Исландия. Часть 3
...или черные пляжи Вика, Сельяландфосс и Скогафосс, а так же бархатные мхи юга.
В день третий выдалась чудесная погода и яркое солнце согрело черную гальку южного побережья острова. Но до Черных пляжей еще надо доехать, ведь до них сотня километров, а по пути много других чудес этой суровой земли. И водопады Исландии в их числе. А участок пути по южной оконечности Исландии самый дорогой и для проживания. По этой причине, мы промахали весь Юг за один день и едва уложились в 13 часов. На этом участке маршрута столько всего интересного, что за день набралось порядка 25-ти стопов.
Помимо водопадов и самих черных пляжей с причудливыми скалами, мы ехали по полям люпинов, заезжали в пещеру, некогда служившую убежищем первым завоевателям острова, карабкались по стенам каньона, валялись на бархатном мху, покрывающем сплошным ковром лаву и уходящим за горизонт. Но всё по порядку. Итак, Исландия, Юг.
В день третий мы одолели участок пути, между точками G и Н. Но в одну публикацию все точки этого насыщенного дня не влезают, поэтому делю пополам и начнем с водопада Сельяландфосс. Знаменит он тем, что ниспадающий поток его можно обойти по тропе и посмотреть на водопад изнутри. Нечто похожее есть в Норвегии под названием "занавеска", но там слишком уж всё цивилизованно. Здесь же вам придется на четвереньках перелезать мокрые камни и скользить по глинистой тропе. При этом, в кроссовках и без дождевика, вы вернетесь в машину насквозь мокрыми.
Это Сельяландфосс GPS:63.616, -19.9927
Мы подъезжали сюда вечером, было дождливо и на стоянке стояло несколько туристических автобусов и десятка три автомобилей. По правде сказать, я не очень люблю толкаться и стоять в очереди, поэтому мы уехали на берег океана, а водопад оставили на утро. И в 8 утра на стояке было лишь 4 машины. Между прочим стоянка платная, сколько стоит не знаю, потому что через 500м есть еще одна, совершенно бесплатная. Тем более там находится еще один водопад, который мы тоже посещали. Вот так вот через поле и пошли.
И вот он, Сельяландфосс. Его высота всего 60 метров, но большой отступ сверху дает возможность обойти водный поток. Это мы и сделали.
Не представляю как тут в моменты наплыва туристов в толпе сотен людей, но в гордом одиночестве тут весьма клёво. А во время заката поток еще и окрашивается в оранжевый цвет. Но увы, вчера на закате поливал дождь. Хотя и в ясную погоду тут мокро. Водяная взвесь разлетается вокруг на десятки метров, все буквально пропитано водой. Поэтому на куртки мы натянули еще и дождевики.
В глуб скалы этот грот не велик и тропа не шире трех метров, однако даже со стандартным объективом можно вместить проем целиком.
У нас за спиной, там откуда течет этот поток, находится всем известный, покрытый снегом и льдом, вулкан Эйяфьядлайокюдль, остановивший авиадвижение в северной Европе 8 лет назад.
Ну вот тут можно примерно оценить масштабы "трагедии". Хорошо подумайте, идти ли сюда в лёгкой обуви. В многодневном походе сухие ноги немаловажный факт. Я предупредил.
Ну вот и обошли вокруг. Когда мы уходили, стали появляться люди, стоянка уже заполнилась машинами, а когда мы через пол часа уезжали, то появились и два автобуса с "китайцами", а они очень любят делать селфи и пока все 50 человек по очереди и по несколько раз не сфотографируются с водопадом, вы будете ждать своей очереди.
Этот водопад называют самым фотогеничным водопадом Исландии. В сети тысячи фотографий снятых на закате. Да, при наличии широкоугольной оптики и погоды, тут можно сделать нереально красивые кадры.
А мы идём пешком вдоль скалы к водопаду "Щели", всё еще оборачиваясь и ловя ракурсы Сельяландфосса.
Вот уже и он, Водопад Gljufrabui. Точка: 63.6214, -19.989. Точку можно использовать и для нахождения бесплатной стонки в этой долине водопадов. Видите, поток проваливается куда-то внутрь скалы? Нам туда.
Тут снова пригодится внедорожная обувь и дождевики. Набор для чистки оптики, салфетки например, тоже. Внутри идет постоянный дождь, а сквозняк закручивает ее в водяной вихрь.
Внутрь, к Gljufrabui, ведет узкая щель, разлом в скале, откуда вытекает ручей. Идти придется прямо по ручью, ступая по выпуклым камням, и следя за тем, чтобы вода ны была выше подошвы. Не везде это получается, но идти не далеко, всего метров 20, поэтому не страшно. Ну, полезли...
О, великие скандинавские боги, как же тут круто в этом колодце. Мокро, но нереально круто! Пропускать этот водопад определенно нельзя. Это место точно одна из жемчужин острова. Внутри все обросло мхом, благо вода просто висит в воздухе
Снимать вокруг, не из под скалы, невозможно. На секунду объектив покрывается водой, даже фокус не успевает зацепиться. И вы видите, справа луч солнца пробился в колодец. Странно, что тут нет каких-то атрибутов древнего культа. По моему тут было бы прикольно спрятать что-то сакральное. А вообще, пока мы снимались и восхищались этой "щелью", пришли еще трое человек, а мы подались к выходу.
Со стоянки еще раз снимаю часть долины водопадов. Пора в дорогу, у нас огромный список на день.
А это уже просто по пути. Заметили случайно, тормознули. На пещеру навешены старые ворота. Сама пещера заросла папоротниками. У входа на табличке сказано, что тут жили древние исландцы, использовали, как питстоп.
С потолка и стен свисают мелкие папоротники. Точка на дороге, пяти минут на остановку достаточно.
А тут на снимке есть домик. Из той же оперы, как говорят. Тоже заброшено, но фотогенично. Пещера под скалой используется как естественное укрытие от непогоды, далее пристроен еще длинный дом.
В целом черт бы сним, с этим домом, многие на такие мелочи вообще не отвлекаются, но виды вокруг очень уж хороши.
Через десяток километров еще один дом. Да, бедные люди. Мы заглянули внутрь. У входа вырыта яма. Земляные полки, скамьи, очаг. Как можно было жить в таких условиях в этой промозглой стране. Исландцы все-таки отдельный народ в себе.
А тут буквально недавно еще кто-то обитал.
И так, в размышлениях о суровой жизни исландских викингов, мы доехали до третьего в этот день водопада.
63.529, -19.513 Скоугафосс. Красив чёрт.
Здесь глобальная стоянка с пару стадионов. Почти вся занята, но бесплатная. Штук пять автобусов тоже имеются. Людей тьма, но при наличии терпения, изобретательности и определенных навыках в фотосъемке, можно заполучить такие снимки на память, где будете только вы.
Название переводится просто: водопад на реке Скоуга. Водопад Скоугафосс имеет высоту 60 м, а ширину - 25 м. С Скоугафоссом связана старинная легенда. Викинг Траси Тоуроулфссон спрятал в пещере за водопадом ларец с драгоценностями, который спустя годы нашел местный мальчик. Но потоки воды унесли шкатулку, и у мальчика в руке осталось лишь кольцо, хранящееся сегодня в музее поселка Скоугар. В пещеру я не лазил, раз уж все вынесли, что там делать? Но согласитесь, как он хорош все же.
Надо подняться наверх, глянуть на реку.
Это, на мой взгляд, один из лучших ракурсов на этой локации.
А сверху все не так здорово.
Вот и река Скоуга. По карте видно, что выше за поворотами еще три-четыре небольших водопада. Тропа идет туда, но мы не пошли, зафиксировав свое присутствие себяшками.
Погодка сегодня весьма прикольная. С верхней площадки виден океан, в который впадает Скоуга, пройдя по лавовому полю, заросшему люпинами.
Идем вниз.
С водопадом всё. Но рядом в километре есть музей, традиционные дома исландцев. Там же где-то и кольцо от шкатулки. Симпатично, но не настолько, что бы платить за вход и шоркаться там с двумя тур группами.
Склоны гор заросли люпинами.
Вообще люпины это очень преочень красиво, особенно, когда до горизонта и с солнышком. Дорожные картинки от этого тоже выглядят сказочно.
Не знаю, кто что думает об облаках лежащих на склонах гор, но мне кажется они здорово подчеркивают традиционную исландскую погоду и делают пейзажи более живыми.
А это уже ледник Сольхеймайокулль. Не весь, а один из языков, сползающих на край поля и уходящий оттуда в виде воды по лавовой крошке в океан.
Ну вот как-то так.
И люпины, люпины...
И снова "подорожники", не выходя из машины. Я 90% времени сижу на месте штурмана-фотографа. Инеса отлично реагирует на мои эмоциональные возгласы. и заслышав очередное междометие, сразу притормаживает, я за это время снимаю крышку объектива, и в это время у меня уже ползет стекло вниз, это тоже она. Услышав щелчок затвора, тут же набирает скорость, по мере разгона закрывая мое окно, я же в это время проверяю кадр и выключаю камеру. На один "подорожкник" затрачивается всего секунд 20. Полное взаимопонимание.
И вот следующий питстоп. GPS: 63.4055, -19.1073
Это Киркьюфьяра, скалы и черный пляж.
Сколько оттенков цвета тут можно насчитать, вы не представляете. Причем зеленый кусок лавы не зарос мхом или водорослями, это зеленая порода, по моему мнению с большим содержанием меди.
К тем острым пикам мы сейчас поедем. Это следующая остановка. Между нами и ними в океан впадает река.
Вопреки ожиданиям, эта скалы посреди потока, не имеет своего названия. Просто скала в бутылочном горлышке большой лагуны. Внизу под скалой лежал маленький мертвый китёнок. А до стоянки у скал впереди почти 20 минут пути. Нужно объехать лагуну и скалы. Прямых дорог в Исландии мало.
Едем вдоль лагуны.
Это тоже очень красиво. Хотя, где тут иначе?
Маяк Dyrhólaey. Он тут же над пляжем, но к нему два-три километра подъема по ужасной грунтовке, не предназначенной для масеньких колес нашей черепашки. Пришлось его чуть-чуть пошарпить, очень уж далеко.
Переехали на черный пляж Reynisfjara Beach. За скалой уже и Вик, самый южный город страны.
Тут забитая машинами стоянка, кафе и туалеты. А вон там предыдущая локация и пупырышек маяка на скале.
Волны океана густые и плотные. Высотой до двух метров. Галька под ногами черная. Солнышко дарит тепло и хочется раздеться и кинуться в океан. Но все-таки температура воздуха всего 15 градусов, а воды не больше десяти. С этой точки скалы перекрывают одна другую и мы видим лишь две из них. Но нет, так не пойдет.
Вот ради этого сюда и везут туристов автобусами, утаив от них, что если пролезть через обломки скал, потом через маленькую арочную пещерку и спрыгнуть на другую сторону за скалу, то виды будут еще круче. Но там можно поломаться, поэтому китайских бабушек с селфи палками там нет.
Идём дальше. За углом нас ждут лучшие ракурсы.
Это я уже за естественным барьером из обломков скал. Всего пять метров в высоту этот завал, его можно преодолеть даже не снимая с шеи фотоаппарат. Как же причудливо тут лава застыла. Таких каверн очень много. Через такую большую и самому пройти надо, или по воде.
И вот мы уже видим пять шпилей.
Тут безлюдно. Всмысле я был по начлу вообще один. Позже притащил сюда и Инесу.
Сидим философствуем, глядя на бескрайнюю Атлантику. По идее впереди за горизонтом только Антарктида на другом конце шарика. Ну, если не считать острова Кабо Верде.
Это самая южная точка Исландии. Даже сам Вик чуть выше за "углом". Южнее этих шести пиков в Исландии ничего нет.
Мне кажется, на это место у нас ушло часа полтора. Не хотелось уезжать с пляжа. Но тут не только пляж, тут еще базальтовые ступеньки. Такими карандашами застыла когда-то лава, образовав естественные ступени на краю скал.
одно из уникальнейших мест на планете Земля.
Кто на ступеньках возле пещеры Hálsanefshellir не сидел, считай и в Исландии не был.
А как вам такие выкрутасы базальта?
Честно скажу, сильно высоко лезть стрёмно, все таки падать на породу, которая крепче гранита, боязно. Но не залезть невозможно.
А ещё тут так вот...
И даже так. Похоже на акульи зубы. Тоже базальт. Гладкий как стекло. Целая пещера зубов. Потрясающе красиво.
От машины еще раз озираем черный пляж и от южной точки начинаем движение на восток.
Это за поворотом, напротив шести пиков, но я специально этот снимок поставил сюда. Видите церквушку вдалеке? Это Вик.
Та самая церквушка с заправке в Вике. Что бы объехать скалу ушло минут 15. Мы заполнили бак под завязку и двинулись дальше.
А ехали мы к пещере, где некогда зажигали первые викинги, прибывшие к берегам Исландии.
Мы до самой локации не доехали. Уперлись в лужу и побоялись ободрать в ней бампер. Пошли пешком.
По этой живописной дороге мы за десять минут дошли до пещеры. К месту, где мы оставили машину, тоже долго тряслись по грунту. Это же не на трассе.
63.417, -18.7646 Hjörleifshöfði Cave. От пещеры до кромки океана лавовая крошка.
Нда. Изящной ласточки не получилось, но я старался. Хотите такие фоточки? Записывайте координаты. Без таких точек путешествие по самому большому вулканическому острову будет не полным. Это самое вкусное. Вдали от цивилизации, наедине с природой вы ощутите тот самый вкус жизни. Дикость природы этих мест оставляет неизгладимые впечатления и что-то переворачивает в душе.
Назад через камни и "волчьи бобы". Тут главное ключи от машины не выронить...
Дороги Исландии...
А за окном такие виды, что дух захватывает.
Светит солнышко, а над горами всегда висят тяжёлые облака, порой они просто лежат на склонах гор.
Дороги которые мы выбираем... Не бойтесь съехать с шоссе. И буквально, и в философском смысле. Именно тут начинается то настоящее, что потом снится и вспоминается.
Поле с микровулканами. Тут так все странно и интересно.
63.5955, -18.463 это координаты данной точки по пути. Можно подумать что это туристы сложили пирамидки. Но нет, это кипящая лава когда-то так вздыбилась. Потрясающе.
63.7312, -18.2075
Последним на сегодня пунктом будут моховые (не знаю как правильно) или мшистые равнины. Старая лава вулкана Мирдальсйокюдль заросла мхом, покрыв его ковром на десятки километров. Это еще одно из чудес Исландии.
Мох толстый и мягкий. Настолько, что по нему трудно идти, как по водяному матрасу. А ещё тут потрясающе тихо. Видимо структура мха поглощает звуки. Хотя тут и шуметь то нечему. Машины пролетают раз в десят минут, а остальное время серое безмолвие. Залезаешь на горбыли лавы и смотришь вдаль. За горизонт уходит моховой ковер. Бесподобно.
Так и едешь между двумя глобальными коврами.
О., нифигасебе, это же целый лес посреди ничего!
Нам куда-то за те зеленые холмы, в каньон, о котором расскажу завтра.
Сонце, мох, люпины, лавовые каверны, мох, мох, мох, мох... Ходить надо осторожно, если нога провалится в такую дыру между горбылей лавы, можно повредить ногу.
Кое-где есть тропинки. Там можно даже бежать.
Ну что, вы уже захотели увидеть все это своими глазами? Впереди у нас голубые айсберги, серные поля, вулканы. котики, колонии птиц, киты и многое другое. День не закончился, но для этой записи хватит.
Предыдущие части:
Исландия. Часть 1
Исландия. Часть 2
Исландия. Часть 4
_
В день третий выдалась чудесная погода и яркое солнце согрело черную гальку южного побережья острова. Но до Черных пляжей еще надо доехать, ведь до них сотня километров, а по пути много других чудес этой суровой земли. И водопады Исландии в их числе. А участок пути по южной оконечности Исландии самый дорогой и для проживания. По этой причине, мы промахали весь Юг за один день и едва уложились в 13 часов. На этом участке маршрута столько всего интересного, что за день набралось порядка 25-ти стопов.
Помимо водопадов и самих черных пляжей с причудливыми скалами, мы ехали по полям люпинов, заезжали в пещеру, некогда служившую убежищем первым завоевателям острова, карабкались по стенам каньона, валялись на бархатном мху, покрывающем сплошным ковром лаву и уходящим за горизонт. Но всё по порядку. Итак, Исландия, Юг.
В день третий мы одолели участок пути, между точками G и Н. Но в одну публикацию все точки этого насыщенного дня не влезают, поэтому делю пополам и начнем с водопада Сельяландфосс. Знаменит он тем, что ниспадающий поток его можно обойти по тропе и посмотреть на водопад изнутри. Нечто похожее есть в Норвегии под названием "занавеска", но там слишком уж всё цивилизованно. Здесь же вам придется на четвереньках перелезать мокрые камни и скользить по глинистой тропе. При этом, в кроссовках и без дождевика, вы вернетесь в машину насквозь мокрыми.
Это Сельяландфосс GPS:63.616, -19.9927
Мы подъезжали сюда вечером, было дождливо и на стоянке стояло несколько туристических автобусов и десятка три автомобилей. По правде сказать, я не очень люблю толкаться и стоять в очереди, поэтому мы уехали на берег океана, а водопад оставили на утро. И в 8 утра на стояке было лишь 4 машины. Между прочим стоянка платная, сколько стоит не знаю, потому что через 500м есть еще одна, совершенно бесплатная. Тем более там находится еще один водопад, который мы тоже посещали. Вот так вот через поле и пошли.
И вот он, Сельяландфосс. Его высота всего 60 метров, но большой отступ сверху дает возможность обойти водный поток. Это мы и сделали.
Не представляю как тут в моменты наплыва туристов в толпе сотен людей, но в гордом одиночестве тут весьма клёво. А во время заката поток еще и окрашивается в оранжевый цвет. Но увы, вчера на закате поливал дождь. Хотя и в ясную погоду тут мокро. Водяная взвесь разлетается вокруг на десятки метров, все буквально пропитано водой. Поэтому на куртки мы натянули еще и дождевики.
В глуб скалы этот грот не велик и тропа не шире трех метров, однако даже со стандартным объективом можно вместить проем целиком.
У нас за спиной, там откуда течет этот поток, находится всем известный, покрытый снегом и льдом, вулкан Эйяфьядлайокюдль, остановивший авиадвижение в северной Европе 8 лет назад.
Ну вот тут можно примерно оценить масштабы "трагедии". Хорошо подумайте, идти ли сюда в лёгкой обуви. В многодневном походе сухие ноги немаловажный факт. Я предупредил.
Ну вот и обошли вокруг. Когда мы уходили, стали появляться люди, стоянка уже заполнилась машинами, а когда мы через пол часа уезжали, то появились и два автобуса с "китайцами", а они очень любят делать селфи и пока все 50 человек по очереди и по несколько раз не сфотографируются с водопадом, вы будете ждать своей очереди.
Этот водопад называют самым фотогеничным водопадом Исландии. В сети тысячи фотографий снятых на закате. Да, при наличии широкоугольной оптики и погоды, тут можно сделать нереально красивые кадры.
А мы идём пешком вдоль скалы к водопаду "Щели", всё еще оборачиваясь и ловя ракурсы Сельяландфосса.
Вот уже и он, Водопад Gljufrabui. Точка: 63.6214, -19.989. Точку можно использовать и для нахождения бесплатной стонки в этой долине водопадов. Видите, поток проваливается куда-то внутрь скалы? Нам туда.
Тут снова пригодится внедорожная обувь и дождевики. Набор для чистки оптики, салфетки например, тоже. Внутри идет постоянный дождь, а сквозняк закручивает ее в водяной вихрь.
Внутрь, к Gljufrabui, ведет узкая щель, разлом в скале, откуда вытекает ручей. Идти придется прямо по ручью, ступая по выпуклым камням, и следя за тем, чтобы вода ны была выше подошвы. Не везде это получается, но идти не далеко, всего метров 20, поэтому не страшно. Ну, полезли...
О, великие скандинавские боги, как же тут круто в этом колодце. Мокро, но нереально круто! Пропускать этот водопад определенно нельзя. Это место точно одна из жемчужин острова. Внутри все обросло мхом, благо вода просто висит в воздухе
Снимать вокруг, не из под скалы, невозможно. На секунду объектив покрывается водой, даже фокус не успевает зацепиться. И вы видите, справа луч солнца пробился в колодец. Странно, что тут нет каких-то атрибутов древнего культа. По моему тут было бы прикольно спрятать что-то сакральное. А вообще, пока мы снимались и восхищались этой "щелью", пришли еще трое человек, а мы подались к выходу.
Со стоянки еще раз снимаю часть долины водопадов. Пора в дорогу, у нас огромный список на день.
А это уже просто по пути. Заметили случайно, тормознули. На пещеру навешены старые ворота. Сама пещера заросла папоротниками. У входа на табличке сказано, что тут жили древние исландцы, использовали, как питстоп.
С потолка и стен свисают мелкие папоротники. Точка на дороге, пяти минут на остановку достаточно.
А тут на снимке есть домик. Из той же оперы, как говорят. Тоже заброшено, но фотогенично. Пещера под скалой используется как естественное укрытие от непогоды, далее пристроен еще длинный дом.
В целом черт бы сним, с этим домом, многие на такие мелочи вообще не отвлекаются, но виды вокруг очень уж хороши.
Через десяток километров еще один дом. Да, бедные люди. Мы заглянули внутрь. У входа вырыта яма. Земляные полки, скамьи, очаг. Как можно было жить в таких условиях в этой промозглой стране. Исландцы все-таки отдельный народ в себе.
А тут буквально недавно еще кто-то обитал.
И так, в размышлениях о суровой жизни исландских викингов, мы доехали до третьего в этот день водопада.
63.529, -19.513 Скоугафосс. Красив чёрт.
Здесь глобальная стоянка с пару стадионов. Почти вся занята, но бесплатная. Штук пять автобусов тоже имеются. Людей тьма, но при наличии терпения, изобретательности и определенных навыках в фотосъемке, можно заполучить такие снимки на память, где будете только вы.
Название переводится просто: водопад на реке Скоуга. Водопад Скоугафосс имеет высоту 60 м, а ширину - 25 м. С Скоугафоссом связана старинная легенда. Викинг Траси Тоуроулфссон спрятал в пещере за водопадом ларец с драгоценностями, который спустя годы нашел местный мальчик. Но потоки воды унесли шкатулку, и у мальчика в руке осталось лишь кольцо, хранящееся сегодня в музее поселка Скоугар. В пещеру я не лазил, раз уж все вынесли, что там делать? Но согласитесь, как он хорош все же.
Надо подняться наверх, глянуть на реку.
Это, на мой взгляд, один из лучших ракурсов на этой локации.
А сверху все не так здорово.
Вот и река Скоуга. По карте видно, что выше за поворотами еще три-четыре небольших водопада. Тропа идет туда, но мы не пошли, зафиксировав свое присутствие себяшками.
Погодка сегодня весьма прикольная. С верхней площадки виден океан, в который впадает Скоуга, пройдя по лавовому полю, заросшему люпинами.
Идем вниз.
С водопадом всё. Но рядом в километре есть музей, традиционные дома исландцев. Там же где-то и кольцо от шкатулки. Симпатично, но не настолько, что бы платить за вход и шоркаться там с двумя тур группами.
Склоны гор заросли люпинами.
Вообще люпины это очень преочень красиво, особенно, когда до горизонта и с солнышком. Дорожные картинки от этого тоже выглядят сказочно.
Не знаю, кто что думает об облаках лежащих на склонах гор, но мне кажется они здорово подчеркивают традиционную исландскую погоду и делают пейзажи более живыми.
А это уже ледник Сольхеймайокулль. Не весь, а один из языков, сползающих на край поля и уходящий оттуда в виде воды по лавовой крошке в океан.
Ну вот как-то так.
И люпины, люпины...
И снова "подорожники", не выходя из машины. Я 90% времени сижу на месте штурмана-фотографа. Инеса отлично реагирует на мои эмоциональные возгласы. и заслышав очередное междометие, сразу притормаживает, я за это время снимаю крышку объектива, и в это время у меня уже ползет стекло вниз, это тоже она. Услышав щелчок затвора, тут же набирает скорость, по мере разгона закрывая мое окно, я же в это время проверяю кадр и выключаю камеру. На один "подорожкник" затрачивается всего секунд 20. Полное взаимопонимание.
И вот следующий питстоп. GPS: 63.4055, -19.1073
Это Киркьюфьяра, скалы и черный пляж.
Сколько оттенков цвета тут можно насчитать, вы не представляете. Причем зеленый кусок лавы не зарос мхом или водорослями, это зеленая порода, по моему мнению с большим содержанием меди.
К тем острым пикам мы сейчас поедем. Это следующая остановка. Между нами и ними в океан впадает река.
Вопреки ожиданиям, эта скалы посреди потока, не имеет своего названия. Просто скала в бутылочном горлышке большой лагуны. Внизу под скалой лежал маленький мертвый китёнок. А до стоянки у скал впереди почти 20 минут пути. Нужно объехать лагуну и скалы. Прямых дорог в Исландии мало.
Едем вдоль лагуны.
Это тоже очень красиво. Хотя, где тут иначе?
Маяк Dyrhólaey. Он тут же над пляжем, но к нему два-три километра подъема по ужасной грунтовке, не предназначенной для масеньких колес нашей черепашки. Пришлось его чуть-чуть пошарпить, очень уж далеко.
Переехали на черный пляж Reynisfjara Beach. За скалой уже и Вик, самый южный город страны.
Тут забитая машинами стоянка, кафе и туалеты. А вон там предыдущая локация и пупырышек маяка на скале.
Волны океана густые и плотные. Высотой до двух метров. Галька под ногами черная. Солнышко дарит тепло и хочется раздеться и кинуться в океан. Но все-таки температура воздуха всего 15 градусов, а воды не больше десяти. С этой точки скалы перекрывают одна другую и мы видим лишь две из них. Но нет, так не пойдет.
Вот ради этого сюда и везут туристов автобусами, утаив от них, что если пролезть через обломки скал, потом через маленькую арочную пещерку и спрыгнуть на другую сторону за скалу, то виды будут еще круче. Но там можно поломаться, поэтому китайских бабушек с селфи палками там нет.
Идём дальше. За углом нас ждут лучшие ракурсы.
Это я уже за естественным барьером из обломков скал. Всего пять метров в высоту этот завал, его можно преодолеть даже не снимая с шеи фотоаппарат. Как же причудливо тут лава застыла. Таких каверн очень много. Через такую большую и самому пройти надо, или по воде.
И вот мы уже видим пять шпилей.
Тут безлюдно. Всмысле я был по начлу вообще один. Позже притащил сюда и Инесу.
Сидим философствуем, глядя на бескрайнюю Атлантику. По идее впереди за горизонтом только Антарктида на другом конце шарика. Ну, если не считать острова Кабо Верде.
Это самая южная точка Исландии. Даже сам Вик чуть выше за "углом". Южнее этих шести пиков в Исландии ничего нет.
Мне кажется, на это место у нас ушло часа полтора. Не хотелось уезжать с пляжа. Но тут не только пляж, тут еще базальтовые ступеньки. Такими карандашами застыла когда-то лава, образовав естественные ступени на краю скал.
одно из уникальнейших мест на планете Земля.
Кто на ступеньках возле пещеры Hálsanefshellir не сидел, считай и в Исландии не был.
А как вам такие выкрутасы базальта?
Честно скажу, сильно высоко лезть стрёмно, все таки падать на породу, которая крепче гранита, боязно. Но не залезть невозможно.
А ещё тут так вот...
И даже так. Похоже на акульи зубы. Тоже базальт. Гладкий как стекло. Целая пещера зубов. Потрясающе красиво.
От машины еще раз озираем черный пляж и от южной точки начинаем движение на восток.
Это за поворотом, напротив шести пиков, но я специально этот снимок поставил сюда. Видите церквушку вдалеке? Это Вик.
Та самая церквушка с заправке в Вике. Что бы объехать скалу ушло минут 15. Мы заполнили бак под завязку и двинулись дальше.
А ехали мы к пещере, где некогда зажигали первые викинги, прибывшие к берегам Исландии.
Мы до самой локации не доехали. Уперлись в лужу и побоялись ободрать в ней бампер. Пошли пешком.
По этой живописной дороге мы за десять минут дошли до пещеры. К месту, где мы оставили машину, тоже долго тряслись по грунту. Это же не на трассе.
63.417, -18.7646 Hjörleifshöfði Cave. От пещеры до кромки океана лавовая крошка.
Нда. Изящной ласточки не получилось, но я старался. Хотите такие фоточки? Записывайте координаты. Без таких точек путешествие по самому большому вулканическому острову будет не полным. Это самое вкусное. Вдали от цивилизации, наедине с природой вы ощутите тот самый вкус жизни. Дикость природы этих мест оставляет неизгладимые впечатления и что-то переворачивает в душе.
Назад через камни и "волчьи бобы". Тут главное ключи от машины не выронить...
Дороги Исландии...
А за окном такие виды, что дух захватывает.
Светит солнышко, а над горами всегда висят тяжёлые облака, порой они просто лежат на склонах гор.
Дороги которые мы выбираем... Не бойтесь съехать с шоссе. И буквально, и в философском смысле. Именно тут начинается то настоящее, что потом снится и вспоминается.
Поле с микровулканами. Тут так все странно и интересно.
63.5955, -18.463 это координаты данной точки по пути. Можно подумать что это туристы сложили пирамидки. Но нет, это кипящая лава когда-то так вздыбилась. Потрясающе.
63.7312, -18.2075
Последним на сегодня пунктом будут моховые (не знаю как правильно) или мшистые равнины. Старая лава вулкана Мирдальсйокюдль заросла мхом, покрыв его ковром на десятки километров. Это еще одно из чудес Исландии.
Мох толстый и мягкий. Настолько, что по нему трудно идти, как по водяному матрасу. А ещё тут потрясающе тихо. Видимо структура мха поглощает звуки. Хотя тут и шуметь то нечему. Машины пролетают раз в десят минут, а остальное время серое безмолвие. Залезаешь на горбыли лавы и смотришь вдаль. За горизонт уходит моховой ковер. Бесподобно.
Так и едешь между двумя глобальными коврами.
О., нифигасебе, это же целый лес посреди ничего!
Нам куда-то за те зеленые холмы, в каньон, о котором расскажу завтра.
Сонце, мох, люпины, лавовые каверны, мох, мох, мох, мох... Ходить надо осторожно, если нога провалится в такую дыру между горбылей лавы, можно повредить ногу.
Кое-где есть тропинки. Там можно даже бежать.
Ну что, вы уже захотели увидеть все это своими глазами? Впереди у нас голубые айсберги, серные поля, вулканы. котики, колонии птиц, киты и многое другое. День не закончился, но для этой записи хватит.
Предыдущие части:
Исландия. Часть 1
Исландия. Часть 2
Исландия. Часть 4
_