Пережив нападение попадаем в Черную Гоби
Начало, "Волга", "Урал", "Иртыш", " Чуйский тракт" 1, Чуйский тракт 2, 1- Монголия - озеро Толбо Нуур, 2 - монгольские дороги, 3- пески Монгол Элс, на юг, главная трасса Монголии, Поворачиваем к Гоби
В 6 утра я подскакиваю от истошных криков. Открываю палатку - рядом с нами стоит коровье стадо и бЫчит на нас.
Один из быков в нашу сторону: "Чего это вы на нашей поляне разлеглись, а ну марш отсюда!"
"Сережа, кричу я, что делать?"
Сережа 2 секунды смотрит на вопящего роющего землю и раздувающего ноздри быка, и мы пулей перебираемся из палатки в машину.
Орущий КРС медленно удаляется, остальное стадо продолжает пастись рядом с нами.
На Маргариту, понятное дело, данное событие произвело сильнейшее впечатление.
"Мама, они на нас бычили!"
Все утро, пока мы завтракали, собирались, стадо паслось около нас и проявляло живейший интерес к нашему лагерю. Видимо, их смущала и не давала покоя трепещущая на ветру палатка.
Прячемся в машине
Click to viewПосле первой атаки через некоторое время последовала атака вторая. Нам опять пришлось спасаться в машине и более того ее завести и сигналить, потому что быки вели себя агресивно.
Так что целое утро мы смотрели передачу "В мире животных", при этом старались от машины не удаляться. Удивительные истории случаются в этой жизни.
В какой-то момент упала, поддерживающая тент лопата и ударила Маргариту. Через некоторое время выдернуло ветром отвертку, которая тоже держала тент. Отвертка пулей пролетела рядом с нашими головами, к счастью никого не задев.
Не очень сегодня день задался.
И мы сильно не выспавшиеся. Несмотря на то, что мы уже давно в поездке, но акклиматизация происходит медленно и рано вставать для нас до сих пор сложно. По моему опыту более менее устойчивая акклиматизация в восточном направлении происходит через 2 недели, окончательная через месяц. Что интересно, что на запад акклиматизация происходит легче, потому что она более физиологична - рано встаешь, рано ложишься.
Едем дальше. Наши запасы бумажного скотча, которым мы обклеиваем машину, подходят к концу, а это значит еще больше песка в еде, в вещах и фотоаппаратах.
Марго поймала кузнечика, назвала его Средой, потому что сегодня среда и дрессирует его в машине. Дрессировка происходит под яростные крики: "Прыгай, Среда!"
По пути у нас старый разрушенный буддисткий монастырь Сайхан-Овоо. Лонели активно советует не пропустить. Никаких указателей нет. Зато пошли как грибы после дождя гостевые геры. Гер - это юрта. И я только читала о том, что можно останавливаться в специальных гостевых юртах. Но пока мы ни разу не видели ничего подобного. И более того не встречали на пути никаких туристов.
Приближаемся к монастырю и вдруг начались деревья! Деревья в Монголии - это чудо. На стоянке машины, люди, сувениры. Откуда все это? Надо же. До этого момента нам казалось, что в Монголии туризма нет. И вот он неожиданно появился. За вход нужно платить. Ничего себе. У нас с собой даже и денег-то наличных не было. Пустили и так.
Красивое место, красивые развалины (монастырь разрушили в эпоху становления коммунизма). Мы, можно сказать, посетили первую монгольскую достопримечательность. До этого было просто наблюдение за жизнью, природой, сменой ландшафтов и дорог.
Пытались купить колокольчик в магазине сувениров - запросили 60 долларов. Мы не купили.
После монастыря вдруг один за одним пошли УАЗы - буханки, набитые китайцами и другими туристами. УАЗы несутся с бешеной скоростью навстречу. То есть мы идем против шерсти тур потока. Если бы мы заехали в Гоби с запада, как изначально планировалось, то тоже сейчас ехали бы на встречу себе.
УАЗы ведь также без кондиционеров, водители нещадно гонят и представляю, что там внутри происходит с этими китайцами - самый настоящий экстрим происходит.
А мы, наконец, сменили пластинку и слушаем сказания про похождения татаро-монголов.
Каждый в нашем танке сходит с ума по своему. Вот, например, полковник Чингачгук. Среду выпустили на волю, хотя не уверена, что он пережил дрессировку.
Появление большого количества машин с одной стороны сильно меня успокоило - значит мы верно движемся. Отсутствие понимания в правильности направления угнетало и давило на меня. Но с другой стороны - конечно, гораздо приятней ехать в полном одиночестве. И теперь наша идиллия нарушена. А ведь так всегда - полного счастья не бывает, либо одно, либо другое.
И вдруг ГОБИ!
Гоби - это красиво и страшно. Все камни покрыты черным пустынным загаром от этого она кажется черной. Так и называется Черная Гоби.
Очень душно и иссушающий ветер. И сразу понятно, что случись что, пропадешь тут с концами. Певцов описывает, как встретил караван, который месяц шел через Гоби и на людей было страшно смотреть. Да, теперь это все понятно.
Сережа: "Я в некоторой растерянности от видов и масштабов!"
Черная пустыня - такого мы еще не видели.
Располагаемся на обед. Так как на небе тучи, то на улице можно находиться. На солнце такое мероприятие организовать было бы не под силу. И, кстати, отмечается недостаток говна. Нужно было захватить на прошлой стоянке. В Черной Гоби нет даже животных.
Черная Гоби
Дожди обступают нас стеной. И есть опасения, что мы можем отсюда не выбраться, потому что дорога местами проходит по солончакам, а солончак в случае дождей становится непролазной жижой.
По карте дорога пересекает пески. А мы-то уже знаем, что такое пески. В них можно застрять. Поэтому морально готовимся буксовать и отстреливаться.
На встречу едет УАЗ и водитель просит нас остановиться. Мы остановились, радостный монгол подошел к нам, осмотрел машину, его буханка при этом продолжает движение под горку. Санбайну, ба - ла-ла. Мы ему- ла-ла? Он жмет плечами и уходит догонять свою убывающую в даль машину. В салоне китайцы уткнувшись в телефоны.
"Сережа, что он хотел? Может он хотел сказать, что дальше не проехать?"
"Нет, мне кажется он хотел сказать, что на сегодня это последняя машина и что помощи в случае чего не будет"
Я уже просто вижу прекрасную картинку достойную экранизации Голливуда - он, она, ребенок, Гоби, пески, от машины видна только крыша. Они сначала увязли, потом пошел ливень и все затопило. Когда уровень воды дошел до носа, а он из последних сил держит дрожащими руками ребенка над водой (музыка достигла наибольшего накала и апофигея), мимо проплывает верблюд, который всех и спасает. Так что закончится все хорошо.
Короче, мне было страшно:).
Пески мы преодолели. Они оказались довольно спрессованными и стабильными. После песков неожиданно началась зелень, верблюды, редкие юрты и уже и не пахнет той сумрачной смертью Черной Гоби. Потом и вовсе начались огороженные территории, где почему-то корейцы (а кто еще, монголы все на выпасе) выращивают какую-то верблюжью колючку и хотят восстанавливать пустыню. Но как тут что-то можно восстановить, когда такой огромный выпас. Теперь это преимущественно верблюды.
Мы уже начинаем понимать, что Гоби - это не пески от края до края. Гоби везде разная.
Перестал загружаться планшет, а у нас там карты. Я в ужасе, потому что не представляю как мы справимся без всего этого. Долго пытаюсь реанимировать пострадавшего.
АААААААА - вдруг громко кричу я.
Сережа в испуге жмет на педаль тормоза: "Что случилось?"
"Он загрузился! Ура! Мы спасены"
Приближаемся к красному каньону Баянзаг. Если вы когда-то видели яйца динозавров, а место их находки Монголия, то это здесь. Никаких яиц тут давно уж нет. Есть песчаный каньон, который в отличии от Черной Гоби не сильно поражает воображение.
Зато нас поразили туристы!!!!!!!! Туристы убили все. Мы рубились столько времени по целине, а приезжаем в туристический вертеп. Главным образом китайцы. Машина за машиной подъезжают и подъезжают. Все с организованными турами. Таких как мы на своем авто встретили всего одну пару, да и те были американцы на арендованной.
Хотели купить сувенирного верблюда и поддержать местное население. Девушка озвучила цену - 11000 евро, вторая 50000 евро. То есть они путают тугрики с валютой. А мы за это решили верблюда не брать.
Каньон Баянзаг
Долго искали место для ночевки и притулились к склону недалеко от каньона. Только на следующий день из Лонели я узнала, что ночевать вблизи не разрешено, должно быть не менее 5 километров. Мы же были значительно ближе. Но никого, по-моему, это не заинтересовало. Так же в Лонели написано, что въезд в каньон платный. Но мы не нашли места, где можно было отдать деньги.
Ночь в пустыне. Это то, о чем я мечтаю долгими зимними вечерами. Для меня это всегда потрясающе. Небо, тишина, ветер, песок шуршит, красные камни, какая-то поэтическая радость и умиротворение души. Я люблю горы, вулканы, но вечер и ночь мне нравится именно в пустыне.
А сегодня нет обычного пустынного ветра. Всегда был и нет. От него тоже устаешь. Как монголы справляются с тем, что дует со всех сторон и постоянно. Монголы - ветренный народ.
Сидим пьем вино, а есть даже и не хочется. Надоели эти крупы, макароны, консервы.
"Мама, я сегодня опять хочу дождаться звезд" Но облака, которые спасают нас от жары днем, не дают любоваться звездным небом ночью.
Обсуждаем в ночи Тарковского и Хана Батыя. Вдруг мелькнула связь и смс сообщает, что аэрофлот мне начислил столько-то миль. С чего бы вдруг?
Сегодня был самый насыщенный впечатлениями день. Мы достигли Гоби, мы видели ее черной. И мы уже не так устали, потому что не долбились 9 часов к ряду, а много ходили, смотрели. Внедорожный туризм он не по мне. Я люблю ногами ходить, а когда едешь-едешь-едешь, неинтересно это. И кровь в организме застаивается и депрессия от этого начинается.
Ночью Маргарита с криком проснулась от ужасного сна. Тяжелы все-таки для детской психики такие путешествия. Когда мне рассказывают, что таскают детей в поездки в далекие страны, то не согласна я с этим в корне. Для ребенка это большой стресс, и я всю поездку ругала себя, что мы взяли с собой девочку. Да, она довольна и ей все нравится, но для ребенка это тяжело и не нужно. И вдруг заболеет или что случиться, что делать-то?
Продолжение следует
7-й день
