"par" против "a la" и "au"
Время от времени мы с друзьями отправляемся путешествовать по мелким французским винодельням, где в каждом вине чувствуется свой характер, как, впрочем, и у их гостеприимных хозяев. К своему вину они подходят очень индивидуально и гордо подписывают на бутылке «Mis en bouteille a la propriété» или «Mis en bouteille au château». Такое вино может быть не стабильно, если его не правильно хранить или может дать осадок, но каждый раз дегустация этих живых вин рождает фонтан новых положительных эмоций. Те же, кто относится к таким винам, как к бактериологическому оружию, идут в супермаркет и покупают вино со страховкой, в которой мелким шрифтом обозначено «mis en bouteille par XYZ», т.е., «разлито по бутылкам на винзаводе крупной фирмы XYZ». Фирма XYZ обычно покупает готовое вино у мелких виноделов или у кооператива вналив и разливает его у себя в бутылки, но уже под своим брендом. Перед розливом вино на заводе безжалостно крутят в центрифуге, стерилизуют, фильтруют, пастеризуют, добавляют стабилизаторы и консерванты, т.е. делают все возможное, чтобы оно выдержало дальнейшую перевозку в любое время года, хранение при любой
температуре и простояло, Бог весть сколько, на полке в магазине, пока его кто-то не отважится купить, открыть и не скажет с пониманием: «вроде не уксус и осадка нет - хорошее вино!». В большинстве случаев, не выдержав экзекуции, такое фирменное вино умирает и теряет свою индивидуальность, так как ориентировано на массовое потребление. Но, что делать?
Сто лет назад Ивон Мо колесил на своем велосипеде по Бордо в поисках неплохого, но дешевого вина для дальнейшей его перепродажи. Со временем компания «Yvon Mau» стала одним из крупнейших экспортеров французского вина. Бутылки Yvon Mau легко узнать по силуэту Мо на велосипеде, изображенному на этикетке. В этот раз Мо привез с родины д'Артаньяна купаж коломбарда и шардоне (80/20) типичный для Vin de Pays Cote de Gascogne. Такое вино делают там в большом количестве и
продают у себя в Pays по чуть более одного евро за бутылку. Yvon Mau разливает гасконcкое вино в свои фирменные бутылки с гербом и отправляет на экспорт. В немецких супермаркетах такая бутылка уже стоит 3,60 евро, а у нас - 6 (230 руб). Справедливости ради надо сказать, что Colombard-Chardonnay (2009) - неожиданно яркое, интенсивное вино с цитрусовым оттенком во вкусе (надеюсь не из-за добавления лимонной кислоты). Во всяком случае, на удивление это вино оказалось ничуть не хуже, как говорил д'Артаньян «легкого винца с Анжуйских виноградников».
Второй пример - вино из соседнего с Гасконью небольшого апелляциона Cote de Duras. Сразу договоримся о произношении: по неписаным законам французского языка «s» в конце слова в данном случае произносится, как и в
имени знаменитой писательницы M.Duras, которая, кстати, родом из этих мест. Итак, еще один крупный винодел и негоциант из Бургундии, Albert Bichot, привозит из Дюраса в свой родной Бон виноматериал AOC Cote Duras, выдерживает какое-то время в бочках, разливает в бутылки и отправляет на экспорт. При этом на этикетке появляется свидетельствующая об этом надпись: «eleve et mis en bouteille par Albert Bichot». Сразу скажу, что в отличие от предыдущего гасконца Дюрас от Бишо не вызывает положительных эмоций. Отсутствие аромата, терпкий вкус и немного горчащее послевкусие говорят о низком качестве виноматериала и небрежном к нему отношении. Можно ли было предсказать такой провал заранее по одной только этикетке? Наверное, да, если обратить внимание на следующее:
1. Год урожая указан не на главной этикетке, а на кольеретке (маленькой бумажной нашлепке на горлышке бутылки). Это подчеркивает отношение к содержимому бутылки. Завод Бишо льет и клеит этикетки Кот Дюрас на потоке, независимо от года, тогда как для трепетных французских виноделов не только каждый урожайный год индивидуален, они еще иногда каждой бутылке на этикетку ставят свой индивидуальный номер, чтобы, если потребуется, проследить историю создания вина.
2. Бишо хоть и мастер бургундских вин, и в Шабли он имеет «Grand Cru», лучше бы он доверил «eleve» виноделам из Дюрас , как они это делали по народному рецепту, когда Бишо еще на свете не было.
3. И наконец, безликое название вина «Cote de Duras», вместо звучного какого-нибудь «Chateau Condom» (без смеха! Это как раз один из лучших представителей этого апелляциона), также характеризует статус этого винного продукта.
Красное вино «Cote de Duras» par Albert Bichot не найти ни в европейских магазинах, ни на сайте самого Бишо. Действительно, чем тут гордиться, кроме того, что он нас, как лохов развел на 280 рублей.
На третьем примере попробуем частично исправить ошибки, сделанные при выборе предыдущего Дюраса. Опять всё тот же Альберт Бишо, но уже в Лангедоке. Вино: La Clappe «Chateaux de Moujan» 2009 (AOC Coteaux du Languedoc). Внятный год урожая на этикетке и звучное имя, привязанное к конкретному замковому виноделу и к конкретной местности (La Clappe - небольшой горный массив) сработали в правильном направлении: у вина появилась индивидуальность, привкус осеннего штрифеля и приятное шоколадное послевкусие. Правда, цена почти 9 евро перестала быть привлекательной. Сравнить ее также не с чем, потому что в Европе это вино не продается.