По солнечному Узбекистану. 25.04 - 05.05.2023. Часть 3. Шахрисабз-Самарканд.
(Предыдущая серия здесь:
https://alexm-1954plus.livejournal.com/9388.html
Начало здесь:
https://alexm-1954plus.livejournal.com/9195.html)
Ранним утром 29 апреля, в половине пятого мы с Маней покидаем гостеприимный отель Мироншох и тихо, стараясь никого не разбудить, отправляемся на ж/д вокзал Бухары. Снова мы разбегаемся со своими спутниками и отправляемся в Самарканд. Мама Мироншоха собиралась с утра испечь нам в дорогу вкусностей, но мы, разумеется, будить никого не стали и потихоньку уехали. Пирожки мамы Мироншоха все же нагнали нас с нашими друзьями днем позже.
(Картинки можно увеличить, если по ним кликнуть.)
Вполне комфортабельный поезд домчал нас до Самарканда за какие-то 2 ½ часа (270 км).
Прыгаем в Яндекс-такси. Разговорчивый таксист поведал, что много лет проработал в Москве, теперь, говорит, не выгодно. Через 15 минут были у нашего отеля под названием Bahodir.
Отельчик в самом центре города в старом доме с внутренним двориком, в котором растут всякие экзотические растения и поют канарейки и прочие попугайчики.
Помимо птичек и растений в отеле тут и там развешано множество эстампов и картинок, среди которых есть и вот такая любопытная репродукция:
Как выяснилось, это произведение неких китайских художников, называющееся «100 знаменитых лиц или разговор с Данте о Божественной Комедии». Китайские Глазуновы!
Чудные хозяева отеля (Рахмон с мамой), заподозрив, что мы голодные (пирожки остались в Бухаре), немедленно накормили роскошным завтраком.
Подкрепившись, связались с рекомендованной нам ещё дома самаркандской экскурсоводшей и озадачили её организацией для нас экскурсии в древнейший город Шахрисабз - родину великого и ужасного среднеазиатского правителя, основателя империи Тимуридов Амира Темура (Тамерлана).
Город существовал задолго до рождения Темура. Ещё в IV веке до н. э. его будто бы завоёвывал Александр Македонский. Назывался он тогда, правда, Кеш. А существует по некоторым данным вообще с VIII века до Р. Х. Туда-то мы и задумали смотаться. Как-то перемудрила рекомендованная нам девушка-экскурсоводша. Сначала собралась было ехать с нами сама, потом передумала, решила, что сопровождать нас будет только водитель, мол, он сам всё расскажет, затем возникла некая подружка из Шахрисабза, которая нас встретит и проведёт экскурсию. В итоге, поругавшись с кем-то по телефону, отправила нас с водителем, наказав ему найти «экскурсоводшу-подружку» и пристроить нас к ней.
От Самарканда до Шахрисабза, который находится в соседней Кашкадарьинской области, около 90 км по горной дороге через Зеравшанский хребет, перевал Тахтакарача. Водитель симпатичный джигит Джирабек. Как выяснилось, работает охранником и в свободное время подхалтуривает, возя туристов по окрестностям. Как истинный джигит, наш провожатый оказался немного лихачом и в первые же 10 минут нарвался на штраф, нарушив ПДД, но виду не подал, и мы покатили вперёд, в горы.
КПП на границе Самаркандской и Кашкадарьинской областей.
Джирабек, хотя и не очень дружит с русским языком, всю дорогу нам увлекательно рассказывает о том, что проезжаем. Это его родные места. Где-то мимо промелькнул его родной кишлак.
Наверху, на перевале Тахтакарача, стихийный рынок трав, специй, шариков из овечьего сыра «курут» и прочих местных деликатесов.
Идёт какое-то строительство. По-видимому, чего-то торгово-туристического. Всё огорожено, так что к красотам горных склонов и обрывов так просто не подойти. Но у одной из лазеек в ограде сидит бабулька за умеренную плату дозволяющая пройти, чтобы полюбоваться живописными окрестностями. Чем мы благополучно воспользовались.
Немного поплутали по Шахрисабзу в поисках дворца Темура, и Джирабек пошёл искать обещанного гида. Оказалось, что самаркандская гидесса немного присочинила: никакой «подружки» в природе не существует, Джирабек просто отправился в местное турбюро для заказа экскурсии. На поиск экскурсовода ушло около часа, что не могло сказаться на настроении нашего сопровождающего. (Как позже выяснилось, ему надо было успеть к 17:00 на дежурство на основной работе.) Но как бы-то ни было, та, которая должна была быть «подружкой» была найдена. Довольно скучная. Но тем не менее с её помощью представление о грандиознейшем Ак-Сарае, дворце Темура, мы получили.
Дворец строился Темуром почти четверть века. Здесь он задумал и мавзолей, где должен был упокоиться. Огромный дворец (250х125 м) был разрушен в XVI веке бухарским эмиром Абдулла Ханом II, пожелавшим уничтожить память о Темуре. Но до конца ему это не удалось. 70-метровой высоты парадные ворота (20-этажный дом) оставались стоять вплоть до конца XVIII века, тогда рухнула верхняя часть арки. На сегодняшний момент остались только украшенные майоликовыми изразцами 38-метровые пилоны (12 этажей).
На территории бывшего дворца разбит парк с внушительной статуей Амира Темура посередине.
Сохранилась часть крепостных стен, окружавших то ли дворец, то ли город целиком.
Помимо останков парадных ворот в южной части Ак-Сарая сохранился мемориальный комплекс Дорут-Тилляват - усыпальница рода Темуридов.
Здесь, в Дорут-Тиллявате покоятся многочисленные родственники Темура.
Мавзолей Шамсад-Дина (в нем похоронен отец Темура Амир Тарагай) и мавзолей Гумбази-Сейидан (кого-то еще из родичей).
Напротив мавзолеев мечеть Кок-Гумбаз и минарет Дорут-Тилляват.
Экскурсоводша "подружка" у мечети Кок-Гумбаз .
Рядом отдельный мемориал Дорус-Сиадат с мавзолеем Джихонгира, сына Темура и с предназначавшимся самому Темуру склепом, так и оставшимся пустым.
Тут Амир Темур уготовил место для самого себя, однако не суждено ему было быть похороненным здесь. Во время зимнего похода на Китай Темур жестоко простудился и умер. Доставить его тело через занесённые снегом перевалы в Шахрисабз оказалось невозможно, и похоронили его в Самарканде.
У мавзолея Джихонгира могучий чинар, которому, судя по каменной табличке около 650 лет.
Получается, что посажен он при самом Темуре, незадолго до начала строительства дворца. Охраняется государством.
Интересно, что вход во все эти достопримечательности платный - 21000 сум (150 руб.), но если не покупать билет официально в кассе, то можно договориться с охранником на входе подешевле…
Наша экскурсоводша («подружка») галопом проскакала с нами по всему Ак-Сараю (сказалась задержка в целый час вначале), Джирабек уже нервничал, звонил, ему пора было мчаться на дежурство.
Но как водится, служба службой, а обед по расписанию. По дороге в Самарканд на перевале Тахтакарача заехали в тандыр-кабобное заведение под названием Шаршара, разрекламированное, как необычайно вкусное место. Тандыр-кабоб это особым способом приготовленная баранина в тандырах, устраиваемых в земляных ямах. Джирабек помог с выбором.
Вкусно, но ничего особенного. Баранина, как баранина.
Джирабек поведал, что в этом заведении у хозяина уходит на кормежку проезжающих до 40-45 баранов в день! Интересно, сколько же у него всего баранов? Оказывается, никто не считал…
На самом деле таких Тандыр-Кабобов много с обеих сторон перевала, и может быть там ничуть не хуже, но этот, очевидно, самый раскрученный.
Уговорили уже серьезно спешившего Джирабека остановиться ещё на пару минут у рыночка на перевале (купили горного чаю) и на плато “Шлем Дьявола” - “Шайтан Жига”. Плато усеяно причудливо изрезанными камнями, говорят, здесь в старину совершали какие-то таинственные мистические ритуалы с жертвоприношениями местные язычники. А в 1973 году ГДР-овцы здесь снимали фильм «Апачи».
Чтобы не задерживать Джирабека, быстренько сделали насколько фото и помчались дальше.
Тепло распрощались с нашим провожатым, довезшим нас до нашего отеля, по-видимому, на службу он не опоздал. Оставил свой телефон, приглашал погостить в свой родной кишлак. Но нашей самаркандской гидшей, подставившей его с “подружкой”, наверное, остался сильно недоволен…
Мы тоже решили отказаться от запланированной было на завтра экскурсии с ней за $150 (!!!) по Самарканду…
Решили самостоятельно погулять по городу. Немного отдохнув, пошли в самый центр.
Площадь Регистан с великолепным ансамблем величественных зданий. Название Регистан на тюркских языках буквально означает “песчаная площадь”. Так обычно именовали центральные площади городов. Оказалось, однако, что вход на эту площадь платный, 50000 сум (370 руб.) для иностранцев.
Но можно подешевле, если расплачиваться непосредственно с охраняющими площадь полицейскими… Также можно перелезть через невысокую ограду с тыльной стороны площади (это выходит вообще бесплатно). Или воспользоваться услугами специального человека, видимо находящегося в доле с полицейскими…
Решили отложить посещение Регистана на завтра, когда подтянутся отстающие Андрей с Валей. А сегодня просто полюбовались издалека проецируемым прямо на фасады исторических зданий красочным лазерным шоу, представляемым ежевечерне на Регистане. Зрелище представляет собой этакий коктейль из разных примечательных культурно-исторических сюжетов. Тут и Тимур, и Улугбек, и катящаяся по Великому Шелковому Пути из Поднебесной арба... (Нажать для воспроизведения. Может выскочить реклама. Не надо пугаться, она очень быстро закончится.)
Это всего лишь несколько коротеньких эпизодов. На самом деле шоу длится целый час, если не больше.
По вечернему Самарканду добрели до мавзолея Гур-Эмир, где покоится Амир-Темур, умерший, как отмечалось, от простуды во время одного из своих завоевательных походов. Вообще Тамерлан был довольно успешным завоевателем. Его империя охватывала Персию, большую часть Средней Азии, Месопотамию, Сирию, частично Малую Азию и Кавказ, Пакистан и Индию.
Воевал Темур и с золотоордынским ханом Тохтамышем, чем способствовал ослаблению Золотой Орды и соответственно освобождению Руси от монголо-татарского ига. На Москву же Темур не пошел. Думают оттого, что видел в Руси потенциального союзника... В мечтах Темура было завоевать и Китай, но поход в ту сторону оказался для него роковым. Именно тут он и простудился... (А может это был коронавирус?)
Мавзолей Гур-Эмир эффектно подсвечен.
Нам повезло. До закрытия мавзолея оставалось немного времени и нам удалось в него попасть.
Некий Николай, которого мы было приняли за экскурсовода с азартом рассказывал своим спутникам о мавзолее, о Темуре, и нам тоже удалось узнать немало интересного.
Как позже выяснилось, Николай никакой не гид, а просто приехал со своими друзьями из Ташкента на выходные погулять по Самарканду. Но слушать его было интереснее, чем шахрисабзскую “подружку”...
Продолжение Самарканда в следующей серии. См. здесь:
https://alexm-1954plus.livejournal.com/9914.html
С полным собранием репортажей о наших приключениях можно ознакомиться здесь: https://alexm-1954plus.livejournal.com/