ОЛЬХОН - СЕРДЦЕ БАЙКАЛА
И вот мы на пароме "Ольхонские ворота",
подъехав минут за 15 до его отправления, грузимся в чрево корабля и попадаем на остров через пролив Малое Море.
Паром вмещает всего машин 20, является частью федеральной трассы России, и потому бесплатный. Летом на подъезде к переправе скапливаются многочасовые очереди машин, говорят, среднее время прохождения очереди около 3-х часов, однако в непридвиденных ситуациях может затянутся до суток. Общественный транспорт и местных пускают без очереди. Так что в этот раз нам повезло.
Зимой вместо паромной переправы функционирует ледовая дорога, а период, когда лед уже ненадежный и навигация еще не открыта, сообщения с большой землей вообще нет.
Остров Ольхон - самый большой остров Байкала, расположенный в центральной части озера вблизи наибольшей отметки глубины. Его длина - 72 км, ширина - 15 км.
Свое название остров получил от бурятского слова "ой-хон" - "лесочек" или "немного лесистый". В действительности лес встречается лишь в центральной части, а северная и южная оконечности острова степные.
От парома до Хужира, "столицы" Ольхона по гравийке ровно час. Перед глазами снова суровые "приморские" пейзажи. Очень похоже на Шотландию. Изредка проносятся встречные иркутские маршрутки, оставляя за собой облако пыли. Если бы это был Land Rover, то степной антураж идеально подошел бы для съемок очередного ролика про внедорожник. Вокруг безлюдно.
Совсем недавно остров электрифицировали (на дворе 21 век!!!), заметно, что этот факт является достопримечательностью, по дороге в Хужир слева открываются видовые пейзажи, а по правую руку гордо высится новенькая гигантская ЛЭП, тянущаяся вдоль острова. И именно там за махинами столбов и лесами начинается большой Байкал и прячется самая глубокая отметка озера (1637 метров).
В Хужире широкие деревенские улицы, во всем чувствуется запустение и межсезонье: кафе и магазины закрыты. Постучавшись в забор с надписью "РЫБА", покупаем вяленого сига.
Вместо земли здесь песок, на нем вальяжно греются северные меховые коровы цвета охры.
Растительность скупая, в основном - сосны. В некоторых палисадниках некрашенных рыбацких изб здесь растут персональные березы.
Возможно, в разгар лета, когда открываются базы отдыха, и поток туристов возрастает, что-то меняется в облике поселка, но сам дух его в тот пасмурный день показался мне довольно гнетущим.
На Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.
Цель нашей поездки - мыс Бурхан (скала Шаманка) - одна из девяти святынь Азии.
Это двухвершинная скала сложена кристаллическим известняком - мрамором, покрытым красным лишайником. В наименьшей по высоте скале есть сквозная пещера, именно ее по легенде самый сильный из тэнгриев Хан Хутэ-баабай избрал себе местом обитания. Долгое время скала со сквозной пещерой считалось запретной, право доступа туда имел только шаман, и обычные люди (особенно женщины) не могли проходить сквозь пещеру. В современной же трактовке о сакральных местах, такой запрет объясняется тем, что в местах, где постоянно молятся и поклоняются духам очень сильная энергетика. У фотоаапарата тут же сели батарейки, дальше фотографировать пришлось на айфон.
Рекомендуется, посещая это священное место, не осквернять его надписями, плохими словами и мыслями.
Не смотря на все эти запреты, туру-тура-туристы ломятся внутрь и помечают все что можно вокруг словами типа "Здесь был Вася".
Образ Шаманки безнадежно "замылен", именно он первым делом рисуется в воображении, когда речь заходит о Байкале или Ольхоне, олицетворяя собой "визитую карточку" озера.
Но оказавшись там, я не испытала разочарования: всё вокруг выглядело несколько иначе, чем на туристических рекламных плакатах.
Ребята облазили все скалы, забрались на самый верх Шаманки. Мне хватило и половины, чтобы с замиранием сердца прислонится спиной к холодному камню и смотреть на волны, разбивающиеся у подножнья, а когда голова уже начинает кружится, поднимать взгляд на Сарминское плато, горы и уходящий в никуда сине-серый Байкал.
С мыса открывается вид на очень привлекательную полосу песчаного пляжа с сосновой кромкой. Несмотря на непогоду и отсутствие времени очень хотелось прогуляться по песчаной линии вдоль прибоя.
Но нам пора возвращаться.
Секретную пещеру мы не искали. Видимо, в другой раз.
Ольхон не открыл нам всех своих тайн и явно требует возвращения: осознанного, скорого, но неторопливого.
подъехав минут за 15 до его отправления, грузимся в чрево корабля и попадаем на остров через пролив Малое Море.
Паром вмещает всего машин 20, является частью федеральной трассы России, и потому бесплатный. Летом на подъезде к переправе скапливаются многочасовые очереди машин, говорят, среднее время прохождения очереди около 3-х часов, однако в непридвиденных ситуациях может затянутся до суток. Общественный транспорт и местных пускают без очереди. Так что в этот раз нам повезло.
Зимой вместо паромной переправы функционирует ледовая дорога, а период, когда лед уже ненадежный и навигация еще не открыта, сообщения с большой землей вообще нет.
Остров Ольхон - самый большой остров Байкала, расположенный в центральной части озера вблизи наибольшей отметки глубины. Его длина - 72 км, ширина - 15 км.
Свое название остров получил от бурятского слова "ой-хон" - "лесочек" или "немного лесистый". В действительности лес встречается лишь в центральной части, а северная и южная оконечности острова степные.
От парома до Хужира, "столицы" Ольхона по гравийке ровно час. Перед глазами снова суровые "приморские" пейзажи. Очень похоже на Шотландию. Изредка проносятся встречные иркутские маршрутки, оставляя за собой облако пыли. Если бы это был Land Rover, то степной антураж идеально подошел бы для съемок очередного ролика про внедорожник. Вокруг безлюдно.
Совсем недавно остров электрифицировали (на дворе 21 век!!!), заметно, что этот факт является достопримечательностью, по дороге в Хужир слева открываются видовые пейзажи, а по правую руку гордо высится новенькая гигантская ЛЭП, тянущаяся вдоль острова. И именно там за махинами столбов и лесами начинается большой Байкал и прячется самая глубокая отметка озера (1637 метров).
В Хужире широкие деревенские улицы, во всем чувствуется запустение и межсезонье: кафе и магазины закрыты. Постучавшись в забор с надписью "РЫБА", покупаем вяленого сига.
Вместо земли здесь песок, на нем вальяжно греются северные меховые коровы цвета охры.
Растительность скупая, в основном - сосны. В некоторых палисадниках некрашенных рыбацких изб здесь растут персональные березы.
Возможно, в разгар лета, когда открываются базы отдыха, и поток туристов возрастает, что-то меняется в облике поселка, но сам дух его в тот пасмурный день показался мне довольно гнетущим.
На Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана. В силу своей изолированности Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.
Цель нашей поездки - мыс Бурхан (скала Шаманка) - одна из девяти святынь Азии.
Это двухвершинная скала сложена кристаллическим известняком - мрамором, покрытым красным лишайником. В наименьшей по высоте скале есть сквозная пещера, именно ее по легенде самый сильный из тэнгриев Хан Хутэ-баабай избрал себе местом обитания. Долгое время скала со сквозной пещерой считалось запретной, право доступа туда имел только шаман, и обычные люди (особенно женщины) не могли проходить сквозь пещеру. В современной же трактовке о сакральных местах, такой запрет объясняется тем, что в местах, где постоянно молятся и поклоняются духам очень сильная энергетика. У фотоаапарата тут же сели батарейки, дальше фотографировать пришлось на айфон.
Рекомендуется, посещая это священное место, не осквернять его надписями, плохими словами и мыслями.
Не смотря на все эти запреты, туру-тура-туристы ломятся внутрь и помечают все что можно вокруг словами типа "Здесь был Вася".
Образ Шаманки безнадежно "замылен", именно он первым делом рисуется в воображении, когда речь заходит о Байкале или Ольхоне, олицетворяя собой "визитую карточку" озера.
Но оказавшись там, я не испытала разочарования: всё вокруг выглядело несколько иначе, чем на туристических рекламных плакатах.
Ребята облазили все скалы, забрались на самый верх Шаманки. Мне хватило и половины, чтобы с замиранием сердца прислонится спиной к холодному камню и смотреть на волны, разбивающиеся у подножнья, а когда голова уже начинает кружится, поднимать взгляд на Сарминское плато, горы и уходящий в никуда сине-серый Байкал.
С мыса открывается вид на очень привлекательную полосу песчаного пляжа с сосновой кромкой. Несмотря на непогоду и отсутствие времени очень хотелось прогуляться по песчаной линии вдоль прибоя.
Но нам пора возвращаться.
Секретную пещеру мы не искали. Видимо, в другой раз.
Ольхон не открыл нам всех своих тайн и явно требует возвращения: осознанного, скорого, но неторопливого.