Dolce & Gabbana - корни и архивы
После вчерашнего показа Дольче Габбана решительно и бесповоротно объявляю себя их поклонником. Последние сезоны творчество этой марки переживает настоящий расцвет, и то, что некогда казалось анекдотом, выглядит теперь настоящим искусством. Это сопровождается и очень верными бизнес-решениями (вроде отказа от дублирующей диффузной линии и заруск украшений и альта моды). В недавнем шоу все элементы фирменного стиля объединились, усилились и наполнились иронией - именно её пока и не хватало. Особенно хороша полосатая история в стиле пляжных зонтов, которая в их исполнении напоминает мне о фотографиях Рене Мальтета конца 50х. И все это с отличным ощущением стиля и пропорций.
Мне уже случалось писать раньше, сколько неожиданных удовольствий приносит один из недавних заказов - консультации по открытию большого международного универмага в одной из соседних государств Азии. Запах и стиль представленных марок нужно передать в корнерах инсталляциями и объектами, а для этого нужно представить себе квинтэссенцию такого фирменного аромата. И если в Рика Оуэнса или Гаррета Пью "внюхиваешься" со вполне предсказуемыми последствиями, то старые марки (вроде Оскара де ла Рента) или марки с солидной новой историей (Дольче Габбана, например) дают иногда довольно неожиданный результат размышлений.
Именно сейчас мне кажется важным поговорить о том, из чего складывается стиль ДГ. В процессе работы я натолкнулся в старом компьютере на целые залежи фотографий времен их первых коллекций. Сравнивая их с последними рекламными кампаниями (великолепными, на мой взгляд), которые объединяются заявленной темой "возвращения к корням", я понял, до какой степени традиционной является эта марка. Собственно, от этих корней они никогда особенно не уходили, и если избавится от анекдотичного впечатления, которое сложилось о них в начале и в конце 90х, это становится довольно очевидным. Поделюсь некоторыми картинками, пока они у меня перед глазами.
Интереснее всего для этого разговора обратится к фотографиям обеих сезонов 87 года, первого серьезного по коммерческим результатам. До этого рекламные фотоматериалы маркой не издавались. Там впервые прозвучали все темы, которые потом станут для них сквозными, и наметился отход от авангардизма ранних работ, как в дебютной коллекции Geometrissimo, которая соединяла кокон с геометрическими вкраплениями, эластичными тканями и ссылками на 20е гг. (все коллажи - Юрий Ан):
В октябре 86 они представляют в Милане коллекцию Transformissimo (3ью серийную в их истории), которая еще несет некоторый отпечаток раннего стиля. С несколько запоздалым энтузиазмом ДГ используют японские идеи, получившие популярность в 81-83 годах, когда дуэт начинал профессиональную карьеру. Монохром, возможность играть с платьем (выворачивать, надевать вверх ногами), застежки-липучки и т.д. В отличие от первой коллекции годичной давности, эта имела не только медийный. но и коммерческий резонанс. Впрочем, на тот момент недостаточный для съемок рекламы. Если бы не производственная помощь Дольче-папы, то вообще неизвестно, что бы было с маркой.
Именно в этот момент случается съемка, которая положит началу самому сильному стилистическому направлению марки. Фотограф Фабрицио Ферри после просмотра коллекции ассоциирует ее с Пантереллой - островом близ Сицилии - и предлагает сделать серию снимков с моделью Амирой Казар (Casar). Эти работы составят сезонный каталог, и откроют сицилийский период ДГ, который не прекращается уже четверть века.
В следующем сезоне для коллекции осень/зима 87-88, которая так и называется, «Сицилия», они уже сами инициировали съемку на улицах Палермо и пригласили известнейшего фотографа Фердинандо Скьянну (Scianna). Он до этого моду не снимал, что было к лучшему - его черно-белая история с замечательной голландской моделью Марпессой (Marpessa) получилась просто дивная. О ней можно было бы написать отдельно, а пока вот несколько ее фото с дольчегаббановских ранних бэкстейжей.
Я выкладываю только куски очень объемной съемки, но поскольку Скьянна - фотограф «Магнума», которые очень подробно документируют работу своих художников, думаю, можно без труда отыскать огромное количество архивных материалов.
Сам фотограф ссылается на фильм классический фильм Висконти «Земля дрожит». Действительно, несложно увидеть сходство с известнейшими первыми кадрами. Однако в самом творчестве ДГ сходства с классическим периодом неореалистов очень немного. Значительно больше - с «розовыми», конца 50х-начала 60х. Например, Стефанию Сандрелли из работы сицилийского режиссера Пьетро Джерми «Соблазненная и покинутая» совсем несложно представить современной рекламой марки. О поздних неореалистах я поговорю подробнее чуть позже.
До некоторой степени немалую часть работ ДГ можно назвать «народным костюмом» в том же смысле, в котором привычно называть «русскими народными песнями» мещанский городской фольклор второй половины 19 века. Их одежда фиксирует южное отношение к женскому наряду, который вызывает мужской интерес не провокативностью, а самим фактом нахождения на женщине. Дополнительные характеристики (закрытость, черный цвет и т.д.) можно называть, а можно и не называть сицилийскими: они подчерпнуты с улиц этого острова, но не являются специфическими. Для меня это отношение сконцентрировано в известной фотографии Дж. Оркин 56 года American Girl.
Примечательно в связи со сказанным, что ранние работы представляет собой, по большей части, совершеннейший антисекс. В коллекции осени 87 встречаются комплекты, которые можно описать как попытку создать авангардный японский наряд из полумужских двубортников раннего Сан Лорана. Смотрится ужасно. Однако именно продолжение этих экспериментов станет двумя годами позже одной из причин международного успеха ДГ, когда они выпустят женскую коллекцию на основе мужского гардероба. По времени она совпадает с запуском мужской линии. Некоторые из намеченных в это время приемов станут сквозными для всего творчества ДГ. Вот, для примера, кадр из съемки Питера Линдберга для итальянского "Вога" (сент90).
Даже сейчас остатки авангардистских приемов середины 80х иногда проскальзывают в творчестве дуэта. Вот, скажем, тема кринолинов в последней коллекции иронически переосмыслена как плетение корзин. Однако это один из популярнейших приемов 25-летней давности, который потом переработается в виде «белья как верхней одежды», очень важной для ДГ темы. Сравните фото с последнего показа и выход из коллекции Готье весна-89.
ОДнако, по большому счету, этот приме так и остался вечной темой Готье: посмотрите на сходство с его фирменным бра, которое он вновь сделал для МОадонны в ее новом туре:
Больше, к сожалению, ничего не успеваю, надо убегать на встречу. Продолжу завтра с этого же места. А под конец оставляю вас с двумя снимаками пары, сделанных в том же 87 году. Посмотрите, какие они были тогда милые.
