Нагорье Лаго-Наки. Каньон ЦИЦЕ. Дикий. Суровый. Таинственный. Пещеры Балки Глубокой. Сентябрь 2012
Навязчивая идея здесь побывать не давала покоя мне три года. Но всё не клеилось. То добровольцев не было, то погода не фортила. А сезон прохождения среднего каньона реки Цице (или Цица) довольно короток: с конца лета до середины осени, в период «малой» воды. В указанное время снежники, обильно подпитываемые реку в верховьях, стаивают. В дождь каньон становится вообще непроходим, вследствие резкого увеличения уровня воды, и непредсказуем в плане эвакуации. В этом случае он может превратиться в ловушку для незадачливого туриста.
Каньон реки Цице - по диаганали и по средине фото. (топонимика затруднительна. Цеце - Жребий с адыг. Цице - Ворчливая. Цаце - Трёхпалые вилы. У реки три основных притока) Внизу слева к каньону примыкает Балка Глубокая. Фото сделано сверху, со склона горы Матук в июне-месяце
То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Матушка Кубань не перестаёт удивлять своим богатсвом и разнообразием. До этого момента я считал, что красивее ущелья Гуамского, на Кубани ущелий не существует. Как оказалось на практике, это было добросовестное заблуждение. Каньон Цице гораздо больше, масштабнее и насыщеннее гигантскими теснинами, прижимами, стенами по обеим сторонам, поражающими необыкновенной красотой и величием. Но и конечно, главное его отличие от Гуамского - полное отсутствие людей. Абсолютно дикая и нетронутая первозданная природа, сохранившаяся благодаря труднодоступности и специфике своего месторасположения. Никаких автобусов, урн, ограждений и платных паровозиков... .
Второе название каньона Цице - Абадзехское ущелье.
Немногочисленные туристы, рискнувшие раскусить этот крепкий орешек, традиционно строят маршрут так: входят в каньон с Циценского приюта, со стороны озера Псенодах, а выходят из него в районе Майкопского водозабора. Оттуда около 20 км. непонятно как и на чём добираются по поганой дороге до Черниговки, чтобы затем уехать дальше. В этом кроется основное неудобство. Но вот, благодаря подсказке одного достойного автора в интернете, я решил упростить и закольцевать маршрут таким образом, чтобы завершить в начальной его точке, у кордона заповедника на хребте Азиш-Тау и южного края хребта Утюг. Для этого требовалось в первый день пройти от хребта до приюта, во второй день преодолеть основную часть среднего каньона и выйти из него в Балку Глубокую к пещере Мезмайской. В третий день из балки проследовать мимо горы Мезмай и снова подняться на Азиш-Тау.
В пользу этой затеи выступали ещё два весомых фактора:
1. Ниже слияния с Балкой Глубокой, каньон становится менее живописен, но более труднопроходим ( если верить достоверным источникам).
2. В самой Балке Глубокой имеются интереснейшие пещеры и по ходу их можно было также осмотреть.
Таким образом, данный кольцевой маршрут не только более удобен логистически, но и позволяет «убить двух зайцев»: осмотреть и каньон, и пещеры. Всё это верно и замечательно. Вопрос только в том, что за три дня такой программы мы чуть не надорвали себе пупки. Весь поход оказался тяжёлым, сплошным испытанием нас на прочность.
Д е н ь п е р в ы й, честно говоря, предполагался как прогулочно-разминочный, от кордона на Азиш-Тау до Циценского приюта. Подвох никак и не в чём не ожидался. Но в очередной раз я убедился: нагорье Лаго-Наки, несмотря на кажущуюся и подкупающую простоту - территория непредсказуемости. Забывать об этом нельзя. Стартонули поздновато, около 14.00. Рассчитывали, что к приюту добежим бодренько и засветло. Но жутко густой, моросящий туман и видимость не более 10 м. привели к тому, что мы заблудились и проблукали лишних 3 часа, как отбившиеся от каравана в пустыне верблюды, в поисках оазиса.
Я догадывался, что наш график будет очень жёстким, и такое «начало» не могло радовать, а вот послужить срывом подчистую намеченных планов - запросто. До приюта не дотянули метров 800. Стало темнеть. Остановились на полянке у реки.
Д е н ь в т о р о й, будто компенсируя моральный ущерб за предыдущий и принося свои извинения за его поведение, порадовал нас чудесной солнечной погодой. А нам как раз того и надобно.
Дошли до приюта, представленного в виде убогой лачуги на просторной поляне, сплош поросшей высоченным, полузавявшим бурьяном. Точно, жилище Бастинды. Сама она, видать, отлучилась в лес за хворостом. Нет, всё-таки хорошо, что мы ночевали не здесь. Наша полянка была как-то поуютней и интересней. Стали продвигаться в предверие каньона.
Обильная роса и высокий бурьян сильно осложняли путь. Поэтому даже передвижение по берегу отнюдь не носило прогулочный характер. Полулежачая трава норовила ухватить то за ступни, то за палки, чем буквально выводила из себя. Тропа прослеживалась только в начале, да и то, символическая. По мере движения стены с двух сторон стали заметно вырастать, то отступая, то приближаясь вплотную.
Вдруг, откуда не возьмись, из зарослей навстречу вынырнула группка. Девушка с парнем и взрослый дядька. Стали нам втюхивать провокационно-упадническую пропаганду о том, что в каньон, дескать, рыпаться бесполезно. С их слов, после прошедших накануне дождей, воды в речушке поприбавилось. Вода холодная, вода жидкая и даже мокрая. Продвинулись они недалеко, достигли водопада справа, на боковом ручье, замёрзли и повернули обратно.
Вот этот водопад
И на пупа нам эти панические восклицания на старте?! Коварная и малодушная мысль сомнения на миг вкралась в сознание, мелькнула в голове и... тут же была беспощадно раздавлена, как змея-предательница, могучим сапогом внутренней решимости и накопившимся обозом желания достичь заветной цели. Пусть и поболеем, а всё равно пройдём! И не надо нас тут запугивать и саркастически ухмыляться, желая «успехов»!
Островок на двоих
Вода оказалась холодной только поначалу, до первого стакана (шутка от авт.) Затем мы настолько к ней привыкли и перестали бояться, что уже особо и не избегали бесконечных бродов разной глубины и скорости.
Благодаря солнечному дню, каньон играл красками и не был угрожающе мрачен. Он благодушно позволил показать себя во всей красе. Но открывался не сразу, а постепенно, всё увеличивая по нарастающей масштабы пейзажей, перелистывая перед глазами меняющиеся декорации, как бы интригуя и маня путника всё дальше и дальше вглубь. Остановиться невозможно. Искушение заглянуть за следующий изгиб, выступ, обозреть нечто новое, доселе ещё неизведанное, действует непреодолимо. Я понял, что каньон Цице - это огромный питон, гипнотизирующий и поглощающий пытливых туристов, в свои необъятные утробы...
С чувством благоговения и восхищения мы продвигались вперёд, всё дальше и дальше.
Однако, пора обедать. Как быстро пролетело пол дня! Лишь только расположились на привале, напротив большого грота, как вдруг, появилось чудо-юдо о двух руках, о двух ногах. Одинокий скиталец в трусах, босиком, с рюкзаком на голой спине шествовал нам навстречу. Длинные седые волосы, бородка. Точно: порфиро-ивановец. Один как перст. Матёрый аскет, достойный последователь своего учителя. С удовольствием к нам присоединился. Немного перекусил, отказавшись от мясных продуктов.
При ближайшем рассмотрении, этот экзотический персонаж оказался интеллектуально состоятельным, приятным собеседником. Выяснилось, что он в одиночку бродит по Кавказу, спит в пещерах и гротах в обнимку с медведями. Самостоятельно покорил Эльбрус. Причём, одеждой пользовался только выше отметки 5000 м., а так всё как обычно - в трусах и босиком. Индийские факиры «отдыхают». Они-то подвижничают в тепле. Вот он, русский могучий дух, во всей красе. Если его заморозить в какой-нибудь ледяной глыбе, а потом оттопить, он, скорее всего, вскочит и побежит дальше, куда-нибудь на Казбек, или Арарат. Мужик доел кабачковую икру, затем камнем сплющил банку и аккуратно положил себе в рюкзак. Этот жест вызвал в моей душе уважительный отклик. Учтиво попрощавшись, побрёл одинокий скиталец дальше. Сегодня его наверное приютит Бастинда.
Буквально ошарашенные, смотрели мы ему вслед и недоумевали, как же можно по такому бестропью и пересечёнке, где полно не только гладких, но и острых камней, коряг, всяких заноз, ходить босиком. А в реке, на скользких камнях, запросто травмировать пальцы ног. Закономерно, что подобная диковинка встретилась именно в таком природном уголке. Дальше, на всём протяжении, мы уже не встретили ни одной живой души.
После перекуса на привале с ивановцем, нам открылась самая живописная часть каньона. Вначале, на пути предстал снежник в виде моста природного происхождения, с промытыми насквозь тоннелями. Очень необычное зрелище, особенно с учётом этого времени года.
Фото изнутри тоннеля
Прошли под снежником, двинули дальше.
Справа, в гладкой промоине, показался ещё один жиденький, но симпатичный водопад
А горы всё выше, а горы всё круче, а горы уходят под самые тучи...
Затем нас встретила потрясающе могучая и изысканная по красоте теснина.
Прямо сцена из греческой баллады про аргонавтов, проплывающих каменную пасть. Слава Богу, что тут стены не смыкаются, как в случае с Одиссеем и его командой. Но это не значит, что можно расслабиться. Вот, приличного размера булыган, с гулким, зловещим грохотом прокатился по скале, и с силой плюхнулся в воду, сопровождая звёздный миг своего падения взрывом хрустальных брызг. Однако...!
Но вот река поворачивает вправо. Шикарная протяжённая теснина тоже заворачивает, вторя руслу реки.
Бредём дальше. Солнечный яркий свет пошёл на убыль и ущелье на глазах становится мрачнее. Много света здесь долго не бывает.
За поворотом, слева по ходу, вклинился внушительный приток. Сам ручеёк на притоке небольшой, но зато каньон, по которому он течёт, такой же могучий, как и основной. В этом каньоне возлежал ещё один снежник, причём более продолжительный по длине, чем первый. Метров 150. На данном Т-образном «перекрёстке», мы побросали рюкзаки и пошли осмотреть поближе приток и заодно пещеру Божий глаз.
Вернулись на основное русло. Чуть левее устья ручья с Цице, внизу расположен узкий вход в пещеру Божий глаз. Проникнув в неё на четвереньках, оказываешься в довольно просторном замкнутом пространстве с высоченным потолком. Наверху, в этом потолке, зияет круглая дыра, через которую в пещеру проникает дневной свет. Помимо светового потока, в эту же дыру, неведомо откуда, врывается ручей и водопадом низвергается в полость пещеры. Явление не рядовое. Однако, из-за сильных брызг и плохого освещения, снять это чудо природы так и не удалось.
Впереди обозначился фрагмент Лагонакского хребта, а точнее скалистые обрывы горы Пятиэтажки -отрога горы Житной, 1995 м.
Вот уже оба мои напарника полностью выкупались в полный рост, нырнув по очереди. Один из них - вместе с фотоаппаратом. Я ещё пока держусь, проявляя двойные напряжение и осторожность. Хоть бы и мне свой не утопить.
Время около 19.00, в 20.20 темнеет, а мы ещё в каньоне. Надо торопиться, хотя силы уже на исходе. Однако, Балка Глубокая - не самоцель. Завернув в неё, необходимо ещё достичь пещер и в них заночевать, так как на оставшемся отрезке пути, из-за рельефной необузданности балки, палатку воткнуть негде. «А в тюрьме сейчас дают макароны...» - как-то очень кстати подметил Володя.
За этой горой с огромным, величиной с трёхэтажный дом, гротом, справа должен объявиться мощный приток Балки Глубокой
Вот она, справа. Навигатор подтверждает. Идём вверх по течению. Геморр - ещё похлеще каньона Цице. Где-то с километр по балке плещется вода, причём более холодная, чем в самой реке. Объясняется это тем, что данный поток - родник в чистом виде, бьющий мощным воклюзом из под скалы, выше по течению. И камни здесь более скользкие, с каким-то желтоватым налётом. Первые 200 м. от устья это вообще жуткий, труднопроходимый бурелом с частыми и регулярными водоскатами. После бурелома балка преобразовалась в живописный скальный каньон, напоминающий Циценский.
Наконец-то вода закончилась. Мы дошли до начала родника. Дальше идём уже по сухому руслу балки. Значит скоро пещеры. Почувствовали некоторое облегчение. По суху-то, оно всё одно лучше. Темнеет. Времени - ноль. Наконец вот они, слева, зияют в полутьме. Слава Богу, дотянули! Первая по ходу, в уровень с землёй, походила больше не на пещеру, а на просторный, по ширине и в глубину, сырой грот, с потолка которого капает влага. Но при более детальном осмотре, этот грот, в правой его части, уходил длинным коридором в ту самую пещеру Мезмайскую, которую нам завтра предстоит посетить. Две другие пещеры находились метрах в 50 от Мезмайской, на высоте около 20 метров. К ним вёл крутой подъём. Володькина разведка доложила, что вверху места для ночёвки однозначно лучше. Кинули вниз верёвку, чтобы легче было таскать рюкзаки, дрова и воду.
Одна из верхних пещер оказалась сквозной, с длинным коридором, высоченными вспученными сводами, абсолютно сухая и вполне комфортная для ночлега. Вторая дыра этой пещеры выходила на скальный обрыв. Внутри, недалеко от входа, располагалось кострище и немного дров. Разожгли костёр. Что ж, уютно и вполне романтично. Жить можно. Просторнее, чем в палатках и надёжнее, опять же, на случай непогоды. Посему палатки ставить не стали. Спали прямо на ровном полу, в мешках, подстелив только коврики. Замечательная, нестандартная и запоминающаяся получилась ночёвка.
Несмотря на то, что в этот день мы продвигались крайне медленно, из-за сложности маршрута и постоянных препятствий, навигатор показал длину пути в 19 км. Я не поверил своим глазам.
У т р о т р е т ь е г о д н я. Надо осмотреть пещеру Мезмайскую и эвакуировать свои задницы обратно на Азиш-Тау. Завтра-то на работу. Полуднёвок у нас не предусмотрено. А жаль. Вначале мы осмотрели пещеры, в которых ночевали. Не маленькие. Человек 200 расположить тут запросто можно. Спустились вниз уже в «собранном» виде. Оставили у входа рюкзаки и вошли в Мезмайскую. Верёвка снова пригодилась, так как буквально в конце прямого коридора, пещера подпрыгнула высоким скользким уступом.
А дальше началась сказка подземного царства. Пещера, хоть и оказалась сырой, скользкой и грязной, но была очень интересной.
После того, как Володя искупал свой фотоаппарат, дата у него сбилась на 5 лет назад
Каких только животных мы здесь не встретили. Вот голова варана.
А это бегемота
А здесь и комментировать не надо. Глазки рисовать было вовсе необязательно. Итак понятно, что это напоминает.
А это кто...?
Вылезли из пещеры грязные, как поросята, в какой-то белой глине. Немного отмывшись в луже, пошли дальше, вверх по балке. Ближе к выходу она стала уже не такой глубокой, поровней и покладистее. От седловины между горой Мезмай и Малый Мурзикао проследовали на хребет Азиш-Тау и завершили путешествие. В 11 часов вечера я уже был дома... Программу выполнили полностью, несмотря на провокационные предрекания некоторых подозрительных личностей… .
Поход, невзирая на сложность, трудоёмкость и сжатость по времени, оказался очень интересным, насыщенным и приключениями, и эмоциями. По пятибальной шкале оценку ставлю ему шесть с плюсом. Но желательно растягивать его дня на 4 и делать ещё одну промежуточную ночёвку в самом каньоне. Ещё раз преисполнился гордости, что родился в этих местах... .
Инстаграм: vitalii_verba