Про Кап-де-Креус
170 километров от Барселоны до Кадакеса преодолеваются за более чем два часа, при этом почти час уходит на сорок с небольшим километров, отделяющих Кадакес от автострады. На последнем участке пути начинается серпантин километров на пятнадцать (не страшный :) ), где мне "посчастливилось" упереться в автобус с туристами. Не то по причине их плохого самочувствия, не то в силу габаритов, автобус еле ехал, кряхтя и периодически останавливаясь перед особо заковыристыми поворотами. Пришлось расслабиться и тащиться до цели за автобусом в составе длинной вереницы таких же страдальцев, ибо участков для безопасного обгона там крайне мало.
Из-за своей обособленности Кадакес и Эль-Порт-де-ла-Сельва по другую сторону мыса Креус разительно отличается от унылых прибрежных населённых пунктов с квадратно-гнездовой или высокоэтажной застройкой, тянущихся от дельты Эбро до залива Росес. Мне они, Кадакес и Порт Сельва, напомнили рыбацкие деревушки Астурии, Галисии и отчасти Майорки, где нет или почти нет современных типовых зданий, а те современные, что есть, спроектированы так, что не выбиваются из общей картины. Действующий рыбацкий флот, опять же, дополняет сходство. Учитывая, что до Франции всего 30 км, и французских туристов раза в два больше, чем местных жителей, просто удивительно, как там не начали пачками возводить бетонные апартаменты ещё до того, как мыс Креус стал заповедным. В середине 60-х что-то подобное построили прямо на самом мысе, но аккурат в прошлом году всё снесли подчистую, и слава богу, есть мнение.
Кадакес и впрямь всю свою историю был рыбацким посёлком, да и на что ещё жить у моря? От былой славы солёной рыбы и анчоусов "de Cadaqués" теперь остались вот такие допотопные причалы.
С пляжами сложно - галька и каменистое дно, но сам городок исключительно симпатичный.
По другую сторону каменного утёса, в бухте которого расположился центр города, находится ещё один выход к морю, Портльигат, знаменитый теперь исключительно тем, что там прикупил дом Сальвадор Дали по возвращению из США. Ребёнком Дали проводил в Кадакесе летние месяцы вместе со своими родителями, ну а в зрелые годы, не будь дурак, решил поселиться в нём окончательно. Хороший домик.
И виды вокруг подходящие для вдохновения.
В наши дни, понятно, в доме Дали - музей. Музей просто так посетить нельзя, надо заранее заказывать визит. Кто визита не заказал, может походить вокруг, поглазеть на полусгнившую шлюпку, сквозь дно которой проросло вечнозелёное дерево. Трогать руками шлюпку и тем паче садиться внутрь воспрещается в силу её хрупкости. Какое отношение эта посудина имеет к Дали - не ясно.
Зато рыба, что по соседству, вполне в духе творца.
Побегав по Кадакесу и утомившись, принял решение отобедать и двинулся во чрево старых кварталов в поисках ресторана "Каса Анита", каковой нахваливали знающие люди. В "Доме Аниты" выяснилось, что обслуживают они, как и в доме Дали, только по предварительной записи, о чём знающие люди не знали. Поцеловав дверь обеденного зала, вышел на улицу Miquel Rosset и буквально через две двери обнаружил заведение с комплексными обедами (всего за 12,50) и весьма бодрящим выбором первых и вторых блюд. Соблазнившись на такое, немедленно шагнул внутрь и через минут пять был благополучно усажен за столик. Далее началось удивительное. Выслушав разблюдовку, интересуюсь у хозяина, из чего приготовлен суп-пюре, что предлагался, в частности, на первое. Имеет смысл процитировать диалог дословно.
- А из чего суп?
- А что моей жене в голову придёт, из того и суп.
- А что Вашей жене пришло в голову сегодня?
- А Вы скажите, что Вы не любите, она этого класть не будет.
- ¿¿¿???
- Ну вот что Вы не любите из овощей?
- Допустим, кабачки.
- Кабачков не будет.
- А что будет?
- А что Вы не любите?
Либо я чего-то не понимаю, подумал я, либо мужик откровенно развлекается. Так и быть, говорю, уболтал, коварный. Неси что жене пришло в голову, а на второе карильерас. И, едва я собрался озвучить желание выпить белого вина, как подмастерье ставит на стол кувшин сангрии, хотя о ней я ничего не говорил. Ладно, говорю, оставь сангрию, пусть постоит. Памятуя о бережливом характере каталонцев, немедленно заподозрил, что сангрия-то не в подарок, да и вообще клоунада хозяина неспроста, и где-то меня сравнительно честно дурят, но вот где? Попивая оную, сижу. Четверть часа сижу, за это время за соседними столиками присели молодая пара и одинокий гражданин в костюме, все каталонцы. Заказали. Сижу полчаса, сангрия кончилась, ни хозяина, ни подмастерья не видать. Соседи тоже ждут и тоже в недоумении тянут сангрию, которую им точно так же принесли по умолчанию. Наконец, завидев в проёме гарсона, сигнализирую о новом кувшине, запивать еду чем-то же надо будет. Ещё минут через десять хозяин приволок новый кувшин, интересуюсь:
- Уважаемый, сколько ждать-то ещё? Полчаса уже сижу, голод одолевает.
- Это хорошо, когда он одолевает, - отвечает хозяин с серьёзной такой рожей. - С голодухи поесть - самое оно.
На этом месте я впервые за многие годы задумал встать и уйти бесплатно, но с другой стороны начал появляться интерес, чем же всё это закончится. Сначала закралась мысль, что меня игнорируют за мой посредственный каталанский, но ведь мои новые соседи, которые сто процентов каталонцы и разговаривают соответственно, тоже сидят без еды и уже почти без сангрии. Гражданин в костюме откровенно показал на часы и сообщил, что он вообще-то того, торопится... Словом, в итоге мы ждали выноса первого блюда больше часа. Вынос сопровождался фразой: "тут долго ждут первого, а последующее приносится моментально".
До сих пор в раздумьях, что же это было. Сразу скажу про качество еды: очень вкусно. Серьёзно, действительно очень вкусно, и первое, и второе, и компот. Есть мне хотелось, но не настолько, чтобы не отличать скверную стряпню от отличной. Подозреваю, что развод-таки заключался в сангрии, два кувшина которой обошлись в тридцать евро и в обед, как сразу и подозревалось, не входили. С другой стороны, очевидно же, что после такого номера в этот шапито я (и кто угодно) больше не ходок, зачем это было нужно? Чудны дела Твои, Господи.
Подивившись местному общепиту, поехал на маяк, что на самой восточной точке иберийского полуострова, поглазеть на окрестности с 90-метровой высоты. В окрестностях снимался малоизвестный у нас художественный фильм "The Light at the Edge of the World" по мотивам "Le Phare du bout du monde" Жюля Верна.
В ближайших планах заезд в вулкан. Говорят, потухший, а там кто его знает. :)