По мысам и носам. Поход по берегу Баренцева моря. 5-23 августа 2019. Часть 1.
Начну, как и положено в серьёзной литературе, ;) с благодарностей. Прежде всего, уважаемому ak1961, чей увлекательный рассказ, в своё время, вдохновил меня на первую поездку на полуостров Рыбачий. Собственно, по его совету я и пишу этот пост. И всем остальным путешественникам, которые не ленятся делиться своими впечатлениями и полезной информацией. Это очень помогает в планировании и подготовке походов. А ещё это позволяет «продлить отпуск» и, хотя бы виртуально, побродить ещё немного по лесам, горам и тундрам, глядя на них, хоть и чужими глазами, но глазами единомышленника. Спасибо вам всем!
Проходя в прошлом году по южному побережью Рыбачьего полуострова, мы с женой часто любовались пейзажами противоположного берега. Через неширокий Мотовский залив, на фоне живописно изрезанной береговой линии, виднелся остров, напоминающий лежащий на боку гигантский кувшин.
Навигатор услужливо подсказал, что мы смотрим на остров Кувшин (кто бы сомневался) и на мыс Пикшуев.
Это название сразу всплыло в памяти. Оно упоминалось во многих книгах о войне на Севере в связи с героической и трагической историей «Пикшуевского десанта»
На современных картах этих мест нет ни селений, ни дорог, да и сам мыс не на каждой обозначен. Стоит там только небольшой маяк, да пара полуразвалившихся домиков. Но туда можно дойти пешком. Об этом мы узнали от ребят из Питерского турклуба «Шторм», которых встретили в самом начале похода на Рыбачий. Они ходят на Пикшуев почти каждый год.
И вот, уж август близится, пора в путь-дорогу. Интересующие нас места были совершенно дикими и безлюдными, а значит предстояла длительная автономка. По меткому выражению моей жены Юли - путешествие по схеме «Всё включено в рюкзак». Как раз то, что мы любим. Насушив мяса, натопив масла и засыпав в пластиковые бутылки крупы, я собрал рюкзак и поехал на вокзал. Юля должна была подсесть ко мне в купе на станции Кемь. Она вот уже две недели волонтёрила на Соловках.
[Про еду в походе. Нажмите, если интересно.]На двоих, на 18 ходовых дней мы взяли 8 литров крупы (рис, греча, пшено), 1 литр топлёного сливочного масла «гхи», 1100 г сушёного мяса (куриное филе и говядина), 300 г сушёного лука и моркови, 3 дойпака сгущёнки по 650 г, 1 литр запечённых мюслей, 1250 г изюма и кураги, штук 50 конфет «Марс» и «Твикс», и пакетик семечек. Мы обычно варим кашу только утром и вечером, на стоянках. Утром со сгущёнкой или изюмом, вечером с грибами, съедобными травами или просто с маслом. Днём, не разводя огня, перекусываем сушёным мясом, мюслями и конфетами. Первый раз попав на Рыбачий мы вообще питались почти одними грибами и щавелем с манжеткой. У нас было крупы на 3 дня, а бродили мы там 12. Но рассчитывать на подножный корм опасно. В прошлом году, например, грибов там не было совсем. Вообще, помереть с голоду в тех местах трудно, по крайней мере летом. Потом я подробнее напишу, чем можно разнообразить рацион в тундре и на побережье. Но дальний поход не повод отказывать себе во вкусной еде. Правда платой за это является вес рюкзака. Мой весил 37 кг, Юлин - 12.
В этот раз мы должны были ехать не в обычном плацкарте, а как «белые люди», в купе фирменного поезда «Арктика», да ещё и бесплатно. Всё благодаря программе лояльности РЖД (как будто в России можно изменить РЖД с какой-нибудь другой ЖД). За беззаветную преданность нам начислили столько баллов, что хватило до Мурманска. Баллы можно потратить только на купе или СВ (преданные достойны лучшего!), причём, категория поезда значения не имеет, только расстояние.
Я очень давно не ездил в купе, к тому же фирменном, поэтому, подходя к поезду, слегка нервничал. Вдруг там ввели дресс код и меня в стареньких шортах и без галстука в вагон не пустят. А главное, влезет ли в багажный рундук мой «маленький» рюкзачок. В вагон меня пустили и, снеся рюкзаком парочку плохо закреплённых деталей, я благополучно добрался до своего места. Вагон оказался каким-то совсем уж фирменным. Двери в купе не сдвигались, как раньше, а открывались наружу, как обычные двери, перекрывая при этом неширокий коридор. Так что проходя по нему можно было неожиданно получить дверью в лоб. Видимо, чтобы пассажиры лишний раз не выходили и не травмировали друг друга, двери снабжены электронными замками, а всем обитателям купе выдаются ключ-карты. Проводница выдала нам 3 карты на четверых и наказала под страхом смертной казни, адских мук и отлучения от туалета, карты эти не терять и выходя не забыть сдать. На наш робкий вопрос - что случилось с четвёртой картой, она обвела нас грозным взглядом и посоветовала лучше подумать, что случилось с тем, кто её потерял. Мы с соседями переглянулись и дружно решили без крайней нужды дверь вообще не закрывать и, на всякий случай, посетить туалет заранее. А вот мои опасения на счёт багажного рундука не оправдались. Его просто не было. Всё пространство под нижней полкой было свободно и рюкзак поместился туда без проблем. Хотя, будь у меня верхнее место, проблемы бы точно возникли. Там багажная полка совсем маленькая. Зато в купе было несколько розеток на 220v и кондиционер. Кондиционер, правда, не смотря на имеющиеся кнопки управления, искренне считал, что лучше разбирается в микроклимате, чем неотёсанные и диковатые русские пассажиры. Он прилежно дул с потолка то горячим, то холодным воздухом, в каком-то своём ритме, игнорируя все наши попытки на это повлиять. Что не мешало нам наслаждаться шикарными карельскими пейзажами за окном и развлекать друг друга высокоинтеллектуальной беседой. А когда, после серии неудачных попыток, мы наконец научились открывать дверь ключ-картами, то совсем расслабились и почувствовали себя «как дома». В Кеми к нам успешно присоединилась Юля, а утром мы уже были в Мурманске.
Север встретил нас прохладно. Не в смысле: «...А, это вы? Чего опять припёрлись?» А в смысле дождём, ветром и температурой +7. Но мы не обиделись - это же Север! Натянули дождевики, сдали рюкзаки в камеру хранения и пошли искать местных пограничников, чтобы получить пропуска в Лиинахамари. (Посёлок вблизи границы с Норвегией, который мы рассчитывали посетить в конце путешествия.) Надо сказать, что Мурманск не заточен под пешеходов. Тротуары здесь любят неожиданно превращаться в узкие в грязные тропинки, а то и совсем исчезать. Но от вокзала до ПУ ФСБ всего полтора километра, и мы рассчитывали, что много времени прогулка не займёт. Не тут-то было. Навигатор, партизанскими тропами, довольно быстро довёл нас до места. Но суровые стражи границ сказали, что пропуска будут выдавать только после 14:00. Пришлось гулять. Вернувшись в назначенное время, мы обнаружили метров за двадцать до основного КПП ещё один пост, охраняемый аж тремя автоматчиками. Перед ним, прямо на улице, уже мокли под дождём человек пять страждущих, рыбацко-туристической наружности. Пропускали дальше по одному и процесс шёл весьма небыстро. Унылое ожидание скрасило появление некоей дамы бальзаковского возраста. Она гордо продефилировала мимо нас, не обращая внимания на слабые протесты мужиков из очереди и опешивших пограничников, неумолимо двигаясь в сторону здания пограничного управления. Караульные с нашего поста опомнились и попытались остановить её словами, среди которых встречались даже вполне приличные. Но удостоились лишь презрительного взгляда. Часовые на втором посту, видя приближение грозного противника, успели приготовиться и встали грудью на защиту рубежей отчизны. Тётеньке пришлось остановиться и вступить в переговоры. Слов нам слышно не было, но по характерной позе и жестам царственной длани, легко было догадаться, что она произносит речь из серии: «Да вы знаете кто я?! Да вы знаете кто мой муж?! Да один звонок и вас завтра же всех расстреляют без выходного пособия!» и т.п. Надо отдать должное бойцам, они не отступили, только сомкнули ряды и крепче сжали короткие автоматы, выглядевшие совсем несерьёзно в сравнении с сулимыми дамой карами. Тётенька попыталась испепелить пограничников пылающим взором, но не преуспела. Тогда она развернулась и, как круизный лайнер мимо лодочной станции, величественно прошествовала вдаль, оставив нас качаться на волнах ледяного презрения. А тут, всего-то через час, подошла и наша очередь. Нас пропустили к главному КПП, где велели выложить телефон, ключи, деньги, выдернуть зубные импланты, кардиостимулятор и выкрутить из бедра титановую пластину. Шучу, конечно. Пластину разрешили оставить. Предупредили, что пользоваться телефонами нельзя, а шаг влево, шаг вправо расценивается как попытка к бегству. После всех этих строгостей мы, стараясь не делать резких движений и ощущая затылками точки снайперских прицелов, подошли наконец к заветному зданию. И оказались в крошечной комнатке с окошком. Сидевшая за ним служащая задала мне неожиданный вопрос: «Когда заказывали пропуска?» Точной даты я не помнил и ответил: «Недели три назад..., примерно...» Женщина вперила в меня осуждающий взгляд. «ТРИ НЕДЕЛИ...?» - произнесла она так, как будто речь шла о 30 годах, как минимум. Я понял, что наше пребывание здесь может сильно затянуться и вспомнил, что в электронной почте осталось подтверждение заказа с «Госуслуг». Непроизвольно потянув из кармана телефон, спинным мозгом почувствовал, как напряглись пальцы на спусковых крючках невидимых снайперов. Женщина из окна строго напомнила о недопустимости использования этого шпионско-диверсионного девайса в святая-святых имперской безопасности. Пришлось идти на улицу к КПП. Там, слегка дрожащими пальцами, я открыл почту и смог выяснить интересующую дату. А вернувшись, обнаружил, что наши пропуска уже и так нашлись. Путь к границам Родины был открыт. Получив назад кардиостимулятор и зубные импланты ;), мы потянулись обратно к вокзалу. Правда спешить уже было некуда, камера хранения закрылась на перерыв. Зато мы успели зайти в кафе «Юность». Цены там не самые низкие, но еда очень вкусная.
[Про пропуска. Нажмите, если интересно.]Проезд по шоссе Мурманск-Киркенес открыт для всех смертных. Однако, сворачивать с этого шоссе на примыкающие дороги дозволено только гражданам России. По слухам, ещё и Белоруси, но это не точно. Это касается и полуостровов Средний и Рыбачий, куда, если вы едете на машине, нужно ещё и зарегистрировать поездку. Для того, чтобы посетить посёлок Лиинахамари Российского паспорта недостаточно. Нужно получить пропуск. При заказе через «Госуслги» нужно не только заполнить электронную форму, но и прикрепить сканы страниц паспорта. Главный разворот с фоткой и страницу с пропиской. На сайте об этом не сказано, но без сканов заявление не рассматривают.
Про кардиостимулятор и зубные импланты я, конечно, пошутил, но досматривают на входе в Мурманское ПУ ФСБ тщательно. Идти туда, обвешанными колюще-режущим и фототехникой не стоит. Это удлинит процедуру.
КПП пограничников находится на дороге Печенга-Лиинахамари, почти сразу после Печенги. В последнюю можно попасть свободно. Ещё один КПП находится на трассе, перед Титовкой. Но там просто проверяют документы и багажники машин, на предмет наличия нелегальных мигрантов. Так что не забудьте заранее пересадить их в бардачок ;). И не убирайте далеко паспорт, доставать его из широких штанин придётся часто.
Из Мурманска до Титовки и Печенги можно доехать на двух маршрутках:
№211 Мурманск-Никель. Тел.: 8(921) 155-00-15.
№212 Мурманск-Заполярный. Тел.: 8(921) 511-00-45 и 8(911) 331-05-05.
Забронировать места и уточнить расписание стоит заранее. Оно не всегда совпадает с указанным на сайте. Важный момент: багажные отделения микроавтобусов очень маленькие. Если у пассажиров много багажа, возникают проблемы. Дорога очень живописная, но извилистая, так что неравнодушным к морской болезни стоит предварительно закинуться таблеточкой «Драмины». Иначе, насладиться красотами вряд ли удастся.
Но вот, мытарства остались позади и в 18:15 мы уже сидели в маршрутке №211 Мурманск-Никель. Я попросил водителя высадить нас через полтора км после поворота на Заозёрск. Не слишком полагаясь на его память и своё знание местности, на всякий случай, отслеживал наше перемещение по навигатору. Когда намеченный пункт высадки приблизился, я начал подавать звуковые сигналы. Как мне казалось - громко. Даже остальные пассажиры проснулись. Но водитель моих воплей не услышал и пролетел лишний километр. Правда, это досадное обстоятельство, как и то, что мы потеряли почти целый день, не смогло омрачить радости встречи с тундрой!
Погода продолжала демонстрировать нам прелести полярного лета. Приятный северный бриз с температурой +7 ласково кидал в лицо освежающие брызги мелкого дождя. А плотный серый туман заботливо укрывал окружающие сопки, создавая атмосферу мистической загадочности. Мы вернулись по дороге к намеченному месту высадки, где от трассы отходила переходящая в колею грунтовка, и потопали по тундре на север, весело шурша дождевиками.
Наконец-то автобус, дорога, а с ними и весь суетливый человеческий мир, скрылись в тумане за спиной. Вокруг была только тундра. Мы смотрели на неё, а она смотрела на нас. Это чувство, наверное, знакомо всем путешественникам одиночкам. Первый момент, когда остаёшься один на один с лесом или тундрой и кажется, что всё вокруг на миг замерло и смотрит на тебя, как старожилы на новичка в ковбойском баре. Зачем ты здесь? Чего от тебя ждать? Зашёл просто выпить, поглазеть и пофоткать забавных аборигенов, поискать приключений на свою голову, а то и жертв, чтоб потешить свою алчность или злобу... Или ты пришёл чтобы влиться в эту кажущуюся суровой, но искреннюю, открытую и очень пёструю, в прямом смысле этого слова, компанию. Нет, - семью. И когда ты кричишь молча: «Да, ребята! Я с вами! Я свой!», начинаешь чувствовать их всех. Все эти мириады живых существ вокруг. И каждого из них в отдельности. И себя среди них, как часть всего, как равного в равных условиях. Это чувство «включения» не передать словами, оно редко возникает, когда идёшь в большой группе и никогда в машине. Но когда ты один или с близким по духу единомышленником, как мы с женой, это ощущение единения и причастности, вкупе с наслаждением от красоты окружающего мира вызывает острое чувство восторга и благоговения, которое не отпускает до конца путешествия. Именно его вспоминаешь потом, пересматривая фотки в городской квартире. Ради этого можно вытерпеть и холод, и дождь, и тяжёлый рюкзак, и комаров с мошками. Они ведь тоже живые и есть хотят. ;)
За первой же невысокой сопкой нам встретились остатки столбов ЛЭП военных времён и конструкция, в которой я предположил опору знаменитой немецкой канатной дороги.
Дальше в нужном направлении шла не слишком натоптанная, но заметная тропинка. По ней, собирая изредка попадающиеся мелкие подберёзовички, мы дотопали до небольшого озера. Первого в цепи безымянных озёр (названия имели только самые большие из них - Долгое, Островное, Андреевские и т.д., да и те прописаны не на всех картах). Тут, около живописного ручейка с водопадиком, нашлась ровная площадка с мягким ворониковым ковром. Мы решили, что уже достаточно нагулялись за сегодня, поставили палатку, сварили кашу на сухом горючем и завалились спать.
Спали как убитые, убаюканные мерным шуршанием ветра и водяной мороси по пологу палатки, а утром обнаружили, что окрестности по-прежнему скрыты туманом. Водяная пыль продолжала лететь вдоль земли, то ненадолго исчезая, то превращаясь в настоящий дождь. Походный термометр показывал не слишком оптимистичные +4. После завтрака ситуация не улучшилась, и мы решили сегодня никуда не идти. Вокруг и впереди очень красивые места. Обидно их проскочить и не увидеть из-за тумана. Так что мы целый день валялись, болтали, пели песни под укулеле и читали вслух воспоминания Виктора Леонова и Барченко-Емельянова - разведчиков, воевавших как раз в этих местах. (Книги, доступные по ссылкам здесь и далее, предоставлены исключительно для ознакомления.)
Эти чтения стали у нас потом ежевечерней традицией. Мы с женой отнюдь не фанаты военной истории, но именно в этих местах, где наши деды так и не дали фашистам пройти дальше нескольких километров от границы, где буквально каждый камень был свидетелем невероятного героизма и где, благодаря безлюдности и особенностям климата, всё осталось почти «как было», рассказы о войне оживают с невероятной силой. Идёшь и видишь - вот та сопка, которую штурмовали разведчики, выглядит точно так же, как во время войны. Вот груда камей за которой они укрывались, ещё не рассыпалась. Вот развалины дота, который они подорвали последней гранатой, кажется - ещё дымятся. Гильзы и осколки хрустят под ногами, густо усеивая камни вокруг стрелковых ячеек. И белеют среди сопок редкие памятники с именами погибших. Людей, о героической гибели которых только что прочитал. Всё это производит совершенно ошеломляющее впечатление. Только находясь здесь понимаешь НАСКОЛЬКО трудно было тут воевать. Да тут и ходить-то не просто. Мы шли летом, в хорошей лёгкой одежде и крепкой обуви, с удобными анатомическими рюкзаками, имея перед глазами навигатор и возможность выбирать самый лёгкий путь, и то передвигались не без труда. А бойцы Пикшуевского десанта шли здесь весной по снегу и обледенелым скалам, в метель, под шквальным ветром, в промокшей, обледеневшей одежде, обутые в кондовые ботинки с обмотками или сапоги, с обычными «сидорами» за плечами, в которых было набито по 30-40 кг боеприпасов. И не шли, а то ползли, скрываясь в лощинах, то бежали, стремясь захватить опорные пункты как можно скорее, используя эффект неожиданности. И лезли по самым неудобным кручам, потому что удобные были давно пристреляны немцами. В некоторых местах я, честно, не смог представить - КАК они смогли? Но вот они - руины немецких укреплений. Значит смогли.
Следующая часть.