На велосипеде по Кольскому Полуострову, август 2014 (продолжение - шестой день)
предыдущий пост
День Шестой - Умба, Кузрека и окрестности
Проснувшись часов в 8, я, воспользовавшись хорошей погодой, налегке рванул на восток. Палатку не убирал, все пожитки просто запихал внутрь и закрыл на молнию. "Дневка" моя получилась весьма своебразной - за день накатал более 80 км, но - без рюкзака это легко!
Такой вот смешной знак был на выезде из города -
Собственно, с точки зрения геоморфологии, Терский берег - песчаная береговая полоса километров на 600) начинается немного восточнее Умбы, за полуостровом Турий (тут его называют Вежнаволок) - его-то мне и предстояло объехать для начала. Я проехал по шоссе около 30 километров до деревни Кузрека, которая почему-то на "генштабовской" карте была помечена как "нежилая". Это, к счастью, совсем не так - на обеих берегах одноименной речки, впадающей в Белое море, кипит жизнь. Конечно, многие дома явно вновь отстроены пришлыми дачниками (включая москвичей и питерцев), но деревня все равно сохранила свой поморский колорит.
Я хотел неспешно прогуляться по ней, но погода настораживала - со стороны берега наползали облака, и потому просто сделал несколько фотографий с горки на правом ее берегу, перед тем как опуститься на морское дно и покатить на запад.
А вот это - дорога на Варзугу, на край обитаемого мира. Надо будет съездить туда на следующий год. Впрочем, и сейчас оставалось-то меньше 100 км, и у меня мелькнула шальная мысль - а ведь налегке, даже с потянутыми ахиллами - ведь успею вернуться до заката! Но - вспомнил, что оставил в палатке запасные камеры и насос, а без них ехать в те края рискованно, пешком обратно не дойдешь! Да и надо же, на самом деле, что-то оставить на следующий год. За Варзугой километров 250, до устья реки Поной, идет почти нетронутая тайга, климат там весьма теплый для Кольского полуострова, но дальше берег круто поворачивает к северу, холодает, и уже километров 500, почти до Териберки, где мы с bokomarus были в 2013 году - бесконечная тундра, по которой еще ходят стада северных оленей
Я спустился на берег, а точнее, на дно моря - при двухметровом отливе вода уходит там на кое-где на несколько километров - и поехал!
Песчаное морское дно было плотным и прочным, как асфальт - колеса от велосипеда почти не оставляли следов. Не слезая с седла форсировал устье реки Черной - излюбленное место туристических стоянок, так как есть пресная вода (вообще ее там не много, это вам не "дорога 1000 ручьев"). Всего я проехал по дну Белого моря километра 4, до самого Вежнаволока, и там наконец решил искупаться. Я не видел еще воды чище, что же касается температуры - не измерял, но - вполне комфортно.
Я довольно долго сидел и обсыхал на нежном северном солнышке и любовался морем. Поездка моя была фактически закончена, оставалось - возвращение, на что был запланирован последний, седьмой день. Но ведь и сегодняшний только что начался! Жалею, что не сумел сделать ни одного снимка заката на Белом море, то погода плохая, то моря не видно, то просто некогда. А закаты там - потрясающие. У Сергея, который здесь под ником bokomarus, есть чудесные снимки беломорских закатов, несколько лет назад снятые на Соловецких островах, - ведь многие такого никогда не видели, да и никогда, может, не увидят!
А у меня опять погода портилась, да и аппетит разошелся после купания. я решил возвращаться в Умбу - там ведь тоже столько всего интересного надо было успеть посмотреть! По пути, на полуострове Турьем, заехал в недавно заброшенную каменоломню, где добывали гранит.
Совсем скоро уже подъезжал к городу с восточной стороны, вот он, не весь - но современный его центр.
Я объехал северную оконечность Большой Пирья-Губы, отлив продолжался, и если бы я еще немного посидел на берегу, то мог бы наблюдать отходящее вдаль море. К сожалению, тучи, наоборот, приближались, потому приходилось иногда торопиться.
Недалеко от этого места мне показали гламурное и дорогое кафе - "для туристов", сказали, что столовые все ликвидированы, как класс. Я отобедал в этом действительно вполне цивильном кафе (называлось "Айсберг"), взял первое + второе + салат + 100 грамм = 260 рублей, карты принимаются - вполне нормально! - а после присел отдохнуть на лавочку возле старого деревянного сарая, на самом берегу Пирья-Губы.
Какие запахи на меня нахлынули! И запах моря, и запах хвойного леса, и, наконец, запах моего детства - так пахнут на севере некрашеные деревянные стены построек, когда их нагревает солнце. Я позвонил своему другу, рассказал, как ездил по дну моря, но так и не смог рассказать о том, что же я там ощутил. И не смогу, наверное. Это - не ностальгия, а что-то иное, мне непонятное до сих пор.
Немного отдохнув, я проехался по центральным улицам и спросил, а где же находится "деревня Умба" -это своего рода исторический центр, поморское село, существующее с 15 века. Находится она в устье одноименной реки, в то время как нынешняя Умба - на берегах упомянутых заливов. Деревню Умбу я не сразу нашел - сначала заблудился в узких извилистых улицах вдоль западного берега Малой Пирья-Губы и совсем неожиданно для себя выехал к морю, а примерно в километре от города, перебравшись через каменистые сопки, нашел я деревню Умбу, вся она стоит на правом берегу реки.
Еще с моста я видел колокольню деревянной церкви с куполом. Увы, это все, что от нее осталось, видимо - была разобрана, остались только нижние венцы и ветхая колокольня, печальное зрелище, не стал фотографировать. Дальше улица опускалась к морю, стояло еще несколько жилых домов, но подходов к морю не было, за ненадобностью - туда все добираются по воде, во время приливов.
Собственно, в деревне только одна улица, но дома стоят как попало, вкривь и вкось, причем стоят в таком виде уже столетиями - древесина северной ели, из которой сделаны срубы, вообще очень прочная, а поморы еще и вымачивали бревна в морской воде, потом просушивали - они получались "консервированные" морской солью, чернели, но - не гнили. Некоторые старые дома, где люди и не переставали жить, вообще отлично выглядят!
Там довольно много коренных поморов, пожилых людей, особенно бабушек, я разговаривал с ними, и, глядя на их красивые, светловолосые, чуть скуластые лица с небесно-синими глазами, понял, что древние народы, населявшие эти места за тысячи лет до прихода русских - карелы, саамы и коми, или, как их называли русские, придя сюда в 14 веке, "корела, лопь и пермь" - никуда не исчезли, и они не стреляли в пришедших к ним русских поселенцев зараженными стрелами, как в шведов, они просто - сами стали русскими. Потому мне смешон тупой, порою агрессивный русский национализм - мой народ всегда побеждал не силой, но - духом.
После деревни Умбы я вернулся в город Умбу, в разгар прилива увидел, как по Малой Пирья-Губе, сквозь узкую горловину, через которую проложен деревянный мостик, в направлении от моря несся бурный водный поток.
В самой Умбе - куча стандартных построек, включая скучные панельные пятиэтажки, но есть и такая редкая штука, как деревянные тротуары в самом центре, около довоенных, еще вполне капитальных домов. Древесина там, я уже говорил, почти не гниет, и деревянные тротуары служат там столько же, сколько у нас асфальтовые.
Есть там и пара совсем уж старинных улиц. Выглядят они, конечно, затрапезно, вызывая мысли о разрухе, но по собственному опыту знаю, что на Севере "разруха" - явление перманентное, что-то рушится, что-то строится, и так - без конца.
Однако, надо сказать, там довольно чисто - еще бы, поселок стоит на монолитной гранитной скале, лишь чуть присыпанной неким "культурным слоем", а кое-где так скала прямо выглядывает наружу - например, на дорогах, где грунт стерт колесами машин.
Заехал я и грузовой порт в Большой Пирья-Губе. Он на самом деле заброшен, так как построен был специально для вывоза леса, для рыбацких промысловых судов он не был актуален. Все портовые сооружения - из дерева, говорят, еще в начале 90-х все работало, потом как-то мгновенно - перестало. Разгрузочные площадки постепенно разрушаются, правда, где-то чуть ближе к морю еще подходят какие-то кораблики.
На главном причале еще целы и бетонные тумбы, правда, подходить к ним надо аккуратно - настил проваливается под ногами, а внизу журчат приливные потоки. И почему-то нет никого, даже водоплавающих птиц - мертвое место!
А вот припортовый район, с большими лодочными сараями на берегу - там, видимо, и стоят рыболовецкие суда.
Там можно очень долго бродить, разговаривать с приветливыми и красивыми людьми, там, неожиданно - много детей, есть школы и садики, и вообще местный народ показался мне каким-то счастливым, что ли, не знаю. Но около 6 вечера я немного устал от впечатлений, захотелось домой - не в Псков, а в свою палатку, которая стояла на окраине. Тем более что опять начался дождик, не хотелось мокнуть, я отдохнул на лавочке возле городского парка - а это просто огороженный с одной стороны лесистый холм с тропинками - и поехал "домой"
Там за ужином я немного поболтал с Василием, угостил его коньяком, завел будильник на 7 утра, и, не наступило еще и 9 вечера, как я уже спал крепким сном.
Завтра предстояло начать возвращение, с утра пораньше и со свежими силами .
следующий пост
День Шестой - Умба, Кузрека и окрестности
Проснувшись часов в 8, я, воспользовавшись хорошей погодой, налегке рванул на восток. Палатку не убирал, все пожитки просто запихал внутрь и закрыл на молнию. "Дневка" моя получилась весьма своебразной - за день накатал более 80 км, но - без рюкзака это легко!
Такой вот смешной знак был на выезде из города -
Собственно, с точки зрения геоморфологии, Терский берег - песчаная береговая полоса километров на 600) начинается немного восточнее Умбы, за полуостровом Турий (тут его называют Вежнаволок) - его-то мне и предстояло объехать для начала. Я проехал по шоссе около 30 километров до деревни Кузрека, которая почему-то на "генштабовской" карте была помечена как "нежилая". Это, к счастью, совсем не так - на обеих берегах одноименной речки, впадающей в Белое море, кипит жизнь. Конечно, многие дома явно вновь отстроены пришлыми дачниками (включая москвичей и питерцев), но деревня все равно сохранила свой поморский колорит.
Я хотел неспешно прогуляться по ней, но погода настораживала - со стороны берега наползали облака, и потому просто сделал несколько фотографий с горки на правом ее берегу, перед тем как опуститься на морское дно и покатить на запад.
А вот это - дорога на Варзугу, на край обитаемого мира. Надо будет съездить туда на следующий год. Впрочем, и сейчас оставалось-то меньше 100 км, и у меня мелькнула шальная мысль - а ведь налегке, даже с потянутыми ахиллами - ведь успею вернуться до заката! Но - вспомнил, что оставил в палатке запасные камеры и насос, а без них ехать в те края рискованно, пешком обратно не дойдешь! Да и надо же, на самом деле, что-то оставить на следующий год. За Варзугой километров 250, до устья реки Поной, идет почти нетронутая тайга, климат там весьма теплый для Кольского полуострова, но дальше берег круто поворачивает к северу, холодает, и уже километров 500, почти до Териберки, где мы с bokomarus были в 2013 году - бесконечная тундра, по которой еще ходят стада северных оленей
Я спустился на берег, а точнее, на дно моря - при двухметровом отливе вода уходит там на кое-где на несколько километров - и поехал!
Песчаное морское дно было плотным и прочным, как асфальт - колеса от велосипеда почти не оставляли следов. Не слезая с седла форсировал устье реки Черной - излюбленное место туристических стоянок, так как есть пресная вода (вообще ее там не много, это вам не "дорога 1000 ручьев"). Всего я проехал по дну Белого моря километра 4, до самого Вежнаволока, и там наконец решил искупаться. Я не видел еще воды чище, что же касается температуры - не измерял, но - вполне комфортно.
Я довольно долго сидел и обсыхал на нежном северном солнышке и любовался морем. Поездка моя была фактически закончена, оставалось - возвращение, на что был запланирован последний, седьмой день. Но ведь и сегодняшний только что начался! Жалею, что не сумел сделать ни одного снимка заката на Белом море, то погода плохая, то моря не видно, то просто некогда. А закаты там - потрясающие. У Сергея, который здесь под ником bokomarus, есть чудесные снимки беломорских закатов, несколько лет назад снятые на Соловецких островах, - ведь многие такого никогда не видели, да и никогда, может, не увидят!
А у меня опять погода портилась, да и аппетит разошелся после купания. я решил возвращаться в Умбу - там ведь тоже столько всего интересного надо было успеть посмотреть! По пути, на полуострове Турьем, заехал в недавно заброшенную каменоломню, где добывали гранит.
Совсем скоро уже подъезжал к городу с восточной стороны, вот он, не весь - но современный его центр.
Я объехал северную оконечность Большой Пирья-Губы, отлив продолжался, и если бы я еще немного посидел на берегу, то мог бы наблюдать отходящее вдаль море. К сожалению, тучи, наоборот, приближались, потому приходилось иногда торопиться.
Недалеко от этого места мне показали гламурное и дорогое кафе - "для туристов", сказали, что столовые все ликвидированы, как класс. Я отобедал в этом действительно вполне цивильном кафе (называлось "Айсберг"), взял первое + второе + салат + 100 грамм = 260 рублей, карты принимаются - вполне нормально! - а после присел отдохнуть на лавочку возле старого деревянного сарая, на самом берегу Пирья-Губы.
Какие запахи на меня нахлынули! И запах моря, и запах хвойного леса, и, наконец, запах моего детства - так пахнут на севере некрашеные деревянные стены построек, когда их нагревает солнце. Я позвонил своему другу, рассказал, как ездил по дну моря, но так и не смог рассказать о том, что же я там ощутил. И не смогу, наверное. Это - не ностальгия, а что-то иное, мне непонятное до сих пор.
Немного отдохнув, я проехался по центральным улицам и спросил, а где же находится "деревня Умба" -это своего рода исторический центр, поморское село, существующее с 15 века. Находится она в устье одноименной реки, в то время как нынешняя Умба - на берегах упомянутых заливов. Деревню Умбу я не сразу нашел - сначала заблудился в узких извилистых улицах вдоль западного берега Малой Пирья-Губы и совсем неожиданно для себя выехал к морю, а примерно в километре от города, перебравшись через каменистые сопки, нашел я деревню Умбу, вся она стоит на правом берегу реки.
Еще с моста я видел колокольню деревянной церкви с куполом. Увы, это все, что от нее осталось, видимо - была разобрана, остались только нижние венцы и ветхая колокольня, печальное зрелище, не стал фотографировать. Дальше улица опускалась к морю, стояло еще несколько жилых домов, но подходов к морю не было, за ненадобностью - туда все добираются по воде, во время приливов.
Собственно, в деревне только одна улица, но дома стоят как попало, вкривь и вкось, причем стоят в таком виде уже столетиями - древесина северной ели, из которой сделаны срубы, вообще очень прочная, а поморы еще и вымачивали бревна в морской воде, потом просушивали - они получались "консервированные" морской солью, чернели, но - не гнили. Некоторые старые дома, где люди и не переставали жить, вообще отлично выглядят!
Там довольно много коренных поморов, пожилых людей, особенно бабушек, я разговаривал с ними, и, глядя на их красивые, светловолосые, чуть скуластые лица с небесно-синими глазами, понял, что древние народы, населявшие эти места за тысячи лет до прихода русских - карелы, саамы и коми, или, как их называли русские, придя сюда в 14 веке, "корела, лопь и пермь" - никуда не исчезли, и они не стреляли в пришедших к ним русских поселенцев зараженными стрелами, как в шведов, они просто - сами стали русскими. Потому мне смешон тупой, порою агрессивный русский национализм - мой народ всегда побеждал не силой, но - духом.
После деревни Умбы я вернулся в город Умбу, в разгар прилива увидел, как по Малой Пирья-Губе, сквозь узкую горловину, через которую проложен деревянный мостик, в направлении от моря несся бурный водный поток.
В самой Умбе - куча стандартных построек, включая скучные панельные пятиэтажки, но есть и такая редкая штука, как деревянные тротуары в самом центре, около довоенных, еще вполне капитальных домов. Древесина там, я уже говорил, почти не гниет, и деревянные тротуары служат там столько же, сколько у нас асфальтовые.
Есть там и пара совсем уж старинных улиц. Выглядят они, конечно, затрапезно, вызывая мысли о разрухе, но по собственному опыту знаю, что на Севере "разруха" - явление перманентное, что-то рушится, что-то строится, и так - без конца.
Однако, надо сказать, там довольно чисто - еще бы, поселок стоит на монолитной гранитной скале, лишь чуть присыпанной неким "культурным слоем", а кое-где так скала прямо выглядывает наружу - например, на дорогах, где грунт стерт колесами машин.
Заехал я и грузовой порт в Большой Пирья-Губе. Он на самом деле заброшен, так как построен был специально для вывоза леса, для рыбацких промысловых судов он не был актуален. Все портовые сооружения - из дерева, говорят, еще в начале 90-х все работало, потом как-то мгновенно - перестало. Разгрузочные площадки постепенно разрушаются, правда, где-то чуть ближе к морю еще подходят какие-то кораблики.
На главном причале еще целы и бетонные тумбы, правда, подходить к ним надо аккуратно - настил проваливается под ногами, а внизу журчат приливные потоки. И почему-то нет никого, даже водоплавающих птиц - мертвое место!
А вот припортовый район, с большими лодочными сараями на берегу - там, видимо, и стоят рыболовецкие суда.
Там можно очень долго бродить, разговаривать с приветливыми и красивыми людьми, там, неожиданно - много детей, есть школы и садики, и вообще местный народ показался мне каким-то счастливым, что ли, не знаю. Но около 6 вечера я немного устал от впечатлений, захотелось домой - не в Псков, а в свою палатку, которая стояла на окраине. Тем более что опять начался дождик, не хотелось мокнуть, я отдохнул на лавочке возле городского парка - а это просто огороженный с одной стороны лесистый холм с тропинками - и поехал "домой"
Там за ужином я немного поболтал с Василием, угостил его коньяком, завел будильник на 7 утра, и, не наступило еще и 9 вечера, как я уже спал крепким сном.
Завтра предстояло начать возвращение, с утра пораньше и со свежими силами .
следующий пост