По солнечному Узбекистану. 25.04 - 05.05.2023. Часть 2. Бухара.
(Предыдущую серию см. здесь:
https://alexm-1954plus.livejournal.com/9195.html)
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Ташкент.
Итак, ранним утром следующего дня (это уже 27 апреля), пока наши друзья еще крепко спали, мы с Маней тепло распрощались с Дилмурадом (накормившим нас чудным завтраком) и отправились в аэропорт Ургенча.
Местный самолет летит с промежуточными остановками: “Бухара, следующая остановка Ташкент…” Так и хочется добавить: “Осторожно, двери закрываются…”
Но нам до Бухары. Следующий два дня нашего путешествия посвящаются Бухаре.
(Картинки увеличиваются, если по ним кликнуть.)
Отель Мироншох у Зеленого базара в 10 минутах на такси от аэропорта (11000 сум = 80 руб.). Не сразу распознали в строении, смахивающем на гараж, наше пристанище.
Но внутри всё оказалось очень уютно и вообще здорово. Хозяин отеля - молодой человек по имени Мироншох. Вместе со своей очень милой мамой и еще парой-тройкой помощников они обслуживают свое небольшое хозяйство. Несколько комнат с отдельными входами со двора, навес над столиками во дворе, где-то в недрах кухня - вот, пожалуй, и всё.
Отельчик в двух шагах от туристического центра Бухары - главной пешеходной улицы им. Бахауддина Бакшбанда. Как выяснилось, Бахауддин Бакшбанд это какой-то знаменитый средневековый религиозный деятель. Но его мы не знаем, а вот другой герой Востока - Ходжа Насреддин, обосновавшийся на этой улице, нам хорошо знаком.
Как и положено главной туристической улице, она изобилует магазинчиками, ресторанчиками и прочей туристической атрибуцией. Под старинными каменными куполами Чорсу, расположившимися на перекрестках дорог, обосновались небольшие рыночки, этакие восточные базары в миниатюре.
Торгуют всем. Вот мастер, торгующий национальными узбекскими музыкальными инструментами, демонстрирует звучание своего гиджака.
Но Бухара знаменита, как можно догадаться, не только улицей им. Бахауддина Бакшбанда, и мы отправляемся старинными узкими улочками на поиски каких-нибудь не менее интересных мест.
Чор-Минор, что переводится как Четыре минарета.
Медресе (то есть учебное заведение) Чор-Минор основано в начале XIX века. Сооружение с четырьмя башнями по углам, которое, собственно, и дало название этому месту, как оказалось, вовсе не мечеть с минаретами, а всего лишь оригинальной формы въездные ворота во двор медресе.
Наверх можно залезть за 5000=35 руб., чем мы не преминули воспользоваться.
На обратном пути натыкаемся на интригующую вывеску: «Музей дома XIX века» и естественно заходим. Предприимчивый хозяин придумал отличный бизнес, заманивая любопытствующих туристов в свой старый, аварийноопасный дом, сохранивший, тем не менее, типичные черты жилища какого-нибудь зажиточного бухарца. Айван - веранда с крышей, поддерживаемой традиционными деревянными колоннами.
Из айвана входы в комнаты.
Владелец дома выставил всевозможное барахло, сохранившееся как с прошлого, так и с позапрошлого веков. Присутствует ощущение, что бродишь по какому-то блошиному рынку.
Но 20000 сум (150 руб.) дохода с каждого посетителя предприятие хозяину приносит!
Однако переходим к более серьезным достопримечательностям.
В Бухаре более десятка сохранившихся старинных медресе, наверное, не меньше древних мечетей, не говоря уже о прочих мавзолеях, торговых куполах и прочих светских и духовных зданий. Сохранились и мощные крепостные сооружения, кои положено было иметь всякому уважающему себя средневековому городу.
Поскольку охватить всё это за имеющееся в нашем распоряжении очень ограниченное время было нереально, решили воспользоваться услугами местных гидов, с помощью которых надеялись хоть что-то запечатлеть в памяти.
Для начала отправились на экскурсию в древнюю бухарскую крепость Арк. Мощнейшая цитадель, возникшая ещё в доисламский период, до прихода сюда арабов.
На протяжении более двух тысячелетий крепость разрасталась и укреплялась и к веку XX стала практически неприступной.
Для того, чтобы захватить крепость, большевистским полкам под руководством Михаила Васильевича Фрунзе пришлось разбомбить ее с самолетов (!) при поддержке артиллерии. Эта часть крепости восстановлению не подлежала, и сейчас по-прежнему можно наблюдать руины построек внутри и развалины стен с ее восточной стороны.
Отличный вид на Арк открывается с водонапорной башни, возведенной небезызвестным инженером Шуховым в 20-е годы.
А солнце стало припекать нещадно. Спрятались под кронами чинар в заведении Лаби-хауз, где как-то не очень вкусно пообедали, но зато попутно выяснили, что «хаузом» здесь называется вовсе не «дом», как можно было бы предположить, а «пруд».
К вечеру, когда солнце немного смилостивилось, специально для нас гид по имени Улугбек (!) провел великолепную эксклюзивную экскурсию по вечерней Бухаре, проведя нас не только по популярным, пользующимся известностью туристическим местам, но и по интереснейшим старинным бухарским улочкам и закоулкам.
Обойти всё за то короткое время, что было в нашем распоряжении, было, конечно же, невозможно. Но Улугбеку удалось всё же оставить у нас какое-то впечатление о городе.
Медресе Абдулазиз-хана, выделяющееся своим богатым декоративным убранством.
Напротив Абдулазиз-хана как бы в едином архитектурном комплексе - медресе Улугбека. Не столь пышно украшенное, но знаменитое тем, что было одним из первых средневековых университетов, где помимо богословия студентов учили и математике, и астрономии, и философии...
Медресе было основано правителем государства Тимуридов, внуком великого и ужасного Тамерлана - прославленным ученым древнего Востока Улугбеком. С ним и его дедом Тимуром (Темуром, Тамерланом) мы еще повстречаемся в нашем путешествии.
Площадь Пои-Калян - самая знаменитая площадь Бухары с мечетью Калян и минаретом тоже Калян.
Символ города - минарет Калян - на 20 лет старше Москвы, возведен в 1127 году. Некоторое время назад пытались определить глубину заложения фундамента минарета - и не определили. Шурф глубиной 13 м основания фундамента не достиг, дальше копать не стали.
Минарет служил как по прямому своему назначению - для призыва правоверных на намаз, так и в качестве маяка для караванов Великого Шелкового Пути и дозорной башни.
Вплоть до первой четверти XX века минарет ни разу не подвергался каким-либо разрушениям и соответственно не ремонтировался, не было повода. Но в 1920 году прицельным огнем артиллерии армии Фрунзе верхняя часть фонаря минарета была снесена. Последующие восстановление и реставрация не вернули верхушке минарета первоначальный облик, так что сейчас он выглядит немного не так, как сто с лишним лет назад и ранее.
Напротив мечети Калян на площади стоит медресе Мири-Араб - первое возобновленное при советской власти исламское духовное учебное заведение, долгое время остававшееся единственным медресе в СССР.
В завершение экскурсионного дня замечательно отужинали в чайхане Чинар на Бахауддина Бакшбанда и закусили черным мороженым у вечернего Арка.
Усталые, но довольные возвращались домой уже совсем поздно кривыми, таинственными, но неплохо освещёнными улочками Старой Бухары, пустынными, но вовсе не страшными.
Встретившая нас хозяйка (мама Мироншоха) в довершение всего напоила нас чаем с домашним вареньем - шиповниковым, морковным и еще каким-то диковинным...
На следующий день продолжили знакомство с Бухарой, начав его с похода на центральный бухарский колхозный рынок. Огромный базар. Продается всё. Шмотки, велосипеды, узбекские деньги, посуда, ковры и т.д. И, конечно же всякая еда. Фрукты-ягоды, овощи, мясо, орехи, сладости, специи… В вещевых рядах довольно спокойно. Одёжа китайская и местного пошива с узбекскими узорами.
Продовольственная часть рынка более колоритна. Восточный базар.
Тут каждый торговец стремится зазвать покупателя и всучить свой товар. Особенно в рядах, где торгуют специями.
Продавец может угостить тебя ароматным горным чаем, потом долго идти следом за тобой, и навязчиво предлагать купить у него самую лучшую в мире зиру или куркуму.
Но довольно быстро мы научились с этим бороться, спрашивая у навязчивых зазывал, есть ли у них «сумах». Оказывается, эта восточная пряность совсем не распространена здесь, и ни у кого у нее нет. Так что после вопроса «сумах есть?» все как-то сразу стушевываются и отстают. Но вкусным чаем угощают.
Вволю насмотревшись и напробовавшись ягод-сладостей, отправились в находящийся рядом парк Саманидов (в советское время парк им. Кирова).
Здесь уцелела пара древних мавзолеев. Мавзолей Саманидов (центральноазиатская династия, способствовавшая распространению ислама в этих краях) уж больше тысячелетия стоит на этом месте. Утверждается, что в его архитектуре и декоре присутствуют буддийские мотивы.
Мавзолей Чашма Айоб, воздвигнутый на месте святого источника библейского Иова (Иов=Айоб).
По преданию, праведный Иов, будучи в этих местах, ударил посохом о землю, и на этом месте забил родник. Источник функционирует и сейчас и почитается как мусульманами, так и православными христианами. (Наш гид поведал нам, что поклониться источнику несколько лет назад приезжал «ваш поп Кирилл»). Внутри мавзолея вокруг источника устроен музей водоснабжения Бухары. Как говорится «в тему» и довольно любопытный.
На краю парка сохранился кусок 12-километровой Великой Бухарской стены, некогда окружавшей Бухару. И ворота Талипоч - одни из некогда существовавших 11 крепостных ворот.
Местами стена сильно порушена, но реставрация продвигается...
Перекусили в скромной Мантихоне с великолепными мантами.
Тут и отстающие подъехали, им еще только предстояло покорять древнюю Бухару.
На правах экспертов, уже знающих о Бухаре практически всё, провели с вновь прибывшими краткий вступительный инструктаж с показом некоторых примечательных мест. И побродив немного по вечернему городу, завершили день во дворике нашего пристанища.
На следующий день нам с Маней с раннего ранья, в полпятого утра предстояло отправиться на ж/д вокзал Бухары и далее в еще один замечательный город Узбекистана Самарканд. А нашим друзьям после освоения Бухары в очередной раз предстояло нагонять нас уже в Самарканде.
Продолжение следует. См. здесь:
https://alexm-1954plus.livejournal.com/9540.html
С полным собранием репортажей о наших приключениях можно ознакомиться здесь: https://alexm-1954plus.livejournal.com/