Приключения русских в Италии (часть 2): Червиния, Ла Туиль, замки (Аоста)
Начало здесь: «Приключения русских в Италии: Милан, Курмайор (Аоста)».
Червиния.
Когда надоело в Курмайоре, поехали в Червинию (Breuil-Cervinia).
Очень красивое место. Пик Червино (итал. - Monte Cervino) или Маттерхорн (немец. - Matterhorn) возвышается над посёлком не хуже Монблана. С площадок «Croce Carrel» и «Plateau Rosa» просто суперские виды в долину и на скальные альпийские гряды.
Деревня небольшая.
Сама каталка с нюансами. В общем, отличные красно-синие широкие трассы, но часто встречаются пологие выкаты. Если быть к ним готовым, то «с разбегу» можно легко проскочить. Этот нюанс относится в первую очередь к бордерам. В остальном - всё очень хорошо.
фото
Вкусные кафешки на склонах с любопытным интерьером
фото
На фото внизу - это ручка на двери. Не правда ли, - забавно?!
P.S. На самом деле (здесь нужно уточнить, а то как-то слишком скупо описал свои впечатления), мне Червиния очень понравилось. Настолько, что я даже в какой-то момент пожалел, что не приехал всё-таки сюда, а поехал в Курмайор. Каталка для уровня средний и ниже среднего - самое то.
На швейцарскую сторону горы не ездили, так как приезжали на 1 день, и переплачивать не видел смысла. Безусловно, с учётом склонов Церматта (Zermatt), этот регион катания выглядит очень интересным.
Из минусов:
Очень извилистая дорога практически от самого Шатийон (Chatillon). Километров за 15 до самой Червинии этот серпантин становится по-настоящему жёстким. Первоначально хотел поехать именно в Червинию, но меня уговорили на Курмайор (возможно, что зря согласился). Так вот, когда я подъезжал к Курмайору, пошёл снег. Представляете: ночь, тёмные мрачные горные туннели, между которыми короткие куски трассы над бесконечными пропастями, летняя резина и снег в лобовое стекло. Я понервничал. Если то же самое было бы по дороге в Червинию, то я бы даже на цепях (которые я в жизни никогда, тем более, ночью на трассе, не надевал) … ну, как бы это прилично сказать… я бы по дороге, наверное, поседел. Дорога в Червинию очень узкая и очень крутая. Вертикальные обрывы за отбойниками. Короче - жесть. Особенно, если в первый раз в снег и ночью. Я к такому не привык.
Хорошо, что в момент моего приезда в Червинию было солнечно.
Пик Червино (Маттерхорн)
Вот это море!!!
Приколько кататься над облаками
Plateau Rosa Testo Gridia. Тросы, уходящие в облака. Где-то там станция «Laghi Cime Bianche». Очень красиво, да?
Трасса № 7
Высокогорное водохранилице Las de Goillet
Чтобы понять, о чём следующая фотография, поясню: вот эти маленькие штучки на фото внизу справа - это 10-тиметровые... как их там?.. это, короче, большие такие металлические хреновины, которые тянут бугели (видите там же чёрные точки - это люди). А теперь оцените масштаб этого гигантского материкового снега по центру кадра:
Такой вот остров
Снова Червино-Маттерхорн:
Ла Туиль (La Thuile)
Искренне не понимаю тех, чьи восторженные отзывы я неоднократно читал в интернете об этом месте. Деревня обычная. Каталка… О ней сейчас подробнее.
Верхи нормальные. Самый низ, между основной зоной катания и посёлком - это или отвесные обскрёбанные спуски или очень узкий серпантин (прим.: потом мне сказали, что там был какой-то хороший спуск вниз в посёлок, на котором регулярно проводят разные международные соревнования, но я его, к сожалению, не увидел). Основная зона катания - то есть примерно 50-70% - это синие трассы (которые в основном обозначены, как красные) на которых нормальные уклоны регулярно перемежаются ооооочень длинными горизонтальными выкатами, которые, в свою очередь, часто заканчиваются уклоном вверх(!). То есть выглядит это так: ты спускаешься, всё нормально, потом длинный выкат, а потом начинается подъём. После этого всё по-новой, и так несколько раз за спуск. Какого хрена?! Кому это может понравится?! Бордеры, никогда не едьте в Ла-Туиль!!! Серьёзно. Там нет ничего, ради чего стОили бы так мучится.
Но есть и плюсы. Очень много нетронутого снега и очень мало народу. Как вы понимаете - девственный снег из-за отсутствия толпы, а нет толпы из-за описанного выше.
Дорога - тоже минус: последние 10 км - жёсткий серпантин.
Вывод: отличное место для лыжников, любителей фрирайда, не обламывающихся от конькового хода.
Col du Petit Saint Bernard, 2188м (перевал Сен-Бернар). По преданию, именно здесь где-то Ганнибал со слонами и Наполеон с пушками бродили
Остановка на перекус
Тепло и вкусно...
Замки
В Вале д'Аоста, по некоторым утверждениям, самая большая плотность замков на единицу площади. Почти на каждой значимой возвышенности стоит некое оборонительное сооружение. В общей сложности их насчитывается около 120. Почти все замки Аосты объединяют несколько черт: все они были реальными неоднократными участниками боевых действий; многие из замков периодически разрушались, и на их фундаменте возводились новые; сооружения отличаются, в общем, небольшим размером, обусловленном исключительно функциональностью.
В большинстве своём, замки Аосты находятся сейчас в разрушенном или полуразрушенном состоянии. С 18-19 века значение замков, как охранительных цитаделей, было утрачено, в связи с чем, владельцы подавляющего большинства замков их попросту бросили. В старинных крепостях местные крестьяне десятилетиями держали скот, использовали их как склады или даже разбирали на стройматериалы. Только во второй половине ХХ века рост популярности Аосты, как туристического центра, а также некое повышение благосостояния итальянцев, позволило восстановить часть наиболее сохранившихся и интересных замков долины. Большинство из них в настоящее время принадлежит государству или муниципалитетам.
Постарались посмотреть сколько смогли. Всё интересно.
Начали с Королевского замка в Сарр (Reale di Sarre). За 5€ с человека гид на хорошем английском с удовольствием рассказывал и показывал хорошо сохранившийся быт бывшей местной королевской семьи. Больше всего производит впечатление сотни и тысячи рогов и черепов местной фауны, которую от безделья лупили зажравшиеся аристократы. Не удивительно, что в конце концов, их единодушно изгнали.
Если кто не понял: все эти «украшения» на потолке и стенах - это рога и черепа убитых животных.
Рядом находится замок Сен-Пьер (Castello di Saint Pierre). По-диснеевски красиво смотрится. Был закрыт на ремонт:
Ещё здесь же рядом замок Саррио де Ла Тур (Castello di Sarriod della Tour). Стоит практически на равнине, тем не менее, имеет отличный вид на долину. Открыт к свободному посещению. Можно тихонечко побродить и попробовать ощутить дух ушедших эпох.
Вся черепица в Аосте сделана из обтёсанного до толщины в пару сантиметров камня, даже в современных зданиях. Это такая традиция. В замках - это само собой:
Через реку видно замок Аймавиль (Castello di Aymavilles). Очень любопытно смотрится, но к нему не поехали, потому что сказали, что он в частной собственности и туристов там не ждут.
Дальше по дороге в сторону Турина/Милана осмотрели знаменитый замок Фенис (Castello di Fenis). Впускают только группами, поэтому нам пришлось скоротать полчаса в соседней кафешке, пока подрулит какая-то группа к назначенному времени. Фенис и ещё Веррес были единственными замками, в которых кроме нас были ещё туристы.
Фенис - это реально клёвый замок. Три(!) крепостные стены. Между второй и третей стеной проход намеренно смещён, чтобы запутать нападающих. Аутентичная мебель, которую в Фенис свозят со всей Аосты (так как Фенис - это ещё и музей древней мебели) воссоздаёт атмосферу средневековья. Гигантские камины и дымоходы, хорошо сохранившиеся настенные фрески, узкий внутренний дворик - стОит посмотреть.
Внутри всё очень аутентично. Легко себе представить, как 500-700 лет назад здесь протекала жизнь немногочисленных обитателей этого замка.
Замок Веррес (Castello di Verres). Опять крутой серпантин. Веррес - это абсолютно боевое сооружение. Минимум излишеств, строго функциональная архитектура. Узкая дорога к входу в замок вся под прицелом бойниц. Перед воротами небольшой, бывший ранее подъёмным, мост. Сразу напротив входа в замок - дополнительный выступ-башенка, смотрящая в затылок входящим. Рядом с основными воротами - узкий откидной мостик, по которому сможет пройти только один человек (не знаю точно его предназначение и объяснения не нашёл нигде). Внутри всё строго и симметрично. Деревянные и каменные переходы вьются внутри балкончиками по периметру квадратного здания до самого верха четвёртого этажа (этажи высокие). В центре узкого двора - колодец с питьевой водой (туда же собирается и дождевая вода). Всё подчинено одной цели - надёжная защита.
Небольшой мост раньше был подъёмным:
фото ворот ближе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Узкая дорожка - осадное оружие не подкатишь:
Узкий откидной мостик, чтобы по нему мог пройти только один человек (основной мост, в случае опасности, почти никогда не опускался):
Амбразура смотрит в затылок тем, кто подходит к основным воротам:
Внутри план замка предельно прост и понятен - квадрат
В центре «квадрата» внутреннего двора - колодец. В него же собирается дождевая вода
Замок в разрезе:
Когда мы там были, я как-то не проникся духом этого замка, потому что кругом сновали какие-то люди, в помещениях замка накрывались какие-то столы, стояли ящики с вином, коробки с едой и т.д. Я подумал, что здесь будет какая-нибудь свадьба местного обеспеченного чувака (типа, в средневековом стиле). Каково же было моё изумление, когда на следующий день совершенно в другом замке я увидел рекламный буклет, в котором расписывался «карнавал в замке Веррес». То есть там готовились к шоу, представлению на тему славного средневекового прошлого, а мы даже не поняли. Более того, там на месте никаких буклетов не было и вообще никто ничего не сказал. Обидно, блин.
Через дорогу от Верреса стоит замок Иссонь (d'Issogne). Ну, как замок? Большое поместье, скорее. Я в начале проехал мимо: не понял, что это - замок. Вернулся и нашёл только по парковке. В общем, в Аосте, как я понял, принято именовать замком любое старое крупное домовладение. Внутрь не попали, так как итальянцы решили пораньше закрыться. Говорят, стОит побывать. Снаружи не ахти (мягко сказано), но внутри, якобы, интересно.
Такой вот непрезентабельный внешний вид. Первый раз проехал мимо. Нашёл только по «наводящей» парковке перед «замком»
Вообще, по поводу времени работы тут же хочу добавить, что южноевропейцы поражают своим рабочим графиком: с утра они работают примерно час-два, потом сиеста, потом с 4-5 до 7-8. То есть, зашёл я в ресторан в 16:30, а мне хозяин говорит: «Мы пока закрыты, приходите через полчаса». А? Что за фигня?! А ты чем сейчас настолько занят, что тебя не интересует клиент?! А он отдыхает... И в некоторых случаях это может стать реальной проблемой. Дааа...
Или: я что-то смотрю или даже меряю, а мне говорят: «Время уже 19:00 - мы закрываемся», - и всё, пофиг им, домой хотят идти. Вот честно. Как так?! Как ТАК можно работать?! То есть, в общей сложности они работают в среднем где-то 4-6 часов в день! В выходные вообще редко кто работает. И ведь хорошо живут. Я не первый раз это отмечаю, но... Как так?! Здесь есть какая-то подстава.
Замок Уссель (Ussel). Очень красиво смотрится на горе. Стандартно узкая извилистая дорога, красивый вид на долину. Сам замок был закрыт на реконструкцию Смотрится достаточно воздушно и игриво. Интересно было бы посмотреть его внутри.
Вид от замка на долину:
Легендарный форт Бард (Forte di Bard). Стоит на скале в узком горлышке входа в долину Аосты. На этом месте более двух тысяч лет строят крепости.
Легенда Барда связана с абсолютно реальными событиями на рубеже 18-19 века, когда маленький гарнизон из четырёхсот бойцов не смогла взять сорокатысячная армия Наполеона в 1800-м году. После того, как вся остальная Италия была захвачена, крепость сдалась. На всякий случай Наполеон крепость разрушил. Нынешний Форт Бард - это реконструкция 1830 года. Крепость впечатляет - огромный фортификационный комплекс:
Внутренняя «улица» крепости:
Оцените двухметровую толщину стен:
Древние ворота
Чтобы не бродить по длиннющему серпантину, сметливые итальянцы изготовили несколько лифтов, которые по очереди доставляют страждущих туристов к месту боевой славы:
фото исправить размер!!!!!!!!!!!!!!
Вид на долину:
В форте проходят выставки и экспозиции, на постоянной основе находится музей Альп. В музее были, впечатления не произвёл. Наш местный краеведческий музей покруче будет. Отметить можно только интересные видео инсталяции. Вообще, если бы мой друг спросил бы меня: «Идти или нет?», то, если времени мало, я бы ему сказал: «Не стОит».
Смотрели выставку картин - круто: Дали, Шагал, Пикассо и много других талантливых художников, которых я не знаю, и их явно знаменитые работы.
Примечательно, что картины выставлены в бывших орудийных казематах - остались даже металлические направляющие перед пушечными амбразурами:
Замки Аосты можно осмотреть за 2-3 дня, так как все они находятся недалеко друг от друга, и большинство даже в прямой видимости. Посещение замков очень увлекательно и интересно. Всем советую.
Из всего вышеперечисленного могу сделать такие выводы:
В Милане советую задерживаться только в том случае, сели точно знаете, что вам там нужно. Ничего дешёвого и интересного я там не увидел.
Размещение в Курмайоре, с одной стороны, очень удобно, потому что: во-первых, там отличное место для катания (сам Курмайор); во-вторых, оттуда удобно и быстро на автобусе можно выбраться покататься в Ла Туиль, Пилу (в самой Аосте) и через тоннель во Францию (Шамони), можно доехать даже до Червинии. Кроме того, оттуда удобно выезжать, чтобы осмотреть замки в долине Аосты. С другой стороны: для того, чтобы в полной мере оценить Курмайор, нужно иметь уровень катания выше среднего; в самой деревне вечером делать абсолютно нечего - для меня всё это стало минусом.
В Червинии мне очень понравилось, так как, учитывая Царматт (с другой стороны горы) - это большой регион катания, очень подходящий для среднего и ниже среднего уровня катания. С другой стороны, в деревне там тоже делать нечего, а выехать куда-либо ещё - достаточно долго и неудобно, учитывая серпантин.
В Ла Туиль мне лично понравилось меньше всего, так как там слишком много долгих пологих «выкатов» - мне, как «бордеру» - это крайне не удобно. В некоторых случаях приходилось посреди спуска «выстёгиваться» и идти какое-то расстояние пешком, пока снова не появится хоть какой-то уклон. С другой стороны, там очень много нетронутого снега (доступный фрирайд, в отличие от других популярных регионов, где любой свежий «пухляк» мгновенно раскатывают), можно добраться в соседнюю «французкую» часть региона, народа заметно мало и, предполагаю, цены на проживание там вполне себе «демократические». Но мне не понравилось...
Могу предположить, что удобно могло бы быть размещение непосредственно в самой Аосте (с «домашней» каталкой в Пиле, куда кабинки уходят прямо из центра города). Тогда, получилось бы: проживание в «цивилизованном» городке с «автобусной доступностью» всё тех же - Курмайора, Ла Туиля и т.д. и т.п. И замки, при этом, почти в шаговой доступности. Нужно было этот вариант перед поездкой также рассмотреть.
На фото ниже - кабинки из Аосты к нижней станции Пилы:
А в обще, везде свои плюсы и минусы, каждому требуется своё. Тем не менее, надеюсь, что смог кому-то помочь с выбором.
Бюджет.
Дохрена, если честно. Но это было 2 года назад, евро тогда только скакнуло к 50 (прим.: рублям), и мне казалось, что заработаю ещё без проблем (про кризис тогда ещё никто даже не заикался), поэтому особо не экономил.
В общем, питание с алкоголем в ресторанчиках - примерно по 100 евро на двоих в день (когда-то это было примерно 4000 рублей, и это было чуть больше, чем в отеле Турции, и это было приемлемо). Всё очень качественное и вкусное.
Скипас стоил 250€ примерно, точно не помню. На неделю на одного. Там примерно везде в горах одинаковые цены. Не намного дороже, чем у нас. Но в Аосте один из самых дорогих скипасов в Альпах.
Аренда машины вышла где-то 50€/день. Плюс некоторые расходы на проезд по платным магистралям (оплата по километражу, быстро и удобно), бензин.
Отели и перелёт вышли... Не помню, где-то сотня (прим.: тысяч рублей), примерно, наверное.
Сейчас в совокупности нереальный ценник выходит(((((
Количество «сердечек» - это количество дней, которые можно откатать по своему скипасу на других курортах Аосты и Монблана:
P.S. При возвращении в аэропорт на арендованной машине произошёл небольшой казус.
Когда вы получаете на пункте проката машину, она всегда с полным баком бензина, и сдать её нужно с полным баком же. Иначе будет штраф. Я всё время про этот нюанс помнил, но именно в запаре последнего дня об этом забыл, и вспомнил только уже когда подъезжал к аэропорту. Ну, что ж делать, поехал заправляться. В начале, долго искал заправку (когда надо их ведь никогда нет, правда?!). Потом, когда увидел одну рядом, долго пытался понять, как к ней подъехать (я был на автомагистрали, а она была на параллельной «бесплатной» трассе). Еле нашёл к ней дорогу, подъезжаю... а там, блеать, сиеста!!! Вот так вот! Никого нет, все отдыхают - обед же! Поехал искать другую. Объехал несколько заправок - все не работают - сиеста. Аааааа! Еле нашёл в итоге одну с автоматом, где можно было заплатить картой или наличкой. На карте у меня денег уже не было, автомат сдачи не давал, и поэтому я скормил ему все последние мелкие деньги (вплоть до монет, и это важно, чуть позже из-за этого случится ещё один прикол). Всё равно полный бак не получился, но никакого счёта мне итальянцы по этому поводу так и не предъявили (что радует)))
А теперь про обещанный «прикол». Приехал я в аэропорт и встал не на ту парковку, куда было нужно. Девушка в офисе «Europcar» на идеальном английском, с каким-то, наверное, оксфордским акцентом, особенно подчёркивающим корявость моего «английского», мне это объяснила. Бегу назад, чтобы перегнать машину на «правильную» парковку (время-то уже начинает поджимать - история с заправкой даром не прошла) и... Там ведь везде всё платное, вот и та парковка, на которую я ошибочно встал - платная. Шлагбаум, никого нет, оплата только в терминале... А он сдачи не даёт! А у меня остались только купюры по «100» и «200» евро! Парковка на некотором расстоянии от аэропорта, да и некогда уже бегать там и искать размен, и потом бежать назад - время поджимает. Аааа! Чё делать-то?! Проходит мимо какой-то итальянец, я ему: «Чувак, такие дела, разменяй, пожалуйста, 100€ или дай 2€, чтобы заплатить за парковку. У меня проблема - нет мелочи, а скоро уже наш рейс». И «чувак» помог, и дал мне 2€! Какие же всё-таки итальянцы душевные люди))))
Ну, вот как-то и всё на этом. Всем всего
Червиния.
Когда надоело в Курмайоре, поехали в Червинию (Breuil-Cervinia).
Очень красивое место. Пик Червино (итал. - Monte Cervino) или Маттерхорн (немец. - Matterhorn) возвышается над посёлком не хуже Монблана. С площадок «Croce Carrel» и «Plateau Rosa» просто суперские виды в долину и на скальные альпийские гряды.
Деревня небольшая.
Сама каталка с нюансами. В общем, отличные красно-синие широкие трассы, но часто встречаются пологие выкаты. Если быть к ним готовым, то «с разбегу» можно легко проскочить. Этот нюанс относится в первую очередь к бордерам. В остальном - всё очень хорошо.
фото
Вкусные кафешки на склонах с любопытным интерьером
фото
На фото внизу - это ручка на двери. Не правда ли, - забавно?!
P.S. На самом деле (здесь нужно уточнить, а то как-то слишком скупо описал свои впечатления), мне Червиния очень понравилось. Настолько, что я даже в какой-то момент пожалел, что не приехал всё-таки сюда, а поехал в Курмайор. Каталка для уровня средний и ниже среднего - самое то.
На швейцарскую сторону горы не ездили, так как приезжали на 1 день, и переплачивать не видел смысла. Безусловно, с учётом склонов Церматта (Zermatt), этот регион катания выглядит очень интересным.
Из минусов:
Очень извилистая дорога практически от самого Шатийон (Chatillon). Километров за 15 до самой Червинии этот серпантин становится по-настоящему жёстким. Первоначально хотел поехать именно в Червинию, но меня уговорили на Курмайор (возможно, что зря согласился). Так вот, когда я подъезжал к Курмайору, пошёл снег. Представляете: ночь, тёмные мрачные горные туннели, между которыми короткие куски трассы над бесконечными пропастями, летняя резина и снег в лобовое стекло. Я понервничал. Если то же самое было бы по дороге в Червинию, то я бы даже на цепях (которые я в жизни никогда, тем более, ночью на трассе, не надевал) … ну, как бы это прилично сказать… я бы по дороге, наверное, поседел. Дорога в Червинию очень узкая и очень крутая. Вертикальные обрывы за отбойниками. Короче - жесть. Особенно, если в первый раз в снег и ночью. Я к такому не привык.
Хорошо, что в момент моего приезда в Червинию было солнечно.
Пик Червино (Маттерхорн)
Вот это море!!!
Приколько кататься над облаками
Plateau Rosa Testo Gridia. Тросы, уходящие в облака. Где-то там станция «Laghi Cime Bianche». Очень красиво, да?
Трасса № 7
Высокогорное водохранилице Las de Goillet
Чтобы понять, о чём следующая фотография, поясню: вот эти маленькие штучки на фото внизу справа - это 10-тиметровые... как их там?.. это, короче, большие такие металлические хреновины, которые тянут бугели (видите там же чёрные точки - это люди). А теперь оцените масштаб этого гигантского материкового снега по центру кадра:
Такой вот остров
Снова Червино-Маттерхорн:
Ла Туиль (La Thuile)
Искренне не понимаю тех, чьи восторженные отзывы я неоднократно читал в интернете об этом месте. Деревня обычная. Каталка… О ней сейчас подробнее.
Верхи нормальные. Самый низ, между основной зоной катания и посёлком - это или отвесные обскрёбанные спуски или очень узкий серпантин (прим.: потом мне сказали, что там был какой-то хороший спуск вниз в посёлок, на котором регулярно проводят разные международные соревнования, но я его, к сожалению, не увидел). Основная зона катания - то есть примерно 50-70% - это синие трассы (которые в основном обозначены, как красные) на которых нормальные уклоны регулярно перемежаются ооооочень длинными горизонтальными выкатами, которые, в свою очередь, часто заканчиваются уклоном вверх(!). То есть выглядит это так: ты спускаешься, всё нормально, потом длинный выкат, а потом начинается подъём. После этого всё по-новой, и так несколько раз за спуск. Какого хрена?! Кому это может понравится?! Бордеры, никогда не едьте в Ла-Туиль!!! Серьёзно. Там нет ничего, ради чего стОили бы так мучится.
Но есть и плюсы. Очень много нетронутого снега и очень мало народу. Как вы понимаете - девственный снег из-за отсутствия толпы, а нет толпы из-за описанного выше.
Дорога - тоже минус: последние 10 км - жёсткий серпантин.
Вывод: отличное место для лыжников, любителей фрирайда, не обламывающихся от конькового хода.
Col du Petit Saint Bernard, 2188м (перевал Сен-Бернар). По преданию, именно здесь где-то Ганнибал со слонами и Наполеон с пушками бродили
Остановка на перекус
Тепло и вкусно...
Замки
В Вале д'Аоста, по некоторым утверждениям, самая большая плотность замков на единицу площади. Почти на каждой значимой возвышенности стоит некое оборонительное сооружение. В общей сложности их насчитывается около 120. Почти все замки Аосты объединяют несколько черт: все они были реальными неоднократными участниками боевых действий; многие из замков периодически разрушались, и на их фундаменте возводились новые; сооружения отличаются, в общем, небольшим размером, обусловленном исключительно функциональностью.
В большинстве своём, замки Аосты находятся сейчас в разрушенном или полуразрушенном состоянии. С 18-19 века значение замков, как охранительных цитаделей, было утрачено, в связи с чем, владельцы подавляющего большинства замков их попросту бросили. В старинных крепостях местные крестьяне десятилетиями держали скот, использовали их как склады или даже разбирали на стройматериалы. Только во второй половине ХХ века рост популярности Аосты, как туристического центра, а также некое повышение благосостояния итальянцев, позволило восстановить часть наиболее сохранившихся и интересных замков долины. Большинство из них в настоящее время принадлежит государству или муниципалитетам.
Постарались посмотреть сколько смогли. Всё интересно.
Начали с Королевского замка в Сарр (Reale di Sarre). За 5€ с человека гид на хорошем английском с удовольствием рассказывал и показывал хорошо сохранившийся быт бывшей местной королевской семьи. Больше всего производит впечатление сотни и тысячи рогов и черепов местной фауны, которую от безделья лупили зажравшиеся аристократы. Не удивительно, что в конце концов, их единодушно изгнали.
Если кто не понял: все эти «украшения» на потолке и стенах - это рога и черепа убитых животных.
Рядом находится замок Сен-Пьер (Castello di Saint Pierre). По-диснеевски красиво смотрится. Был закрыт на ремонт:
Ещё здесь же рядом замок Саррио де Ла Тур (Castello di Sarriod della Tour). Стоит практически на равнине, тем не менее, имеет отличный вид на долину. Открыт к свободному посещению. Можно тихонечко побродить и попробовать ощутить дух ушедших эпох.
Вся черепица в Аосте сделана из обтёсанного до толщины в пару сантиметров камня, даже в современных зданиях. Это такая традиция. В замках - это само собой:
Через реку видно замок Аймавиль (Castello di Aymavilles). Очень любопытно смотрится, но к нему не поехали, потому что сказали, что он в частной собственности и туристов там не ждут.
Дальше по дороге в сторону Турина/Милана осмотрели знаменитый замок Фенис (Castello di Fenis). Впускают только группами, поэтому нам пришлось скоротать полчаса в соседней кафешке, пока подрулит какая-то группа к назначенному времени. Фенис и ещё Веррес были единственными замками, в которых кроме нас были ещё туристы.
Фенис - это реально клёвый замок. Три(!) крепостные стены. Между второй и третей стеной проход намеренно смещён, чтобы запутать нападающих. Аутентичная мебель, которую в Фенис свозят со всей Аосты (так как Фенис - это ещё и музей древней мебели) воссоздаёт атмосферу средневековья. Гигантские камины и дымоходы, хорошо сохранившиеся настенные фрески, узкий внутренний дворик - стОит посмотреть.
Внутри всё очень аутентично. Легко себе представить, как 500-700 лет назад здесь протекала жизнь немногочисленных обитателей этого замка.
Замок Веррес (Castello di Verres). Опять крутой серпантин. Веррес - это абсолютно боевое сооружение. Минимум излишеств, строго функциональная архитектура. Узкая дорога к входу в замок вся под прицелом бойниц. Перед воротами небольшой, бывший ранее подъёмным, мост. Сразу напротив входа в замок - дополнительный выступ-башенка, смотрящая в затылок входящим. Рядом с основными воротами - узкий откидной мостик, по которому сможет пройти только один человек (не знаю точно его предназначение и объяснения не нашёл нигде). Внутри всё строго и симметрично. Деревянные и каменные переходы вьются внутри балкончиками по периметру квадратного здания до самого верха четвёртого этажа (этажи высокие). В центре узкого двора - колодец с питьевой водой (туда же собирается и дождевая вода). Всё подчинено одной цели - надёжная защита.
Небольшой мост раньше был подъёмным:
фото ворот ближе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Узкая дорожка - осадное оружие не подкатишь:
Узкий откидной мостик, чтобы по нему мог пройти только один человек (основной мост, в случае опасности, почти никогда не опускался):
Амбразура смотрит в затылок тем, кто подходит к основным воротам:
Внутри план замка предельно прост и понятен - квадрат
В центре «квадрата» внутреннего двора - колодец. В него же собирается дождевая вода
Замок в разрезе:
Когда мы там были, я как-то не проникся духом этого замка, потому что кругом сновали какие-то люди, в помещениях замка накрывались какие-то столы, стояли ящики с вином, коробки с едой и т.д. Я подумал, что здесь будет какая-нибудь свадьба местного обеспеченного чувака (типа, в средневековом стиле). Каково же было моё изумление, когда на следующий день совершенно в другом замке я увидел рекламный буклет, в котором расписывался «карнавал в замке Веррес». То есть там готовились к шоу, представлению на тему славного средневекового прошлого, а мы даже не поняли. Более того, там на месте никаких буклетов не было и вообще никто ничего не сказал. Обидно, блин.
Через дорогу от Верреса стоит замок Иссонь (d'Issogne). Ну, как замок? Большое поместье, скорее. Я в начале проехал мимо: не понял, что это - замок. Вернулся и нашёл только по парковке. В общем, в Аосте, как я понял, принято именовать замком любое старое крупное домовладение. Внутрь не попали, так как итальянцы решили пораньше закрыться. Говорят, стОит побывать. Снаружи не ахти (мягко сказано), но внутри, якобы, интересно.
Такой вот непрезентабельный внешний вид. Первый раз проехал мимо. Нашёл только по «наводящей» парковке перед «замком»
Вообще, по поводу времени работы тут же хочу добавить, что южноевропейцы поражают своим рабочим графиком: с утра они работают примерно час-два, потом сиеста, потом с 4-5 до 7-8. То есть, зашёл я в ресторан в 16:30, а мне хозяин говорит: «Мы пока закрыты, приходите через полчаса». А? Что за фигня?! А ты чем сейчас настолько занят, что тебя не интересует клиент?! А он отдыхает... И в некоторых случаях это может стать реальной проблемой. Дааа...
Или: я что-то смотрю или даже меряю, а мне говорят: «Время уже 19:00 - мы закрываемся», - и всё, пофиг им, домой хотят идти. Вот честно. Как так?! Как ТАК можно работать?! То есть, в общей сложности они работают в среднем где-то 4-6 часов в день! В выходные вообще редко кто работает. И ведь хорошо живут. Я не первый раз это отмечаю, но... Как так?! Здесь есть какая-то подстава.
Замок Уссель (Ussel). Очень красиво смотрится на горе. Стандартно узкая извилистая дорога, красивый вид на долину. Сам замок был закрыт на реконструкцию Смотрится достаточно воздушно и игриво. Интересно было бы посмотреть его внутри.
Вид от замка на долину:
Легендарный форт Бард (Forte di Bard). Стоит на скале в узком горлышке входа в долину Аосты. На этом месте более двух тысяч лет строят крепости.
Легенда Барда связана с абсолютно реальными событиями на рубеже 18-19 века, когда маленький гарнизон из четырёхсот бойцов не смогла взять сорокатысячная армия Наполеона в 1800-м году. После того, как вся остальная Италия была захвачена, крепость сдалась. На всякий случай Наполеон крепость разрушил. Нынешний Форт Бард - это реконструкция 1830 года. Крепость впечатляет - огромный фортификационный комплекс:
Внутренняя «улица» крепости:
Оцените двухметровую толщину стен:
Древние ворота
Чтобы не бродить по длиннющему серпантину, сметливые итальянцы изготовили несколько лифтов, которые по очереди доставляют страждущих туристов к месту боевой славы:
фото исправить размер!!!!!!!!!!!!!!
Вид на долину:
В форте проходят выставки и экспозиции, на постоянной основе находится музей Альп. В музее были, впечатления не произвёл. Наш местный краеведческий музей покруче будет. Отметить можно только интересные видео инсталяции. Вообще, если бы мой друг спросил бы меня: «Идти или нет?», то, если времени мало, я бы ему сказал: «Не стОит».
Смотрели выставку картин - круто: Дали, Шагал, Пикассо и много других талантливых художников, которых я не знаю, и их явно знаменитые работы.
Примечательно, что картины выставлены в бывших орудийных казематах - остались даже металлические направляющие перед пушечными амбразурами:
Замки Аосты можно осмотреть за 2-3 дня, так как все они находятся недалеко друг от друга, и большинство даже в прямой видимости. Посещение замков очень увлекательно и интересно. Всем советую.
Из всего вышеперечисленного могу сделать такие выводы:
В Милане советую задерживаться только в том случае, сели точно знаете, что вам там нужно. Ничего дешёвого и интересного я там не увидел.
Размещение в Курмайоре, с одной стороны, очень удобно, потому что: во-первых, там отличное место для катания (сам Курмайор); во-вторых, оттуда удобно и быстро на автобусе можно выбраться покататься в Ла Туиль, Пилу (в самой Аосте) и через тоннель во Францию (Шамони), можно доехать даже до Червинии. Кроме того, оттуда удобно выезжать, чтобы осмотреть замки в долине Аосты. С другой стороны: для того, чтобы в полной мере оценить Курмайор, нужно иметь уровень катания выше среднего; в самой деревне вечером делать абсолютно нечего - для меня всё это стало минусом.
В Червинии мне очень понравилось, так как, учитывая Царматт (с другой стороны горы) - это большой регион катания, очень подходящий для среднего и ниже среднего уровня катания. С другой стороны, в деревне там тоже делать нечего, а выехать куда-либо ещё - достаточно долго и неудобно, учитывая серпантин.
В Ла Туиль мне лично понравилось меньше всего, так как там слишком много долгих пологих «выкатов» - мне, как «бордеру» - это крайне не удобно. В некоторых случаях приходилось посреди спуска «выстёгиваться» и идти какое-то расстояние пешком, пока снова не появится хоть какой-то уклон. С другой стороны, там очень много нетронутого снега (доступный фрирайд, в отличие от других популярных регионов, где любой свежий «пухляк» мгновенно раскатывают), можно добраться в соседнюю «французкую» часть региона, народа заметно мало и, предполагаю, цены на проживание там вполне себе «демократические». Но мне не понравилось...
Могу предположить, что удобно могло бы быть размещение непосредственно в самой Аосте (с «домашней» каталкой в Пиле, куда кабинки уходят прямо из центра города). Тогда, получилось бы: проживание в «цивилизованном» городке с «автобусной доступностью» всё тех же - Курмайора, Ла Туиля и т.д. и т.п. И замки, при этом, почти в шаговой доступности. Нужно было этот вариант перед поездкой также рассмотреть.
На фото ниже - кабинки из Аосты к нижней станции Пилы:
А в обще, везде свои плюсы и минусы, каждому требуется своё. Тем не менее, надеюсь, что смог кому-то помочь с выбором.
Бюджет.
Дохрена, если честно. Но это было 2 года назад, евро тогда только скакнуло к 50 (прим.: рублям), и мне казалось, что заработаю ещё без проблем (про кризис тогда ещё никто даже не заикался), поэтому особо не экономил.
В общем, питание с алкоголем в ресторанчиках - примерно по 100 евро на двоих в день (когда-то это было примерно 4000 рублей, и это было чуть больше, чем в отеле Турции, и это было приемлемо). Всё очень качественное и вкусное.
Скипас стоил 250€ примерно, точно не помню. На неделю на одного. Там примерно везде в горах одинаковые цены. Не намного дороже, чем у нас. Но в Аосте один из самых дорогих скипасов в Альпах.
Аренда машины вышла где-то 50€/день. Плюс некоторые расходы на проезд по платным магистралям (оплата по километражу, быстро и удобно), бензин.
Отели и перелёт вышли... Не помню, где-то сотня (прим.: тысяч рублей), примерно, наверное.
Сейчас в совокупности нереальный ценник выходит(((((
Количество «сердечек» - это количество дней, которые можно откатать по своему скипасу на других курортах Аосты и Монблана:
P.S. При возвращении в аэропорт на арендованной машине произошёл небольшой казус.
Когда вы получаете на пункте проката машину, она всегда с полным баком бензина, и сдать её нужно с полным баком же. Иначе будет штраф. Я всё время про этот нюанс помнил, но именно в запаре последнего дня об этом забыл, и вспомнил только уже когда подъезжал к аэропорту. Ну, что ж делать, поехал заправляться. В начале, долго искал заправку (когда надо их ведь никогда нет, правда?!). Потом, когда увидел одну рядом, долго пытался понять, как к ней подъехать (я был на автомагистрали, а она была на параллельной «бесплатной» трассе). Еле нашёл к ней дорогу, подъезжаю... а там, блеать, сиеста!!! Вот так вот! Никого нет, все отдыхают - обед же! Поехал искать другую. Объехал несколько заправок - все не работают - сиеста. Аааааа! Еле нашёл в итоге одну с автоматом, где можно было заплатить картой или наличкой. На карте у меня денег уже не было, автомат сдачи не давал, и поэтому я скормил ему все последние мелкие деньги (вплоть до монет, и это важно, чуть позже из-за этого случится ещё один прикол). Всё равно полный бак не получился, но никакого счёта мне итальянцы по этому поводу так и не предъявили (что радует)))
А теперь про обещанный «прикол». Приехал я в аэропорт и встал не на ту парковку, куда было нужно. Девушка в офисе «Europcar» на идеальном английском, с каким-то, наверное, оксфордским акцентом, особенно подчёркивающим корявость моего «английского», мне это объяснила. Бегу назад, чтобы перегнать машину на «правильную» парковку (время-то уже начинает поджимать - история с заправкой даром не прошла) и... Там ведь везде всё платное, вот и та парковка, на которую я ошибочно встал - платная. Шлагбаум, никого нет, оплата только в терминале... А он сдачи не даёт! А у меня остались только купюры по «100» и «200» евро! Парковка на некотором расстоянии от аэропорта, да и некогда уже бегать там и искать размен, и потом бежать назад - время поджимает. Аааа! Чё делать-то?! Проходит мимо какой-то итальянец, я ему: «Чувак, такие дела, разменяй, пожалуйста, 100€ или дай 2€, чтобы заплатить за парковку. У меня проблема - нет мелочи, а скоро уже наш рейс». И «чувак» помог, и дал мне 2€! Какие же всё-таки итальянцы душевные люди))))
Ну, вот как-то и всё на этом. Всем всего