Велотрип Алтай-Тува-Хакасия 25.07.08.- 10.08.08. Новосиб-Алтай
Маршрут, во всяком случае, первая его часть, горная, показались мне интересной - на Алтае я давно хотела побывать, в Туве - снова после двухлетнего перерыва, в Хакасии на велике не была ни разу, а приобретенный по наводке Маши атлас-путеводитель по достопримечательностям последней просто иссушил мой моск - столько всего хотелось там посмотреть. Но, путь к трипу, и никуда от этого не деться, пролегал через «любимый» мной Новосиб, поэтому свой монолог начну именно с этого гнусного мегаполиса, где на вокзале даже по билету в сортир бесплатно не пускают, а работники рейлвея вцелом и камеры хранения в частности способны выбесить даже терминатора. 24 июля мы посетили негласную столицу и центр Сибири.
Поезд был скорый, да еще и повышенной комфортности, видимо, поэтому верхняя полка в районе черепа пассажира крепилась к стене брутальной металлической стяжкой, врезающейся в подушку примерно до половины последней. Так что комфорт моего сна был весьма сомнительным.
Но от Новосиба я даже получила немножко удовольствия. До музея паровозов мы опять не добрались, видимо судьба моя, лицезреть его только зимой, зато обнаружили много забавных скульптур, нашли выход к набережной, после трехкилометрового броска вдоль дороги, на которой не было ни одной зебры или светофора.
Андрей был в Новосибе впервые, поэтому я протащила его по всем местам, которые были мне наименее неприятны. Добавлю, что мы дважды попали под ливень, успели насквозь промерзнуть, отогреться в метро, и чуть не искупались в Оби.
По набережной мы дошли до пролета старого жд моста - новосибирцы, в отличие от нас, этот кусочек истории сохранили. Может, и наши еще одумаются, закинут творение Кнорре в основу какого-нибудь торгово-развлекательного центра, которых по меткому выражению одного из отцов города «остро не хватает Красноярску», бугога. В общем, гулять вдвоем было веселее, чем в одно жало, как обычно у меня это было в пересадочном городе.
В паровоз до Бийска загрузились в 20 часов, и пошли за окном однообразные пейзажи этих мест. В предвкушении красот Алтая я сучила ногами с верхней на нижнюю полку и штудировала карту, пока Витя и Валера без устали обсуждали вопрос про дождь на Алтае, и будет ли брод на Бугузуне. Поезд, кстати, был не комфортный, но чистый, с нормальными верхними полками, в вагоне ехали байкеры из Братска - катать в район Телецкого озера и в Кемеровскую область, с коллегами продуктивно общались. Ночью к нам присоединился Серега, наш омский товарищ по будущему трипу. Как он выглядит, никто не знал, поэтому утром, увидев у титана ранее не встречающуюся в вагоне физиономию - бритую, гоповую и очень тупую, лающуюся с проводницей, я испытала ужоц. Но обошлось - Сергея я таки узнала по ригелевским велоштанам, которые только в Омске и выпускаются, и которые мы с Андреем тоже успешно юзаем. Товарищ наш оказался доброжелательным, вменяемым, интересным собеседником, да еще и лосем в довершение всего. Омичи, после прошлогоднего трипа, всегда вызывают у меня теплые чувства, и в этот раз Омск меня не разочаровал, омичи, превед!
25 числа в 7 утра мы прибыли в Бийск. Валера позвонил водителю из «АлтайТранспорта», который должен был уже бить копытом у вокзала, но тот еще спокойно грел бока в койке, посему приехал хмурый и всю дорогу молчал как сыч. Я впервые столкнулась с тем, что водила, который постоянно возит туристов, имеет смутное представление о достопримечательностях тех мест, по которым мы ехали. Или ему просто было лень рассказывать. Или он не выспался. На паре-тройке красивых перевалов он, конечно, притормозил, чтобы мы сфотались, зато пожрать мы смогли только в Майме, часть столовок по трассе, встречающихся нам до этого поселка, хоть и декларировались как круглосуточные, обещали сварить еды только к 11 часам. Другую часть водила обзывал «дорогими», и проезжал мимо. Возле кафе «Солнечное» Серега, сидевший рядом с ним, потребовал остановиться, несмотря на стопроцентно страшную дороговизну, где мы замечательно и похарчили - 100 р. на нос очень плотного завтрака из 4 блюд, думаю, не особенно дорого. Видимо на Алтае цены другие.
В последнем мы смогли убедиться тоже очень быстро. Накануне отъезда из «АлтайТранспорта» нам сообщили, что цены на бензин выросли, посему заброска обойдется на тыщу дороже - в районе 11000. Это не порадовало, но отступать было поздно. Каково же было наше удивление, когда водила, получив с нас 6400, стал заправляться по старой цене. Прямой вопрос - какого, прастите хуя, он проигнорировал, или сделал вид, что не слышит. За Кош-Агачем он отжОг вторично. Когда погранцы проверили наши доки и пожелали счастливого пути, начался дождь, плотный и холодный - время было 7 вечера, мы устали от долгой заброски, и предложили водиле докинуть нас до Кокори, раз уж он сэкономил на бензине - 20 км дополнительного асфальта не особенно его напрягут. И тут он разнылся, да я и так с вами весь день потерял(!), мне еще назад ехать, у меня пропуска нет (последний вопрос погранцы, кстати, решили за секунду). На что я ему резонно заметила, что:
а) это блять его работа, и «потерял день» в данном контексте слышится странно;
б) он уже наебал нас по деньгам и неплохо заработал, полчаса погоды ему не сделают, подберет на трассе кого-нибудь и заработает еще.
Но, увы, только еще за 300 р. с носа он согласился нас довезти. В общем, фирма «АлтайТранспорт» у меня теперь в черном списке. Возможно, нам просто не повезло с ямщиком, но первое впечатление всегда, согласитесь, самое сильное.
Сам Алтай почему-то совсем не впечатлил меня, во всяком случае, места, прилегающие к Чуйскому тракту. Они, бесспорно, красивые, но меня не покидало ощущение, что все это я уже видела в других горах, речных долинах и лесах. Зато мне стало понятно, почему Алтай называли Беловодьем и Шамбалой - там все какое-то сказочное, как кукольное, открыточное какое-то. Хотя, думаю, надо все-таки туда выбраться пехом, посмотреть то, что осталось за кадром. Но пока что по всем показателям наши Ергаки рулят!
С гор мы спустились в степь, пошли какие-то унылые, богом забытые поселки, про тот же Кош-Агач («сдвоенное дерево») девочка лет 14, приехавшая на лето в юрту к бабушке, сообщила, что даже здесь ей нравится больше, чем в той дыре. Порадовали и казахские кладбища, украшенные избушками на курьих ножках, и выстроившаяся в грозный ряд бронетехника без колес на заставе.
Итак, за Кокорей, у моста через Бугузун мы собрали велы, и, несмотря на протесты Валеры, который настаивал, чтобы мы отъехали от деревни подальше, а то «местные придут обязательно, и не отвяжешься от них», разбили лагерь в единственном на всю округу лесу.
Чуть выше по течению лежал пионерлагерь из трех бараков, веселые тетки, возвращавшиеся оттуда, активно зазывали нас ночевать к себе, пообещав пирожки, и не воровать у нас ничего. Но мы чудесно провели ночь среди конских куч и коровьих блинов, а Серега и Андрей совершили поочередно восхождение на соседний сыпучий холм, дабы повосторгаться «лунными» пейзажами и сверкающими на горизонте снежниками.
С утра мы выдвинулись к перевалу Бугузун, за которым начиналась уже Тува.
Объехав гору, увидели плакат «Штраф за вырубку леса - 500 р.» - ни одного дерева в ближайшей акватории не наблюдалось, и мы сделали вывод, что штрафами алтайцев не напугаешь!
Дорога по Чуйской степи, по суровости условий приравненной к районам Крайнего Севера, была отличной грунтовкой, через каждый километр попадались юрты с любезными алтайцами, которые были готовы говорить про что угодно - от видов на урожай, до цен на коммерческую недвижимость в Паттайе, для них каждый путник в радость, чем Валера постоянно пользовался, попутно выясняя дорогу.
Встречались и уазики, но интереса к нам не проявляли, как и собаки. Вообще, все собаки, встреченные мной за эти 16 дней поражали меня своей флегматичностью и полным игнором велосипедистов, хоть проедь по ней - с места не сдвинется. Так, гавкнет пару раз, не отходя от юрты, и снова дремать.
Бугузун, к счастью не разлился, все броды были легкими, а вода не особенно и холодной.
Многочисленные зверушки и красивые виды сменялись постоянно, скрашивая трудности с дыханием из-за набора высоты.
К вечеру мы доехали до заброшенного поста, украшенного бронебойным сортиром из камня (оторванная стальная дверь валялась рядом). Оборону тут держали, вероятно, до последнего. С погодой нам тоже повезло - было ясно, прохладно, хотя и солнечно, крутить при такой погоде - одно удовольствие.
Следующий день стал последним на Алтае. Подъем в Бугузун превратил покатушку в потаскушку, по камням заволокли себя и груз к обаа и куче камушков, традиционных для таких мест на перевалах.
Здесь же стоял первый плакат, сообщающий, что мы находимся в заповеднике Убсунурская котловина, в котором находиться можно только на дороге (юрты, тувинцы, сарлыки, кони и овцы не считаются). Начитавшись отчетов, где егеря драли с туриков деньги за проезд по бесплатной дороге и разворачивали обратно группы, отказавшиеся платить, о пропуске мы позаботились заранее. Вещь, пользуясь связями в правительстве Тувы, выписала нам в Кызыле пропуск, заверенный лично начальником охраны заповедника и др. Скажу сразу - егерей мы не встретили, но пропуск нам еще пригодился совсем в другом месте, но не буду забегать вперед.
Поезд был скорый, да еще и повышенной комфортности, видимо, поэтому верхняя полка в районе черепа пассажира крепилась к стене брутальной металлической стяжкой, врезающейся в подушку примерно до половины последней. Так что комфорт моего сна был весьма сомнительным.
Но от Новосиба я даже получила немножко удовольствия. До музея паровозов мы опять не добрались, видимо судьба моя, лицезреть его только зимой, зато обнаружили много забавных скульптур, нашли выход к набережной, после трехкилометрового броска вдоль дороги, на которой не было ни одной зебры или светофора.
Андрей был в Новосибе впервые, поэтому я протащила его по всем местам, которые были мне наименее неприятны. Добавлю, что мы дважды попали под ливень, успели насквозь промерзнуть, отогреться в метро, и чуть не искупались в Оби.
По набережной мы дошли до пролета старого жд моста - новосибирцы, в отличие от нас, этот кусочек истории сохранили. Может, и наши еще одумаются, закинут творение Кнорре в основу какого-нибудь торгово-развлекательного центра, которых по меткому выражению одного из отцов города «остро не хватает Красноярску», бугога. В общем, гулять вдвоем было веселее, чем в одно жало, как обычно у меня это было в пересадочном городе.
В паровоз до Бийска загрузились в 20 часов, и пошли за окном однообразные пейзажи этих мест. В предвкушении красот Алтая я сучила ногами с верхней на нижнюю полку и штудировала карту, пока Витя и Валера без устали обсуждали вопрос про дождь на Алтае, и будет ли брод на Бугузуне. Поезд, кстати, был не комфортный, но чистый, с нормальными верхними полками, в вагоне ехали байкеры из Братска - катать в район Телецкого озера и в Кемеровскую область, с коллегами продуктивно общались. Ночью к нам присоединился Серега, наш омский товарищ по будущему трипу. Как он выглядит, никто не знал, поэтому утром, увидев у титана ранее не встречающуюся в вагоне физиономию - бритую, гоповую и очень тупую, лающуюся с проводницей, я испытала ужоц. Но обошлось - Сергея я таки узнала по ригелевским велоштанам, которые только в Омске и выпускаются, и которые мы с Андреем тоже успешно юзаем. Товарищ наш оказался доброжелательным, вменяемым, интересным собеседником, да еще и лосем в довершение всего. Омичи, после прошлогоднего трипа, всегда вызывают у меня теплые чувства, и в этот раз Омск меня не разочаровал, омичи, превед!
25 числа в 7 утра мы прибыли в Бийск. Валера позвонил водителю из «АлтайТранспорта», который должен был уже бить копытом у вокзала, но тот еще спокойно грел бока в койке, посему приехал хмурый и всю дорогу молчал как сыч. Я впервые столкнулась с тем, что водила, который постоянно возит туристов, имеет смутное представление о достопримечательностях тех мест, по которым мы ехали. Или ему просто было лень рассказывать. Или он не выспался. На паре-тройке красивых перевалов он, конечно, притормозил, чтобы мы сфотались, зато пожрать мы смогли только в Майме, часть столовок по трассе, встречающихся нам до этого поселка, хоть и декларировались как круглосуточные, обещали сварить еды только к 11 часам. Другую часть водила обзывал «дорогими», и проезжал мимо. Возле кафе «Солнечное» Серега, сидевший рядом с ним, потребовал остановиться, несмотря на стопроцентно страшную дороговизну, где мы замечательно и похарчили - 100 р. на нос очень плотного завтрака из 4 блюд, думаю, не особенно дорого. Видимо на Алтае цены другие.
В последнем мы смогли убедиться тоже очень быстро. Накануне отъезда из «АлтайТранспорта» нам сообщили, что цены на бензин выросли, посему заброска обойдется на тыщу дороже - в районе 11000. Это не порадовало, но отступать было поздно. Каково же было наше удивление, когда водила, получив с нас 6400, стал заправляться по старой цене. Прямой вопрос - какого, прастите хуя, он проигнорировал, или сделал вид, что не слышит. За Кош-Агачем он отжОг вторично. Когда погранцы проверили наши доки и пожелали счастливого пути, начался дождь, плотный и холодный - время было 7 вечера, мы устали от долгой заброски, и предложили водиле докинуть нас до Кокори, раз уж он сэкономил на бензине - 20 км дополнительного асфальта не особенно его напрягут. И тут он разнылся, да я и так с вами весь день потерял(!), мне еще назад ехать, у меня пропуска нет (последний вопрос погранцы, кстати, решили за секунду). На что я ему резонно заметила, что:
а) это блять его работа, и «потерял день» в данном контексте слышится странно;
б) он уже наебал нас по деньгам и неплохо заработал, полчаса погоды ему не сделают, подберет на трассе кого-нибудь и заработает еще.
Но, увы, только еще за 300 р. с носа он согласился нас довезти. В общем, фирма «АлтайТранспорт» у меня теперь в черном списке. Возможно, нам просто не повезло с ямщиком, но первое впечатление всегда, согласитесь, самое сильное.
Сам Алтай почему-то совсем не впечатлил меня, во всяком случае, места, прилегающие к Чуйскому тракту. Они, бесспорно, красивые, но меня не покидало ощущение, что все это я уже видела в других горах, речных долинах и лесах. Зато мне стало понятно, почему Алтай называли Беловодьем и Шамбалой - там все какое-то сказочное, как кукольное, открыточное какое-то. Хотя, думаю, надо все-таки туда выбраться пехом, посмотреть то, что осталось за кадром. Но пока что по всем показателям наши Ергаки рулят!
С гор мы спустились в степь, пошли какие-то унылые, богом забытые поселки, про тот же Кош-Агач («сдвоенное дерево») девочка лет 14, приехавшая на лето в юрту к бабушке, сообщила, что даже здесь ей нравится больше, чем в той дыре. Порадовали и казахские кладбища, украшенные избушками на курьих ножках, и выстроившаяся в грозный ряд бронетехника без колес на заставе.
Итак, за Кокорей, у моста через Бугузун мы собрали велы, и, несмотря на протесты Валеры, который настаивал, чтобы мы отъехали от деревни подальше, а то «местные придут обязательно, и не отвяжешься от них», разбили лагерь в единственном на всю округу лесу.
Чуть выше по течению лежал пионерлагерь из трех бараков, веселые тетки, возвращавшиеся оттуда, активно зазывали нас ночевать к себе, пообещав пирожки, и не воровать у нас ничего. Но мы чудесно провели ночь среди конских куч и коровьих блинов, а Серега и Андрей совершили поочередно восхождение на соседний сыпучий холм, дабы повосторгаться «лунными» пейзажами и сверкающими на горизонте снежниками.
С утра мы выдвинулись к перевалу Бугузун, за которым начиналась уже Тува.
Объехав гору, увидели плакат «Штраф за вырубку леса - 500 р.» - ни одного дерева в ближайшей акватории не наблюдалось, и мы сделали вывод, что штрафами алтайцев не напугаешь!
Дорога по Чуйской степи, по суровости условий приравненной к районам Крайнего Севера, была отличной грунтовкой, через каждый километр попадались юрты с любезными алтайцами, которые были готовы говорить про что угодно - от видов на урожай, до цен на коммерческую недвижимость в Паттайе, для них каждый путник в радость, чем Валера постоянно пользовался, попутно выясняя дорогу.
Встречались и уазики, но интереса к нам не проявляли, как и собаки. Вообще, все собаки, встреченные мной за эти 16 дней поражали меня своей флегматичностью и полным игнором велосипедистов, хоть проедь по ней - с места не сдвинется. Так, гавкнет пару раз, не отходя от юрты, и снова дремать.
Бугузун, к счастью не разлился, все броды были легкими, а вода не особенно и холодной.
Многочисленные зверушки и красивые виды сменялись постоянно, скрашивая трудности с дыханием из-за набора высоты.
К вечеру мы доехали до заброшенного поста, украшенного бронебойным сортиром из камня (оторванная стальная дверь валялась рядом). Оборону тут держали, вероятно, до последнего. С погодой нам тоже повезло - было ясно, прохладно, хотя и солнечно, крутить при такой погоде - одно удовольствие.
Следующий день стал последним на Алтае. Подъем в Бугузун превратил покатушку в потаскушку, по камням заволокли себя и груз к обаа и куче камушков, традиционных для таких мест на перевалах.
Здесь же стоял первый плакат, сообщающий, что мы находимся в заповеднике Убсунурская котловина, в котором находиться можно только на дороге (юрты, тувинцы, сарлыки, кони и овцы не считаются). Начитавшись отчетов, где егеря драли с туриков деньги за проезд по бесплатной дороге и разворачивали обратно группы, отказавшиеся платить, о пропуске мы позаботились заранее. Вещь, пользуясь связями в правительстве Тувы, выписала нам в Кызыле пропуск, заверенный лично начальником охраны заповедника и др. Скажу сразу - егерей мы не встретили, но пропуск нам еще пригодился совсем в другом месте, но не буду забегать вперед.