, чем в Киеве - добирались быстро.
Собор мы увидели, еще поднимаясь по ступенькам из метро - выход станции расположен чуть ли не прямо под крыльцом. Обошли кругом и обфотографировали, попытались проникнуть вовнутрь, но попали на утреннюю мессу, во время которой туристов не пускают. Южная башня открывалась только в 9, в музей Моцарта мы не успевали, поэтому, минуя дом Маэстро, известный еще как «Фигарохауз», ввиду того, что известная опера была написана именно там, мы отправились в сторону Хофбурга. Максимально интересным маршрутом.
Который включал: улицу Graben («украшенную» чумной колонной), Peterskirche (закрытую на тот момент), улицу Kohlmarkt (на ней мы позднее найдем кафе « Демель»). В конце последней - площадь Michaelerplatz, и главный вход в Хофбург. Так как дворец тоже еще не открылся, мы пошли вокруг него, любоваться на красоты.
Обход занял почти час, с проходом насквозь через Испанскую школу верховой езды...
...выходом на Ringstrasse возле Дома Оперы...
прогулкой по Рингу в сторону Burggarten (Дворцового сада), где отыскали памятники императору Францу-Иосифу, Гете и Шиллеру (на самом деле, с другой стороны Ринга), и, конечно, Моцарту.
Мимо Хофбурга, вдоль стены с воинственными барельефами...
...попали на огромную площадь Героев, Heldenplatz. Героев (вернее, их статуй), там аж два: эрцгерцог Карл и принц Евгений Савойский, один из которых не совсем герой, а второй не совсем австрияк.
Визит к Ратуше заменили ее фото с оной площади...
...и, пересекая площадь In der Burg (Внутризамковую) с памятником Францу I (он же II) в римской тоге, как раз достигли ворот музея в начале десятого. И влипли уже в небольшую очередь.
По нашему билету (а их есть несколько видов, в зависимости от количества посещаемых музеев) мы могли посетить Императорские покои и по дороге пройти через музей посуды.
Расписной фарфор с античными сценами и видами на замки Австро-Венгерской империи, а также особые наборы в форме реликвий, напоминающих об идеалах Священной Римской империи (германской нации) - впечатляют, хотя, вроде бы, это предметы быта. Но, таков уж стиль Габсбургов, даже быт насыщен искусством. Миновав горы серебряной утвари, которую используют до сих пор при встречах на высшем уровне, мы поднялись на второй этаж.
Императорские покои отражали не только пышность, свойственную династии, но и строгость, присущую императору Францу-Иосифу, рабочий день которого начинался затемно. «Первый чиновник империи» спал на солдатской кровати, а спальню и кабинет украшал портретами жены и детей, и подарками от них. А его супруга, императрица Сисси, проводя по три часа каждое утро в неподвижности, пока ее роскошные локоны расчесывали, либо читала сама, либо приказывала себе читать вслух - и прямо у себя в будуаре занималась на шведской стенке, турнике и кольцах (!), чтобы хранить стройность и здоровье годами. Пользу от этих занятий мы видели на примере ее свадебного платья, скроенного под «осиную талию».
Кстати, там же видели «тот самый» портрет работы Винтерхальтера...
Осмотрев «мирскую» красоту, направили стопы в сокровищницу (Schatzenkammer) Хофбурга, знаменательную тем, что в ней хранятся реликвии Священной Римской империи. Среди большого количества цветастых ваппенроков (накидок герольдов) разных эпох выделяются императорская мантия (с каноничными горностаями), восьмиугольная корона Карла Великого (на самом деле, это только название, а короновали ею Оттона Первого, первого же и императора Священной Римской империи, намного после того, как Рыцарь Лебедя покинул королевство его отца, Генриха Птицелова), мечи и кресты тех времен, когда Темные века едва сменились Средними.
Да, щепки Истинного креста и мощи святых в реликвариях вызвали благоговение, которое не испортили даже воспоминания о высказываниях острослова Умберто Эко. Копье Судьбы затронуло свои струны в сердце (и ремарку «Сила Истинной веры - пять дотов») - признаюсь честно, я считаю высоко вероятной историю жизни Христа, и порой хочу верить в ее драматические моменты, которых могло и не быть. Ну, и что говорить о том, как один нищий художник смотрел на это копье… Нет, я не собираюсь захватывать Польшу. Жену гораздо больше поразила колыбель «Орленка» - Наполеона Второго, герцога Рейхштадтского, сына, ну, вы поняли, Наполеона Первого.
Кроме королевских материальных ценностей, непосредственно похожих на ценности, в сокровищнице также хранится «рог единорога», на самом деле, меч меч-рыбы - полутораметровая острая кость, подаренная по дружбе одним монархом другому в седой старине. Из ее фрагмента сделана рукоять меча, якобы наделенного волшебными свойствами - носящего имя “Ainkhurn”, то есть, единорог. Этот меч горячо любим всеми, кто вдумчиво играл во все ту же, вышеозначенную игру про вампира-крестоносца. Нет, он совсем не похож на катану.
Для завершения простановки точек Кристофа Ромуальда на карте, из Хофбурга мы побежали бегом в здание Тевтонского ордена. Оно оказалось совершенно непохожим на ту крепость, что изображена в игре, но это ожидаемо. Вообще, довольно милый и гостеприимный орден стал, у них даже есть хостел и трапезная для туристов. Правда, ввиду католического праздника, сокровищница оказалась закрытой, мы обошли все, что могли, заглянули в кирху, и опять же, бегом, понеслись к часам Анкер Ур. Почему мы бегали? Потому что у сокровищниц рыцарских орденов, кстати, не только в Вене, заведено работать по два часа в день утром, или что-то в этом роде. А часы должны были устроить в полдень шоу с прохождением исторических фигур по циферблату.
В общем, шоу заключалось в созерцании реакций разочарованной толпы. Часы оказались неисправными. Приученные к обломам пражским Орлоем, мы посмеялись, пожали плечами и побежали дальше.
Венские сосиски к этому времени просто исчезли из виду. Поэтому в собор Штефансдом мы пришли, можно сказать, выполнив некоторый пост, и в мыслях о высоком. В частности, о колокольне. Но перед тем, как пойти на штурм Зюдтурм (Южная башня), очаровались собором изнутри. Каменная растительность готики нас всегда покоряла мгновенно, а тут еще и радужная подсветка всех хитросплетений.
Колокольня Штефансдома выше таковой собора святого Вита, которую мы покорили в Праге. 350 ступенек непрерывной винтовой лестницы, без площадок, почти без выемок, куда можно выставить рюкзак, когда кто-то идет навстречу - да еще и по меньшему радиусу, и… с коническим сужением кверху! Фраза «ми скузи» вспоминалась не один десяток раз. Обалденный вид на город частично закрыт крышей самого собора, но, все равно, чувство высоты захватывает дух. Равно как и спуск по винтовой лестнице вниз: стремно, держаться не за что, а выбора нет.
Заглянув на бегу в церковь святого Петра, мы решили предаться земным усладам в кафе «Демель». Быть в Вене и не выпить кофе по-венски, я решил, будет не идейно. Жена же вкушала Моцарта, воплощенного в одноименном тортике. По дороге к метро, наконец-то, меня нашли венские сосиски! И были весьма спешно, но со вкусом поглощены.
Время близилось к трем часам дня, и нас ждал Шенбрунн. Билеты, напоминаю, были куплены еще в Киеве и с приключениями распечатаны в Братиславе. По идее, это должно было дать преимущества по входу или спасти от очереди в кассу, но, на самом деле, в указанный на билете временной промежуток входили все, разбирали свои карманные аудиогиды, и двигались по своей программе. Мы решили, что времени хватит только на 40 интерьеров, поэтому не брали билеты в сады и лабиринты.
Что я могу сказать о Шенбрунне коротко? Люди, которые в нем жили, развлекались, правили страной - видели роскошь, как изящество.
Могу еще поумничать и сказать так: если в принципе не можешь понять, сколько это стоит, но тебе все равно, потому что это невероятно красиво, то это и есть настоящая роскошь. Интерьеры говорят о детальном подходе к украшению жизненного пространства талантливыми работами мастеров разных стран. Увлечение Марии-Терезии востоком внесло интригующий контраст в барочные европейские завитки, охватывающие весь дворец. Пожалуй, это хорошо, иметь комнаты для всех своих настроений: ореховую, торжественно-мрачную, или полностью расписанную в синих тонах китайскими мастерами для поэтической задумчивости. Так как внутри мы не снимали, то фото интерьеров - тыренные.
Были в Зеркальном зале, где впервые перед высокопоставленными особами играл на скрипке шестилетний вундеркинд, ну, вы его знаете, его еще на конфетах рисуют, круглых таких.
В Большой галерее - бальном зале - возник, и сразу же зачах вопрос: « А какая тут аренда?» Конечно, это было бы странно, заниматься танцами XIX века и не хотеть потанцевать в одном из лучших залов мира, ассоциированном с эпохой! В общем, мы там немного повальсировали, нам никто не мешал.
Кабинет Франца-Иосифа такой же сдержанный (сравнительно) как и в Хофбурге.
Выйдя из дворца, сперва подумывали пройти еще и в парк, в открытую часть, - но «чайник сказал утюгу: я дальше идти не могу», и жене пришлось смириться с тем, что муж хотел рухнуть на лавочку. Посидев в тени огромной живой изгороди, героически поползли смотреть Бельведер, ради которого пожертвовали Лабиринтом Шенбрунна.
Расположенный недалеко от вокзала, этот парк идеально подходил для завершения дня пробежек по Вене. На выставку Климта мы не пошли, «ограничились» любованием статуями, фонтанами и изгородями, благо их в Бельведере водится в количестве.
А еще там были дамы-сфинксы с хорошо различимыми следами общественного интереса на них.
Решив, что до последнего поезда мы просто не досидим и никуда уже не пойдем, мы все же не стали дожидаться его в близости к вокзалу, и сделали еще одну петлю - в городской парк, в гости к Иоганну нашему Штраусу.
Повальсировав еще и там, на радость редким наблюдателям, умчались на поезд в Братиславу.
Без чего-то шесть утра мы уже ехали в сторону Австрии. Электрички там приятные, что-то вроде сидячих купе, либо общий вагон с мягкими креслами (второй класс напоминает наш первый). Народ подсаживается и высаживается, но в такую рань не может быть толпы. Словацкий контролер взял двойной билет и прижал его клещами - я думал, сделает дырку, ан нет, там в клещах классического железнодорожного вида - печать со временем! Штемпсель есть (с) - можно ехать. Границу между государствами заметили по нескольким минутам стояния посреди пересеченной местности. И новому контролеру, который попросил «аусвайс, битте», поставил свою отметку и ушел с нашим «данкешоном». Вот тут для меня началась совсем экзотика в плане языка. Вокруг - настоящие люди, для которых немецкий - родной. Вундербар, в общем.
У нас был один немаловажный момент, от которого зависело дальнейшее перемещение: на какой вокзал прибывает поезд. Клерка в Братиславе мы закошмарили этим вопросом, он нам пытался объяснить, мол, на главный, и назвал Hauptbahnhof (Hbf), а мы о таком не знали, и малость растерялись. Но - гостиничный вайфай все расставил на свои места, мы осознали, что вокзал даже не так далеко от нужной нам станции метро (U-bahn). Схему метро мы привезли с собой, распечатанную из интернета.
На вокзале мы увидели, что касс, как таковых, нет - это из наблюдений. Есть расписания, и автоматы для продажи билетов. Определив, что у нас есть два поезда, на которых можно уехать в Братиславу вечером, пошли искать метро. Для этого пришлось сначала спуститься с вокзала вниз, потом еще за угол, и под мост, и еще куда-то по стрелке… Ориентиром служила белая буква U на голубом фоне. Чтобы дойти до S-bahn, т.е., электрички, нужно идти на такую же букву S, но не простую, а стилизованную под червяка, или извилистую дорогу.
Ближайшее метро называется «Südtiroler Platz», то есть, Южнотирольская площадь. Там же находилась и конечная цель нашей поездки, Бельведер, но в 7 утра он был несколько закрыт, да и мы торопились в центр. «Stephansplatz», станция метро, расположенная под одноименной площадью, находилась по прямой ветке. Для метро мы купили два суточных билета (там все по времени), но - во-первых, не встретили ни одного контролера (с другой стороны, некрасиво не платить) , во-вторых, можно было подгадать перемещения и взять несколько часовых или восьмичасовых билетов. Но, решили упростить задачу.
Двери в поездах открываются, в лучшем случае, нажатием кнопки, как в Праге - в худшем, если модель старая, то дерганием за ручку. И на вход, и на выход. Расстояния небольшие, меньше, чем в Киеве - добирались быстро.
Собор мы увидели, еще поднимаясь по ступенькам из метро - выход станции расположен чуть ли не прямо под крыльцом. Обошли кругом и обфотографировали, попытались проникнуть вовнутрь, но попали на утреннюю мессу, во время которой туристов не пускают. Южная башня открывалась только в 9, в музей Моцарта мы не успевали, поэтому, минуя дом Маэстро, известный еще как «Фигарохауз», ввиду того, что известная опера была написана именно там, мы отправились в сторону Хофбурга. Максимально интересным маршрутом.
Который включал: улицу Graben («украшенную» чумной колонной), Peterskirche (закрытую на тот момент), улицу Kohlmarkt (на ней мы позднее найдем кафе « Демель»). В конце последней - площадь Michaelerplatz, и главный вход в Хофбург. Так как дворец тоже еще не открылся, мы пошли вокруг него, любоваться на красоты.
Обход занял почти час, с проходом насквозь через Испанскую школу верховой езды...
...выходом на Ringstrasse возле Дома Оперы...
прогулкой по Рингу в сторону Burggarten (Дворцового сада), где отыскали памятники императору Францу-Иосифу, Гете и Шиллеру (на самом деле, с другой стороны Ринга), и, конечно, Моцарту.
Мимо Хофбурга, вдоль стены с воинственными барельефами...
...попали на огромную площадь Героев, Heldenplatz. Героев (вернее, их статуй), там аж два: эрцгерцог Карл и принц Евгений Савойский, один из которых не совсем герой, а второй не совсем австрияк.
Визит к Ратуше заменили ее фото с оной площади...
...и, пересекая площадь In der Burg (Внутризамковую) с памятником Францу I (он же II) в римской тоге, как раз достигли ворот музея в начале десятого. И влипли уже в небольшую очередь.
По нашему билету (а их есть несколько видов, в зависимости от количества посещаемых музеев) мы могли посетить Императорские покои и по дороге пройти через музей посуды.
Расписной фарфор с античными сценами и видами на замки Австро-Венгерской империи, а также особые наборы в форме реликвий, напоминающих об идеалах Священной Римской империи (германской нации) - впечатляют, хотя, вроде бы, это предметы быта. Но, таков уж стиль Габсбургов, даже быт насыщен искусством. Миновав горы серебряной утвари, которую используют до сих пор при встречах на высшем уровне, мы поднялись на второй этаж.
Императорские покои отражали не только пышность, свойственную династии, но и строгость, присущую императору Францу-Иосифу, рабочий день которого начинался затемно. «Первый чиновник империи» спал на солдатской кровати, а спальню и кабинет украшал портретами жены и детей, и подарками от них. А его супруга, императрица Сисси, проводя по три часа каждое утро в неподвижности, пока ее роскошные локоны расчесывали, либо читала сама, либо приказывала себе читать вслух - и прямо у себя в будуаре занималась на шведской стенке, турнике и кольцах (!), чтобы хранить стройность и здоровье годами. Пользу от этих занятий мы видели на примере ее свадебного платья, скроенного под «осиную талию».
Кстати, там же видели «тот самый» портрет работы Винтерхальтера...
Осмотрев «мирскую» красоту, направили стопы в сокровищницу (Schatzenkammer) Хофбурга, знаменательную тем, что в ней хранятся реликвии Священной Римской империи. Среди большого количества цветастых ваппенроков (накидок герольдов) разных эпох выделяются императорская мантия (с каноничными горностаями), восьмиугольная корона Карла Великого (на самом деле, это только название, а короновали ею Оттона Первого, первого же и императора Священной Римской империи, намного после того, как Рыцарь Лебедя покинул королевство его отца, Генриха Птицелова), мечи и кресты тех времен, когда Темные века едва сменились Средними.
Да, щепки Истинного креста и мощи святых в реликвариях вызвали благоговение, которое не испортили даже воспоминания о высказываниях острослова Умберто Эко. Копье Судьбы затронуло свои струны в сердце (и ремарку «Сила Истинной веры - пять дотов») - признаюсь честно, я считаю высоко вероятной историю жизни Христа, и порой хочу верить в ее драматические моменты, которых могло и не быть. Ну, и что говорить о том, как один нищий художник смотрел на это копье… Нет, я не собираюсь захватывать Польшу. Жену гораздо больше поразила колыбель «Орленка» - Наполеона Второго, герцога Рейхштадтского, сына, ну, вы поняли, Наполеона Первого.
Кроме королевских материальных ценностей, непосредственно похожих на ценности, в сокровищнице также хранится «рог единорога», на самом деле, меч меч-рыбы - полутораметровая острая кость, подаренная по дружбе одним монархом другому в седой старине. Из ее фрагмента сделана рукоять меча, якобы наделенного волшебными свойствами - носящего имя “Ainkhurn”, то есть, единорог. Этот меч горячо любим всеми, кто вдумчиво играл во все ту же, вышеозначенную игру про вампира-крестоносца. Нет, он совсем не похож на катану.
Для завершения простановки точек Кристофа Ромуальда на карте, из Хофбурга мы побежали бегом в здание Тевтонского ордена. Оно оказалось совершенно непохожим на ту крепость, что изображена в игре, но это ожидаемо. Вообще, довольно милый и гостеприимный орден стал, у них даже есть хостел и трапезная для туристов. Правда, ввиду католического праздника, сокровищница оказалась закрытой, мы обошли все, что могли, заглянули в кирху, и опять же, бегом, понеслись к часам Анкер Ур. Почему мы бегали? Потому что у сокровищниц рыцарских орденов, кстати, не только в Вене, заведено работать по два часа в день утром, или что-то в этом роде. А часы должны были устроить в полдень шоу с прохождением исторических фигур по циферблату.
В общем, шоу заключалось в созерцании реакций разочарованной толпы. Часы оказались неисправными. Приученные к обломам пражским Орлоем, мы посмеялись, пожали плечами и побежали дальше.
Венские сосиски к этому времени просто исчезли из виду. Поэтому в собор Штефансдом мы пришли, можно сказать, выполнив некоторый пост, и в мыслях о высоком. В частности, о колокольне. Но перед тем, как пойти на штурм Зюдтурм (Южная башня), очаровались собором изнутри. Каменная растительность готики нас всегда покоряла мгновенно, а тут еще и радужная подсветка всех хитросплетений.
Колокольня Штефансдома выше таковой собора святого Вита, которую мы покорили в Праге. 350 ступенек непрерывной винтовой лестницы, без площадок, почти без выемок, куда можно выставить рюкзак, когда кто-то идет навстречу - да еще и по меньшему радиусу, и… с коническим сужением кверху! Фраза «ми скузи» вспоминалась не один десяток раз. Обалденный вид на город частично закрыт крышей самого собора, но, все равно, чувство высоты захватывает дух. Равно как и спуск по винтовой лестнице вниз: стремно, держаться не за что, а выбора нет.
Заглянув на бегу в церковь святого Петра, мы решили предаться земным усладам в кафе «Демель». Быть в Вене и не выпить кофе по-венски, я решил, будет не идейно. Жена же вкушала Моцарта, воплощенного в одноименном тортике. По дороге к метро, наконец-то, меня нашли венские сосиски! И были весьма спешно, но со вкусом поглощены.
Время близилось к трем часам дня, и нас ждал Шенбрунн. Билеты, напоминаю, были куплены еще в Киеве и с приключениями распечатаны в Братиславе. По идее, это должно было дать преимущества по входу или спасти от очереди в кассу, но, на самом деле, в указанный на билете временной промежуток входили все, разбирали свои карманные аудиогиды, и двигались по своей программе. Мы решили, что времени хватит только на 40 интерьеров, поэтому не брали билеты в сады и лабиринты.
Что я могу сказать о Шенбрунне коротко? Люди, которые в нем жили, развлекались, правили страной - видели роскошь, как изящество.
Могу еще поумничать и сказать так: если в принципе не можешь понять, сколько это стоит, но тебе все равно, потому что это невероятно красиво, то это и есть настоящая роскошь. Интерьеры говорят о детальном подходе к украшению жизненного пространства талантливыми работами мастеров разных стран. Увлечение Марии-Терезии востоком внесло интригующий контраст в барочные европейские завитки, охватывающие весь дворец. Пожалуй, это хорошо, иметь комнаты для всех своих настроений: ореховую, торжественно-мрачную, или полностью расписанную в синих тонах китайскими мастерами для поэтической задумчивости. Так как внутри мы не снимали, то фото интерьеров - тыренные.
Были в Зеркальном зале, где впервые перед высокопоставленными особами играл на скрипке шестилетний вундеркинд, ну, вы его знаете, его еще на конфетах рисуют, круглых таких.
В Большой галерее - бальном зале - возник, и сразу же зачах вопрос: « А какая тут аренда?» Конечно, это было бы странно, заниматься танцами XIX века и не хотеть потанцевать в одном из лучших залов мира, ассоциированном с эпохой! В общем, мы там немного повальсировали, нам никто не мешал.
Кабинет Франца-Иосифа такой же сдержанный (сравнительно) как и в Хофбурге.
Выйдя из дворца, сперва подумывали пройти еще и в парк, в открытую часть, - но «чайник сказал утюгу: я дальше идти не могу», и жене пришлось смириться с тем, что муж хотел рухнуть на лавочку. Посидев в тени огромной живой изгороди, героически поползли смотреть Бельведер, ради которого пожертвовали Лабиринтом Шенбрунна.
Расположенный недалеко от вокзала, этот парк идеально подходил для завершения дня пробежек по Вене. На выставку Климта мы не пошли, «ограничились» любованием статуями, фонтанами и изгородями, благо их в Бельведере водится в количестве.
А еще там были дамы-сфинксы с хорошо различимыми следами общественного интереса на них.
Решив, что до последнего поезда мы просто не досидим и никуда уже не пойдем, мы все же не стали дожидаться его в близости к вокзалу, и сделали еще одну петлю - в городской парк, в гости к Иоганну нашему Штраусу.
Повальсировав еще и там, на радость редким наблюдателям, умчались на поезд в Братиславу.