2017 Крконоши. 00 - Район путешествия.
Семь лет назад мы оба впервые приехали сюда. Прилетели из двух разных стран, чтобы впервые в жизни провести вдвоем несколько дней. И ночей. Мы тогда катались на лыжах в окрестностях Шпиндла - так здесь для краткости называют горный курортный поселок Шпиндлероув Млин.
С тех пор мы с каждым следующим визитом только еще сильнее влюблялись в эту местность. Мы подсчитали, и оказалось, что я в этот раз был в Чехии в шестой раз, а она - уже даже в седьмой. Я затруднюсь вам логично объяснить причины такого явления. Зачем нужно в который раз тащиться в маленькую, хорошо известную туристам страну без особой экзотики, в то время когда нога еще не ступала ни в Норвегии, ни в Патагонии, ни в Новой, в общем-то, Зеландии? Я уж не говорю об Островах Зеленого Мыса, Непале и снегах Килиманджаро, Париже, Флоренции и Провансе...
Когда мы кормили борщом Кмецев (хозяев виллы, которую мы снимали прошлой осенью в Шумаве), то у них после второй тарелки развязались языки и они стали вполне в нашем стиле поливать родную Чехию предпоследними словами. Коррупция, мол, половина бюджета разворовывается, образование слабое, дороги плохие, налоги огромные, бюрократические препоны для бизнеса, - в общем, давно бы уже переехали через перевал в Баварию, но нельзя же просто так сдаваться.
(И они, надо сказать, не сдаются, начали с нуля и держат свои Халупы Райско, и свой ресторан, и ищут что еще поднять.)
А я им тогда сказал: вот, вы знаете, в сказочных книжках для детей иногда так описывают волшебную страну: она маленькая, со всех сторон окружена горами и лесами. Там есть старые заколдованные зАмки, и как будто игрушечные домики с красными крышами и деревянной резьбой. И там живет такой маленький волшебный народец, который знает какой-то свой собственный секрет. И ему нет дела до суеты всего остального мира. Так вот, сказал я: мы все знаем, что таких стран в реальном мире не бывает. Но есть одно исключение.
Да, и правда... А мы об этом вот так никогда не задумывались, - сказали серьёзные деловые Кмецы.
Природа, лес и вода? Да, конечно. Но это недостаточное объяснение. Ведь подобной природы - средней полосы, мшистых смешанных лесов, пастбищ, желтых осенних листьев на самом деле - пол-Европы. В Северной Америке или на Кавказе бывают, пожалуй, пейзажи и поярче.
Есть у чехов, как мне чудится, осбенный вкус, чувство меры, которое позволяет им создать свой собственный уникальный вариант гармонии и равновесия с природой. Нет, совсем не каждый квадратный дюйм плодородной почвы рационально используется здесь под полезное хозяйство, как это бывает у немцев и австрийцев. Вовсе не у каждой природной достопримечательности поставлен приносящий прибыль ларек с хотдогами, как у американцев. Присутствует тут даже близкий нашему сердцу некий элемент славянского рас... кхм... разгильдяйства. Недосказанности. Встречаются и заброшенные, полуразвалившиеся халабуды, и запущенные деревни. И все-таки в каждом камне, уложенном в лесную дорогу пятьсот, может быть, лет назад, в каждой грубовато сколоченной скамье у дороги чувствуется любовь к своей земле и забота о неизвестном путнике.
Может быть, поэтому у них, среди прочего, многое выглядит как дорого, а стоит как дёшево.
Но я отвлекся.
Район нашего путешествия у чехов называется Крконоше; у поляков, с которыми тут же проходит граница, - Карконоше; а у изгнанных отсюда судетских немцев, которые до 1945 года и составляли основную часть местного населения, он назывался Рисенгебирге. Всё это означает Горы Великанов. Представляет собой довольно плавных контуров возвышенность, в которой можно выделить главный водораздельный хребет с несколькими вершинами, как правило без ярко выраженных скалистых пиков, высотой до 1600 метров над уровнем моря (Снежка - 1603).
Долины, спускающиеся к югу, в Чехию, составляют верховья бассейна Лабы, более известной нам как большая европейская река Эльба. Она потом разворачивается к северо-западу и утекает в Саксонию через район Чешской Швейцарии, куда мы тоже ездили пару лет назад.
Глубокие ущелья северной, польской стороны Карконош питают реку Бобр, приток Одера.
В долинах расположены в наши дни курортные поселки, в том числе несколько довольно приятных горнолыжных курортов (как Шпиндл). Нам встретилась парочка фермерских хозяйств. Исторически экономика этого района строилась на лесозаготовках, охоте, горном деле, стекольном промысле. Сейчас значительные территории Крконош имеют статус национальных парков и охраняемых природных зон - как на чешской, так и на польской стороне. Тем не менее, контролируемая вырубка деревьев местами продолжается.
Выше километра смешанный лес переходит в хвойный, составленный преимущественно елью и лиственницей. А еще выше, примерно от 1200, несколько парадоксальным образом доминируют высокогорные болота, покрытые низкорослым хвойным кустарником или открытыми пространствами разнотравья. Этот ландшафт даже назван на некоторых информационных щитах «Крконошской тундрой», к искреннему возмущению знающих людей. Здесь выпадает много дождя и снега, недаром отсюда начинается несколько крупных рек. Есть и большие горные озера. Зимой вполне реальная лавинная опасность - мы видели памятники погибшим инструкторам и горноспасателям.
По водораздельному хребту проходит условная граница между историческими областями Богемия (на протяжении многих веков - владение Габсбургов и часть Австро-Венгерской империи) и Силезия (которая в разные времена бывала под властью Великой Польши, чешских и австрийских королей, Пруссии и позднее веймарской Германии). Сейчас это государственная граница Польши и Чехии, но благодаря членству обеих стран в Евросоюзе эта граница, которую мы пересекли дважды, - тоже вполне условна.
На входе в национальный парк мы прочли, что еще в пятнадцатом веке вся эта территория была совершенно необжитой, и в ней водились медведи, волки и какая-то «черна зверь». О медведях и волках, понятно, речи давно нет. Но и бедная черна зверь, которая при подробном изучении вопроса оказалась вовсе не пантерой, а дикой свиньёй - тоже на протяжении 19-20-го веков была изведена почти под ноль из-за ущерба сельскому хозяйству. Так что сейчас тут тихо. На опушке леса можно встретить оленей. Много грибов. На болотах - брусника и черника, которые в начале октября оказались весьма сочны и сладки.
Район изобилует размеченными пешеходными и велосипедными маршрутами. На развилках троп как правило стоят указатели с километражом или временем ходьбы до ближайшего пункта. В ключевых местах, где путника может застигнуть непогода, часто на перевалах и вершинах стоят турхаты (у чехов) или схрониска ПТТК (польского товарищества туристов и краеведов), где можно не только бесплатно отогреться, но и за вполне приемлемые деньги перекусить или переночевать. Таскать с собой палатку и еду, таким образом, - это чистая прихоть. От палатки мы отказались заранее, а вот на еде все-таки сэкономили. Но финансовый отчет будет в другой части рассказа.
С тех пор мы с каждым следующим визитом только еще сильнее влюблялись в эту местность. Мы подсчитали, и оказалось, что я в этот раз был в Чехии в шестой раз, а она - уже даже в седьмой. Я затруднюсь вам логично объяснить причины такого явления. Зачем нужно в который раз тащиться в маленькую, хорошо известную туристам страну без особой экзотики, в то время когда нога еще не ступала ни в Норвегии, ни в Патагонии, ни в Новой, в общем-то, Зеландии? Я уж не говорю об Островах Зеленого Мыса, Непале и снегах Килиманджаро, Париже, Флоренции и Провансе...
Когда мы кормили борщом Кмецев (хозяев виллы, которую мы снимали прошлой осенью в Шумаве), то у них после второй тарелки развязались языки и они стали вполне в нашем стиле поливать родную Чехию предпоследними словами. Коррупция, мол, половина бюджета разворовывается, образование слабое, дороги плохие, налоги огромные, бюрократические препоны для бизнеса, - в общем, давно бы уже переехали через перевал в Баварию, но нельзя же просто так сдаваться.
(И они, надо сказать, не сдаются, начали с нуля и держат свои Халупы Райско, и свой ресторан, и ищут что еще поднять.)
А я им тогда сказал: вот, вы знаете, в сказочных книжках для детей иногда так описывают волшебную страну: она маленькая, со всех сторон окружена горами и лесами. Там есть старые заколдованные зАмки, и как будто игрушечные домики с красными крышами и деревянной резьбой. И там живет такой маленький волшебный народец, который знает какой-то свой собственный секрет. И ему нет дела до суеты всего остального мира. Так вот, сказал я: мы все знаем, что таких стран в реальном мире не бывает. Но есть одно исключение.
Да, и правда... А мы об этом вот так никогда не задумывались, - сказали серьёзные деловые Кмецы.
Природа, лес и вода? Да, конечно. Но это недостаточное объяснение. Ведь подобной природы - средней полосы, мшистых смешанных лесов, пастбищ, желтых осенних листьев на самом деле - пол-Европы. В Северной Америке или на Кавказе бывают, пожалуй, пейзажи и поярче.
Есть у чехов, как мне чудится, осбенный вкус, чувство меры, которое позволяет им создать свой собственный уникальный вариант гармонии и равновесия с природой. Нет, совсем не каждый квадратный дюйм плодородной почвы рационально используется здесь под полезное хозяйство, как это бывает у немцев и австрийцев. Вовсе не у каждой природной достопримечательности поставлен приносящий прибыль ларек с хотдогами, как у американцев. Присутствует тут даже близкий нашему сердцу некий элемент славянского рас... кхм... разгильдяйства. Недосказанности. Встречаются и заброшенные, полуразвалившиеся халабуды, и запущенные деревни. И все-таки в каждом камне, уложенном в лесную дорогу пятьсот, может быть, лет назад, в каждой грубовато сколоченной скамье у дороги чувствуется любовь к своей земле и забота о неизвестном путнике.
Может быть, поэтому у них, среди прочего, многое выглядит как дорого, а стоит как дёшево.
Но я отвлекся.
Район нашего путешествия у чехов называется Крконоше; у поляков, с которыми тут же проходит граница, - Карконоше; а у изгнанных отсюда судетских немцев, которые до 1945 года и составляли основную часть местного населения, он назывался Рисенгебирге. Всё это означает Горы Великанов. Представляет собой довольно плавных контуров возвышенность, в которой можно выделить главный водораздельный хребет с несколькими вершинами, как правило без ярко выраженных скалистых пиков, высотой до 1600 метров над уровнем моря (Снежка - 1603).
Долины, спускающиеся к югу, в Чехию, составляют верховья бассейна Лабы, более известной нам как большая европейская река Эльба. Она потом разворачивается к северо-западу и утекает в Саксонию через район Чешской Швейцарии, куда мы тоже ездили пару лет назад.
Глубокие ущелья северной, польской стороны Карконош питают реку Бобр, приток Одера.
В долинах расположены в наши дни курортные поселки, в том числе несколько довольно приятных горнолыжных курортов (как Шпиндл). Нам встретилась парочка фермерских хозяйств. Исторически экономика этого района строилась на лесозаготовках, охоте, горном деле, стекольном промысле. Сейчас значительные территории Крконош имеют статус национальных парков и охраняемых природных зон - как на чешской, так и на польской стороне. Тем не менее, контролируемая вырубка деревьев местами продолжается.
Выше километра смешанный лес переходит в хвойный, составленный преимущественно елью и лиственницей. А еще выше, примерно от 1200, несколько парадоксальным образом доминируют высокогорные болота, покрытые низкорослым хвойным кустарником или открытыми пространствами разнотравья. Этот ландшафт даже назван на некоторых информационных щитах «Крконошской тундрой», к искреннему возмущению знающих людей. Здесь выпадает много дождя и снега, недаром отсюда начинается несколько крупных рек. Есть и большие горные озера. Зимой вполне реальная лавинная опасность - мы видели памятники погибшим инструкторам и горноспасателям.
По водораздельному хребту проходит условная граница между историческими областями Богемия (на протяжении многих веков - владение Габсбургов и часть Австро-Венгерской империи) и Силезия (которая в разные времена бывала под властью Великой Польши, чешских и австрийских королей, Пруссии и позднее веймарской Германии). Сейчас это государственная граница Польши и Чехии, но благодаря членству обеих стран в Евросоюзе эта граница, которую мы пересекли дважды, - тоже вполне условна.
На входе в национальный парк мы прочли, что еще в пятнадцатом веке вся эта территория была совершенно необжитой, и в ней водились медведи, волки и какая-то «черна зверь». О медведях и волках, понятно, речи давно нет. Но и бедная черна зверь, которая при подробном изучении вопроса оказалась вовсе не пантерой, а дикой свиньёй - тоже на протяжении 19-20-го веков была изведена почти под ноль из-за ущерба сельскому хозяйству. Так что сейчас тут тихо. На опушке леса можно встретить оленей. Много грибов. На болотах - брусника и черника, которые в начале октября оказались весьма сочны и сладки.
Район изобилует размеченными пешеходными и велосипедными маршрутами. На развилках троп как правило стоят указатели с километражом или временем ходьбы до ближайшего пункта. В ключевых местах, где путника может застигнуть непогода, часто на перевалах и вершинах стоят турхаты (у чехов) или схрониска ПТТК (польского товарищества туристов и краеведов), где можно не только бесплатно отогреться, но и за вполне приемлемые деньги перекусить или переночевать. Таскать с собой палатку и еду, таким образом, - это чистая прихоть. От палатки мы отказались заранее, а вот на еде все-таки сэкономили. Но финансовый отчет будет в другой части рассказа.