Исландия. Часть 2
...или 4 водопада вокруг Геклы и лавовая пустыня.
В Исландии много чудес и уже к концу второго дня устаёшь все время восторженно удивляться. А всё потому, что Исландия очень разная на всем своем протяжении. Забегая вперед, скажу одно. Ограничиваться каким-то одним регионом тут категорически нельзя. Потому что глобальные водопады, вулканы, ледники, лавовые поля, заросшие мхом и скалистые шхеры, находятся на разных краях этого острова. И если вы не знали, Исландия самый большой в мире остров вулканического происхождения. Именно для того, чтобы максимально подробно познакомиться с природой этой северной страны, мы объехали ее вокруг. Чтобы не оставлять пробелов, чтобы видеть потом это всё в своих снах.
Как я писал уже в части первой, фотоотчет о неделе в Исландии будет содержать в основном пейзажи с минимумом заумных текстов. В этой части будут командовать парадом водопады и лавовая пустыня. Если вы устали от шума и суеты, вам сюда. А на заглавной фотографии вас приветствует вулкан Гекла, сопровождавший нас в течении второго дня.
И в день второй наш маршрут проходил от Е до G. Причем к точке F, в глубь острова, ехать вообще не планировали. Но отменив отмачивание задниц в теплых лужах Сикрет Лагуны, мы высвободили время и объехали несколько точек дня второго в день первый. Встал вопрос, чем заполнить день, ведь перегон предполагался очень маленький, а всё потому, что за точкой G очень сложно найти жилье по разумной цене. Там начинается самый раскрученный в туристическом плане отрезок трассы А1 и нам пришлось ночевать в современном отеле на его границе.
Утро встретило нас порывистым студеным ветром и температурой около 8 градусов. Такое вот хреновое лето. Зато в гестхаусе был прекрасный завтрак. Но вот с ужинами в Исландии совсем плохо. Вернее плохо без ужина. Всё дело в том, что поужинать как бы есть где, но внимание! цена на 1 человека примерно 50 евро. Любое блюдо тянет почти на сорокет, баранина, копченый буревестник, рыба еще дороже. Плюс что-то надо попить и того, расчитывайте на стольник с пары, потому что бокал пива стоит от 8 до 13 евро. Сурово? Не то слово. Даже банальная пицца, которой цена 5-8 евро, тут стоит 30-35 евро. Ужин в гестхаусе или на ферме обойдется в ту же сумму. Не иначе сговор! Что делать в такой ситуации? Пользоваться супермаркетами. Нам пришлось обняться с нашей жабкой и перейти на подножный корм. В маркетах продается вкуснейший йогурт-скир, по три евро за банку, которым можно очень вкусно догоняться после бутербродов с вакуумной бараниной или сыром. Мне больше всего понравился яблочный. Нарезанную ветчинку мы тоже брали. Эти продукты местные. Но местный сыр стоит как черная икра. Чудесатая страна во всех смыслах. Ещё я брал жидкий скир, по сути густой кефир, умопомрочительный по вкусу. Подобный подход в десять раз удешевляет ужин. Ещё вернемся к этой теме и я расскажу пару любопытных моментов.
Не успели мы проехать и десятка километров от цивилизации, как встретили эту прогуливающуюся семейку.
Папа согласился на портрет. Мама же отвела малыша чуть в сторону.
Коняшки в Исландии очень милые и спокойные. Встречаешь их повсеместно и лишь проволока в некоторых местах, не дает им выйти на шоссе. А едем мы сейчас по безлюдной второстепенной дороге. Интересен тот факт, что скандинавские народности с почетом и уважением относились к лошадям, существовала даже такая легенда, что исландские лошади произошли восьминогого мифического коня по кличке Слейпнир. Этот конь согласно мифологии скандинавов был помощником бога Одина. С начала 982 года было принято решение запретить импорт других лошадей на границы родины. Это было сделано для профилактики и предупреждений болезней коренных лошадей. До сегодняшнего дня даже исландские лошади, вывезенные за пределы страны для выставок или участия в соревнованиях, уже не возвращаются на родину. Такой строгий контроль коснулся даже амуниции лошадей, которая также после экспорта уже не вернется в Исландию. За счет такого строгого контроля порода сохранила свои качества и особенности.
Только они, низкорослые и коренастые, могли стоять в драккарах викингов, некогда открывших эту землю. Только они легко переносили зимнюю стужу, ветра и дожди Исландии. Но еще интереснее то, что только эти коняшки умеют бежать шагом, то есть телтом и Летящей иноходью или же скейдом.
"Выполняя врожденный телт, исландская лошадь двигается, совершая последовательные шаги четырьмя конечностями, к тому же скорость такого движения сравнима с резвой рысью и даже галопом. Уникальная способность исландца совершать такой мягкий телт, во время демонстраций всадник может держать бокал с пивом и не проронить ни капли. Следующее уникальное явления лошади - ее иноходь, когда она ставит две ноги одной стороны, причем одновременно. В целом исландец может демонстрировать все виды аллюра даже на пересеченной местности, к тому же животные легко справляются с прыжками в высоту. Поэтому в Исландии десятки клубов и вообще целая индустрия лошадок." (с)
Так вот о мифологии и коне Одина. Если вы прочтете книгу Тура Хейердала "В погоне за Одином", вы узнаете ошеломительные факты об истории Скандинавии в целом. Например то, что Один был реальным человеком, родом из города Азова. Да да, того самого, что в России. А лошадки исландские неспроста похожи на монгольских. Они являются их предками, и именно этим объясняется тот факт. что монгольские лошади с рождения владеют этим ни на что не похожим бегом. Вообще все книги Хейердала очень полезные и увлекательные.
Но вернемся на дорогу, вдоль которой бродят гуси-лебеди. Мы даже заспорили кто это на самом деле. Пасутся стаями до сотни штук. Так вот, это все таки один из видов лебедей, коих на острове аж 4 разновидности. Причем привычной нам нет вообще, видимо холодновато.
Это я называю подорожниками. Просто снимки, сделанные в пути, на ходу или высунувшись в окно.
Дороги Исландии прекрасны по своей красоте. А обочину украшают животинки.
Если честно я как-то иначе представлял эту страну и не думал, что она такая яркая и холмистая.
И снова лебеди.
А вот этот водопад вообще был найден случайно. Я выше писал, что сюда, по дороге номер 32, мы поехали чтобы заполнить вакуум в маршруте. Двигались в глубь острова, за ледник, где должен быть водопад, найденный мной ночью на карте. И вдруг невзрачный указатель на Хьялпарфосс. Точка: 64.1144, -19.8536
Немного потряслись по грунтовке и вуаля, грохочет ледяная вода между базальтовых стен разлома. И высота то не большая, но какая мощь.
В далеке видна электростанция.
Ну как же не залезть на утес, что бы покричать оттуда.
Очень уютное место и его точно надо добавлять в маршрут, ведь и дельнейшие точки оказались классными.
А за перевалом нас ждала лавовая пустыня.
Искусственный канал от электростанции.
И вот она, лавовая крошка на десятки километров.
Где-то поля лавы прорезаны голубыми лентами рек.
Но лава везде. И как мы решили, дожди сделали ее более яркой и сочной.
В этой стороне нет домов, нет ферм, нет деревьев. Нет ничего. На протяжении полусотни километров.
Именно тут я вдруг понял, что не знаю расхода топлива нашей черепашки и объема бака. Но к счастью тут была колонка на два пистолета. 98-го тут нет в принципе. А колонки работают так. Суешь карту и сразу вынимаешь! После этого набираешь пин код. Далее указываешь фулл танк и вуаля, зашуршало, потекло. И никакой налички. Такие колонки посреди ничего, тут обыденность. Продолжаем путь.
После перекрестка с 26й дорогой, 32-я становится вообще дикой. Машины начинают встречатся раз в пол часа. Виды завораживают. Рождается мысль, что зря страну назвали Исландией. Лаваландия или Вулкандия подошло бы больше. Ведь именно лава покрывает большую часть острова. И, похоже, дорогу тут делают прямо из того, что нашли на месте ее прокладки. Там где есть асфальт, он прекрасного качества, но крупный и шумный. А есть он не везде. И если вы думаете, что главное шоссе №1 все покрыто асфальтом, вы тоже ошибаетесь. Это стало для нас неожиданностью. Не надейтесь объехать страну не покидавшись камнями.
Лагуны оставшиеся после таяния снега. И снова дорога по лаве.
Огромное, черное, безлюдное ничто. Вы не представляете какая тут тишина. Нет ни кустика, что бы пошелестеть листочками, ни птички, чтобы чирикнуть. Абсолютная тишина посреди ничего. Кайф. Ближайшая цивилизация осталась в 50-ти километрах. Мы посреди вулканов, на краю природного парка Фьяллабаки, за ледником знаменитого вулкана
Эйяфьядлайёкюдль.
Тут мы свернули. Но мало что изменилось.
Разве что снега стало больше.
Вообзе это рай для социопатов и интровертов.
И вот мы на месте. Оставляем машину на грунте и отправляемся к водопаду.
Идти надо мимо вот этого вот.
64.17, -19.13 Sigoldufoss. Он не маячит в путеводителях, но он есть на карте. И черт возьми он так красив и безлюден, что сюда стоит ехать. А иначе как посмотреть на лавовые пустоши.
Если острошжно двигаться по скольким камням, можно зайти внутрь потока и смотреть на водопад сверху.
Вода поразительной чистоты.
Здесь вы не встретите автобусов с туристами и уставшими гидами. Тут вы будете наедине с природой в ее абсолютно диком проявлении.
И хочу предостеречь вас от одной серьезной ошибки, осознав которую я бился головой об стол, и теперь у меня шишка на лбу и разбитая клавиатура. Всё дело в том, что за мостом кончается асфальт, о чем предупреждает знак. Мы достигли своей точки F, впереди горы и вулкан, и мы уехали. А всего в паре километров впереди был красивейший каньон Sigöldugljúfur . И время было и так мало о нем информации, что за эти горы мы не заглянули. Его координаты: 64.161, -19.136 !!! Именно он должен быть крайней точкой для легкового транспорта в этой стороне.
Но тогда мы не знали, что пропустили и спокойно катились в обратном направлении.
Вот вроде бы ничего нет, а красиво до безобразия.
И снова пустыня. И вот тут то логичнее свернуть на 26-ю дорогу, где и ближе выскочить на расчитанный маршрут и просто хочется проехать по новому пути, но увы. В гугл картах и при фото просмотре улиц вы видите асфальт. Но это всего метров 300 от перекрестка. Тут такой обман повсеместно. Дальше началась дорога такого качества, что мы решили не скакать 48 километров, а вернулись на асфальт. Итак, имейте в виду. Дорога 26, в районе стыковки с 32-й только для внедорожников. По сути это направление, с которого убраны очень уж крупные валуны.
Та стена на самом деле под двести метров высотой. Тут в Исландии напрочь сбивается глазомер и масштаб все время скачет и путается. То что кажется близким и небольшим, оказывается в 20-ти километрах, и наоборот. Все дело в том, что нет масштабирующих деталей, вроде домов, деревьев, что бы сравнить одно с другим.
Ну, а по таким грунтовкам уже можно легко ехать не опасаясь за машинку.
Традиционный исландский хутор. GPS: 64.12, -19.821
Ну, а потом час в пути и мы уже на трассе А1. И пошла движуха, машины, обгоны. Помимо Рейкьявика, это был самый оживленный участок пути. Район точки G
Свернув на неприметную дорожку подъезжаем к водопаду. которого не было в маршруте. Это Урридафос GPS: 63.9247, -20.6754
Так сказать, просто по пути. Тут между прочим, мужики ловили метровых лососей. Очень красивое место. Рекомендую, это ведь прямо на трассе №1.
И тут я понял, что страна водопадов не Норвегия, а все-таки Исландия. И этот день получился очень уж насыщенный водопадами.
Погуляли, помчались дальше. К следующему водопаду.
Отсюда хорошо виден вулкан Гекла. Это водопад Ægissíðufoss на въезде в городок Хелла. Точка выглядит так: 63.8185, -20.4196.
Здесь можно сесть в густую плотную траву на берегу и сидеть слушая. как шумит талая вода. И снова так безлюдно и спокойно...
И снова лошадки. Вот их главная работа, кроме того что они просто символ и украшение Исландии. Стоимость часа такой прогулки стоит 70 евро с человека. Цены в Исландии вообще загадочные, такое впечатление, что последний ноль везде приписан по ошибке.
Такая лапушка.
Вон и Хелла, по местным меркам крупный населенный пункт.
Ещё одна красавица. Все они были найдены на грунтовке у водопада.
А тут можно посмотреть на исландские домики, покрытые мхом и травой. GPS: 63.822, -20.079. Это немного в стороне от трассы, но дорога туда красивая.
Очень острожная корова. Стадо прошло, а эта нас заподозрила в недобром и уперлась в ворота. Глядя на эту пышную зелень не верится, что совсем рядом голая лава на сотни километров. Весь центр острова безлюден и суров.
И напоследок, перед ночевкой в городке Хвольсвёдлюр, мы сгоняли чуть вперед, хотели на водопад, но попали в тучу и решили отложить его на утро. Поэтому убегали от дождя в сторону океана через поля люпинов.
В некоторых местах люпиновые заросли тянутся до горизонта. А на горизонте ничто иное как острова архипелага Весманнаэйяр.
Многие видели в сети картинку с самым одиноким домом на земле. Так вот он на ближайшем островке, в противоположной стороны. Владение им даже приписывали Бьёрк.
А пляж тут черный, из за чего вода кажется свинцовой. Красй света находится здесь: 63.5305, -20.1175.
А потом был оранжевый закат, поход в супермаркет и ужин в номере. В местном магазине произощёл разрыв шаблона, и целая горячая курица гриль была куплена дешевле чем за 5 евро. Почти столько стоит буханка навороченного хлеба. Словом курочку мы ели два дня подряд. и мой вам совет, берите сразу две...
Предыдущий маршрутный день.
Вся Исландия по порядку: https://707.livejournal.com/tag/Исландия
_
В Исландии много чудес и уже к концу второго дня устаёшь все время восторженно удивляться. А всё потому, что Исландия очень разная на всем своем протяжении. Забегая вперед, скажу одно. Ограничиваться каким-то одним регионом тут категорически нельзя. Потому что глобальные водопады, вулканы, ледники, лавовые поля, заросшие мхом и скалистые шхеры, находятся на разных краях этого острова. И если вы не знали, Исландия самый большой в мире остров вулканического происхождения. Именно для того, чтобы максимально подробно познакомиться с природой этой северной страны, мы объехали ее вокруг. Чтобы не оставлять пробелов, чтобы видеть потом это всё в своих снах.
Как я писал уже в части первой, фотоотчет о неделе в Исландии будет содержать в основном пейзажи с минимумом заумных текстов. В этой части будут командовать парадом водопады и лавовая пустыня. Если вы устали от шума и суеты, вам сюда. А на заглавной фотографии вас приветствует вулкан Гекла, сопровождавший нас в течении второго дня.
И в день второй наш маршрут проходил от Е до G. Причем к точке F, в глубь острова, ехать вообще не планировали. Но отменив отмачивание задниц в теплых лужах Сикрет Лагуны, мы высвободили время и объехали несколько точек дня второго в день первый. Встал вопрос, чем заполнить день, ведь перегон предполагался очень маленький, а всё потому, что за точкой G очень сложно найти жилье по разумной цене. Там начинается самый раскрученный в туристическом плане отрезок трассы А1 и нам пришлось ночевать в современном отеле на его границе.
Утро встретило нас порывистым студеным ветром и температурой около 8 градусов. Такое вот хреновое лето. Зато в гестхаусе был прекрасный завтрак. Но вот с ужинами в Исландии совсем плохо. Вернее плохо без ужина. Всё дело в том, что поужинать как бы есть где, но внимание! цена на 1 человека примерно 50 евро. Любое блюдо тянет почти на сорокет, баранина, копченый буревестник, рыба еще дороже. Плюс что-то надо попить и того, расчитывайте на стольник с пары, потому что бокал пива стоит от 8 до 13 евро. Сурово? Не то слово. Даже банальная пицца, которой цена 5-8 евро, тут стоит 30-35 евро. Ужин в гестхаусе или на ферме обойдется в ту же сумму. Не иначе сговор! Что делать в такой ситуации? Пользоваться супермаркетами. Нам пришлось обняться с нашей жабкой и перейти на подножный корм. В маркетах продается вкуснейший йогурт-скир, по три евро за банку, которым можно очень вкусно догоняться после бутербродов с вакуумной бараниной или сыром. Мне больше всего понравился яблочный. Нарезанную ветчинку мы тоже брали. Эти продукты местные. Но местный сыр стоит как черная икра. Чудесатая страна во всех смыслах. Ещё я брал жидкий скир, по сути густой кефир, умопомрочительный по вкусу. Подобный подход в десять раз удешевляет ужин. Ещё вернемся к этой теме и я расскажу пару любопытных моментов.
Не успели мы проехать и десятка километров от цивилизации, как встретили эту прогуливающуюся семейку.
Папа согласился на портрет. Мама же отвела малыша чуть в сторону.
Коняшки в Исландии очень милые и спокойные. Встречаешь их повсеместно и лишь проволока в некоторых местах, не дает им выйти на шоссе. А едем мы сейчас по безлюдной второстепенной дороге. Интересен тот факт, что скандинавские народности с почетом и уважением относились к лошадям, существовала даже такая легенда, что исландские лошади произошли восьминогого мифического коня по кличке Слейпнир. Этот конь согласно мифологии скандинавов был помощником бога Одина. С начала 982 года было принято решение запретить импорт других лошадей на границы родины. Это было сделано для профилактики и предупреждений болезней коренных лошадей. До сегодняшнего дня даже исландские лошади, вывезенные за пределы страны для выставок или участия в соревнованиях, уже не возвращаются на родину. Такой строгий контроль коснулся даже амуниции лошадей, которая также после экспорта уже не вернется в Исландию. За счет такого строгого контроля порода сохранила свои качества и особенности.
Только они, низкорослые и коренастые, могли стоять в драккарах викингов, некогда открывших эту землю. Только они легко переносили зимнюю стужу, ветра и дожди Исландии. Но еще интереснее то, что только эти коняшки умеют бежать шагом, то есть телтом и Летящей иноходью или же скейдом.
"Выполняя врожденный телт, исландская лошадь двигается, совершая последовательные шаги четырьмя конечностями, к тому же скорость такого движения сравнима с резвой рысью и даже галопом. Уникальная способность исландца совершать такой мягкий телт, во время демонстраций всадник может держать бокал с пивом и не проронить ни капли. Следующее уникальное явления лошади - ее иноходь, когда она ставит две ноги одной стороны, причем одновременно. В целом исландец может демонстрировать все виды аллюра даже на пересеченной местности, к тому же животные легко справляются с прыжками в высоту. Поэтому в Исландии десятки клубов и вообще целая индустрия лошадок." (с)
Так вот о мифологии и коне Одина. Если вы прочтете книгу Тура Хейердала "В погоне за Одином", вы узнаете ошеломительные факты об истории Скандинавии в целом. Например то, что Один был реальным человеком, родом из города Азова. Да да, того самого, что в России. А лошадки исландские неспроста похожи на монгольских. Они являются их предками, и именно этим объясняется тот факт. что монгольские лошади с рождения владеют этим ни на что не похожим бегом. Вообще все книги Хейердала очень полезные и увлекательные.
Но вернемся на дорогу, вдоль которой бродят гуси-лебеди. Мы даже заспорили кто это на самом деле. Пасутся стаями до сотни штук. Так вот, это все таки один из видов лебедей, коих на острове аж 4 разновидности. Причем привычной нам нет вообще, видимо холодновато.
Это я называю подорожниками. Просто снимки, сделанные в пути, на ходу или высунувшись в окно.
Дороги Исландии прекрасны по своей красоте. А обочину украшают животинки.
Если честно я как-то иначе представлял эту страну и не думал, что она такая яркая и холмистая.
И снова лебеди.
А вот этот водопад вообще был найден случайно. Я выше писал, что сюда, по дороге номер 32, мы поехали чтобы заполнить вакуум в маршруте. Двигались в глубь острова, за ледник, где должен быть водопад, найденный мной ночью на карте. И вдруг невзрачный указатель на Хьялпарфосс. Точка: 64.1144, -19.8536
Немного потряслись по грунтовке и вуаля, грохочет ледяная вода между базальтовых стен разлома. И высота то не большая, но какая мощь.
В далеке видна электростанция.
Ну как же не залезть на утес, что бы покричать оттуда.
Очень уютное место и его точно надо добавлять в маршрут, ведь и дельнейшие точки оказались классными.
А за перевалом нас ждала лавовая пустыня.
Искусственный канал от электростанции.
И вот она, лавовая крошка на десятки километров.
Где-то поля лавы прорезаны голубыми лентами рек.
Но лава везде. И как мы решили, дожди сделали ее более яркой и сочной.
В этой стороне нет домов, нет ферм, нет деревьев. Нет ничего. На протяжении полусотни километров.
Именно тут я вдруг понял, что не знаю расхода топлива нашей черепашки и объема бака. Но к счастью тут была колонка на два пистолета. 98-го тут нет в принципе. А колонки работают так. Суешь карту и сразу вынимаешь! После этого набираешь пин код. Далее указываешь фулл танк и вуаля, зашуршало, потекло. И никакой налички. Такие колонки посреди ничего, тут обыденность. Продолжаем путь.
После перекрестка с 26й дорогой, 32-я становится вообще дикой. Машины начинают встречатся раз в пол часа. Виды завораживают. Рождается мысль, что зря страну назвали Исландией. Лаваландия или Вулкандия подошло бы больше. Ведь именно лава покрывает большую часть острова. И, похоже, дорогу тут делают прямо из того, что нашли на месте ее прокладки. Там где есть асфальт, он прекрасного качества, но крупный и шумный. А есть он не везде. И если вы думаете, что главное шоссе №1 все покрыто асфальтом, вы тоже ошибаетесь. Это стало для нас неожиданностью. Не надейтесь объехать страну не покидавшись камнями.
Лагуны оставшиеся после таяния снега. И снова дорога по лаве.
Огромное, черное, безлюдное ничто. Вы не представляете какая тут тишина. Нет ни кустика, что бы пошелестеть листочками, ни птички, чтобы чирикнуть. Абсолютная тишина посреди ничего. Кайф. Ближайшая цивилизация осталась в 50-ти километрах. Мы посреди вулканов, на краю природного парка Фьяллабаки, за ледником знаменитого вулкана
Эйяфьядлайёкюдль.
Тут мы свернули. Но мало что изменилось.
Разве что снега стало больше.
Вообзе это рай для социопатов и интровертов.
И вот мы на месте. Оставляем машину на грунте и отправляемся к водопаду.
Идти надо мимо вот этого вот.
64.17, -19.13 Sigoldufoss. Он не маячит в путеводителях, но он есть на карте. И черт возьми он так красив и безлюден, что сюда стоит ехать. А иначе как посмотреть на лавовые пустоши.
Если острошжно двигаться по скольким камням, можно зайти внутрь потока и смотреть на водопад сверху.
Вода поразительной чистоты.
Здесь вы не встретите автобусов с туристами и уставшими гидами. Тут вы будете наедине с природой в ее абсолютно диком проявлении.
И хочу предостеречь вас от одной серьезной ошибки, осознав которую я бился головой об стол, и теперь у меня шишка на лбу и разбитая клавиатура. Всё дело в том, что за мостом кончается асфальт, о чем предупреждает знак. Мы достигли своей точки F, впереди горы и вулкан, и мы уехали. А всего в паре километров впереди был красивейший каньон Sigöldugljúfur . И время было и так мало о нем информации, что за эти горы мы не заглянули. Его координаты: 64.161, -19.136 !!! Именно он должен быть крайней точкой для легкового транспорта в этой стороне.
Но тогда мы не знали, что пропустили и спокойно катились в обратном направлении.
Вот вроде бы ничего нет, а красиво до безобразия.
И снова пустыня. И вот тут то логичнее свернуть на 26-ю дорогу, где и ближе выскочить на расчитанный маршрут и просто хочется проехать по новому пути, но увы. В гугл картах и при фото просмотре улиц вы видите асфальт. Но это всего метров 300 от перекрестка. Тут такой обман повсеместно. Дальше началась дорога такого качества, что мы решили не скакать 48 километров, а вернулись на асфальт. Итак, имейте в виду. Дорога 26, в районе стыковки с 32-й только для внедорожников. По сути это направление, с которого убраны очень уж крупные валуны.
Та стена на самом деле под двести метров высотой. Тут в Исландии напрочь сбивается глазомер и масштаб все время скачет и путается. То что кажется близким и небольшим, оказывается в 20-ти километрах, и наоборот. Все дело в том, что нет масштабирующих деталей, вроде домов, деревьев, что бы сравнить одно с другим.
Ну, а по таким грунтовкам уже можно легко ехать не опасаясь за машинку.
Традиционный исландский хутор. GPS: 64.12, -19.821
Ну, а потом час в пути и мы уже на трассе А1. И пошла движуха, машины, обгоны. Помимо Рейкьявика, это был самый оживленный участок пути. Район точки G
Свернув на неприметную дорожку подъезжаем к водопаду. которого не было в маршруте. Это Урридафос GPS: 63.9247, -20.6754
Так сказать, просто по пути. Тут между прочим, мужики ловили метровых лососей. Очень красивое место. Рекомендую, это ведь прямо на трассе №1.
И тут я понял, что страна водопадов не Норвегия, а все-таки Исландия. И этот день получился очень уж насыщенный водопадами.
Погуляли, помчались дальше. К следующему водопаду.
Отсюда хорошо виден вулкан Гекла. Это водопад Ægissíðufoss на въезде в городок Хелла. Точка выглядит так: 63.8185, -20.4196.
Здесь можно сесть в густую плотную траву на берегу и сидеть слушая. как шумит талая вода. И снова так безлюдно и спокойно...
И снова лошадки. Вот их главная работа, кроме того что они просто символ и украшение Исландии. Стоимость часа такой прогулки стоит 70 евро с человека. Цены в Исландии вообще загадочные, такое впечатление, что последний ноль везде приписан по ошибке.
Такая лапушка.
Вон и Хелла, по местным меркам крупный населенный пункт.
Ещё одна красавица. Все они были найдены на грунтовке у водопада.
А тут можно посмотреть на исландские домики, покрытые мхом и травой. GPS: 63.822, -20.079. Это немного в стороне от трассы, но дорога туда красивая.
Очень острожная корова. Стадо прошло, а эта нас заподозрила в недобром и уперлась в ворота. Глядя на эту пышную зелень не верится, что совсем рядом голая лава на сотни километров. Весь центр острова безлюден и суров.
И напоследок, перед ночевкой в городке Хвольсвёдлюр, мы сгоняли чуть вперед, хотели на водопад, но попали в тучу и решили отложить его на утро. Поэтому убегали от дождя в сторону океана через поля люпинов.
В некоторых местах люпиновые заросли тянутся до горизонта. А на горизонте ничто иное как острова архипелага Весманнаэйяр.
Многие видели в сети картинку с самым одиноким домом на земле. Так вот он на ближайшем островке, в противоположной стороны. Владение им даже приписывали Бьёрк.
А пляж тут черный, из за чего вода кажется свинцовой. Красй света находится здесь: 63.5305, -20.1175.
А потом был оранжевый закат, поход в супермаркет и ужин в номере. В местном магазине произощёл разрыв шаблона, и целая горячая курица гриль была куплена дешевле чем за 5 евро. Почти столько стоит буханка навороченного хлеба. Словом курочку мы ели два дня подряд. и мой вам совет, берите сразу две...
Предыдущий маршрутный день.
Вся Исландия по порядку: https://707.livejournal.com/tag/Исландия
_