Маленькие прогулки вокруг большого города
В апреле 2007-го мне в руки попала замечательная книга, написанная нашим земляком Михаилом Величко - «Маленькие путешествия вокруг большого города». Выпущенная Красноярским книжным издательством в 1989 году, она стала моим личным путеводителем на последующие годы. Впрочем, не только моим, я уверена, сотни людей в Красноярске стали любителями пэвэдэшек, благодаря Величко, хотя многие даже не подозревают об этом.
Почти каждый, свободный от дел выходной, я и челядь примкнувшие граждане отправляемся в какую-нибудь прекрасную пердь, благо, в радиусе 250 км их предостаточно. Пешком и на велике, на лыжах и на снегоступах, на машине и на электричке, - за 12 лет удалось «освоить» почти весь путеводитель, а кое-где побывать и не один раз. Бывает, несколько лет не навещаешь какую-нибудь точку на карте, а потом, раз, придешь, а там все по-старому: горы стоят, реки бегут, леса шумят, бадан колосится… Сегодняшний пост как раз о таких маленьких прогулках.
Дивногорская видовка
Тут все понятно - видовка на скалах, откуда открывается великолепная панорама Центрального Кодара Дивногорска, Красноярской ГЭС, саянских хребтов, водохранилища, дороги вдоль Енисея и прочих прелестей.
В любое время года здесь приятно посидеть, выпить чайку или чего покрепче, понаблюдать как далеко внизу бегают лодочки и прогуливаются по набережной крохотные человечики, заночевать в лесу, пожечь костер под звездами, да много чего тут можно делать. Особенно красиво на видовке осенью, впрочем, осенью красиво везде, где есть лес. На видовку обычно ходят через Мининские столбы, что лыжники, что пешики. К сожалению, дорога эта в последние годы раздолбана квадроциклами. И вообще, Мининское нагорье превратилось в какой-то Вавилон. После того, как одна известная в Красноярске группа энтузиастов промаркировала тамошние маршруты, круглогодичные пробки из гражданских на дороге к Мининским столбам, стали делом обычным. Никакой тебе тишины, любования садом камней и уединения. Чтобы избежать встреч с другими туристами (которые, скорее всего, хотят того же), до Дивногорской видовки можно добраться более коротким и жестким путем - по гривке над Енисеем. Тропа на нее круто взбирается сразу от речки Лиственки. А потом бежит по увалам, продирается через кустарник, заросли нежной высокой травы и полупрозрачный подлесок
На скалках над Енисеем тоже имеются видовочки, где все делают вид, что любуются, хотя, на самом деле, пытаются отдышаться: тропка достаточно крутая, дресва - катучая, а корни любят цепляться за ботинки и шнурки
Наградой же выжившим становится вышеозвученная панорама города гидростроителей и иже, флаги на скалах-иглах - красный и триколор, и феерический спуск обратно в темноте по сыпухам. И лишь звуки горечи и недопонимания в адрес погасшего налобника, оглашают высокий берег Енисея
На лыжах по Мане
Мана, бегущая со склонов Саянских белогорий, на протяжении почти 500 км рассекает горы и лесные долины, и, в конце-концов, таки впадает в Енисей в 20 км к югу от Красноярска. Отсюда, из большого поселка Усть-Мана, по ее льду можно отправиться на несложную лыжную прогулку. Главное, удачно выбрать самый холодный день.
Даже при серьезном морозе река не замерзает полностью - на перекатах и крутых меандрах дымятся промоины
Зато замерзают ручьи, сбегающие в Ману со скал, - они образуют кремового цвета ледопадики
Берега Маны с каждым годом застраиваются все плотнее, я еще помню места, где стояла какая-нибудь сарайка, а нынче раскинулись по взлобкам целые микрорайоны с добротными домами, народ топит бани, дымы стелятся надо льдом
При большом желании на лыжах можно уйти довольно далеко, полазить по торосам, подняться на Фестивальную поляну, но, мысль о том, что в поселковой кулинарии могут закончиться тортики, гонит бравых лыжников назад к мосту. Потому что сало - сила, спорт - могила!
Казыреевский зуб
Сколько не предупреждает МЧС о том, что выход на лед опасен, граждане данный призыв неизменно игнорируют. Особенно ярко это иллюстрирует какой-нибудь погожий денек на Красноярском море. Еще 30 лет назад Величко сетовал, что «Красноярское море так и не стало по-настоящему туристическим местом», а вот, поди же: тут на коньках катаются, там марафоны бегают, здесь - рыбалка, за углом - банкет, вон «хивус» несется, обруливая очередную «пробку».
А еще на Красноярском море проходят всевозможные слеты, чемпионаты и просто покатушки кайтеров. Зрелище это очень красивое, - разноцветные крылья на фоне енисейских утесов и гребня плотины ГЭС - это почти как любование сакурой
Больше всего народу в Бирюсинском заливе, в гротах которого граждане бесконечно делают красивые фото для инсты, не забывая помечать их геотегами
Привлекает публику потрясающей красоты и прозрачности лед бывшей Бирюсы
Длиннющие фьорды, где можно бродить на лыжах и фотографировать всяческие красивости
Монументальные скалы по берегам, в том числе и самая высокая из них - 350-тиметровый Казыреевский зуб, отмечающий вход в одноименный залив
Тут тебе и физическая нагрузка, попробуй-ка, забеги по крутому склону, да по рыхлому снегу, и зачетный вид на все стороны
ну, и заслуженная печенька перед возвращением в цивилизацию.
В недрах Торгашинского хребта
Торгашинский хребет затеняет правобережье Красноярска. Здоровенный, поросший лесом и покрытый сетью маркированных и не очень троп и грунтовок, он является своеобразной юго-восточной границей города. Именно Торгаш и соседний с ним Куйсум обеспечивают те самые впечатляющие открыточные виды столицы Сибири, которых, лично мне всегда не хватает в равнинных городах.
Торгаш знаменит десятком разведанных и описанных спелеологами карстовых пещер, некоторые из которых можно посетить без спецснаряжения и инструктора. Например, неглубокую, но симпатичную Мокрую. Пещера была обследована и описана спелеологами красноярского краевого клуба в 1960-62 гг. Интереснее всего спуститься в нее зимой или ранней весной, когда на сводах образуются ледяные сталактиты, кустовидные заросли инея и многогранные кристаллы льда.
По данным красспелео, пещера, к счастью, находится в удовлетворительном состоянии, потому как посещают ее редко. Не каждому, знаете ли, хватит дури тащиться в гору 8 км.
Недалеко от Мокрой имеется красивая видовка с выходами скал - т.н. Скалиды. Отсюда открывается панорама извивов Базаихи, которая огибает Торгаш с юга - к ней выходят его многочисленные лога, и вид на новый домик толкинистского столбовского кордона Намурт.
На Скалидах есть кострище, прикрытое от ветра каменной стенкой, столик и лавочки. Здесь рекомендуется усиленно отдохнуть, потому что обратный «короткий» путь, обещанный туроператором, вымотает вас до невменяемого состояния. Парочка крутых спусков, и, следовательно, столь же крутых наборов высоты по далеко не плотному снегу, в конце-концов выведет выживших к скале Арка. Отсюда до города уже рукой подать
машем на прощание Такмаку и скорее вниз, отлеживаться перед следующим походом
NB: особо упёртые (или страдающие топографическим кретинизмом) граждане прямо от Скалид скорбно бредут в противоположную от родного диванчика сторону - к Черной Сопке (бывшему вулкану Каратаг). Бывали случаи, да
Манская петля
Или старый добрый Перекоп. Очередная видовка рядом с городом, залезть на которую - дело чести каждого местного походника. От последнего дома бывшего подхоза, ныне поселка Манский, вверх по течению Маны, а местами и по льду, уходит тропка. Минут сорок неторопливого передвижения, и вот, мы на Перекопе - перешейке между концами петли, которую выписывает здесь река. Ну и тут, по традиции, резко вверх. Почти сразу начинается спецучасток, который на снимке я и Николай пытаемся прикрыть могучими спинами - дресва, чача, корни. Но Петля уже просматривается
Вот что пишет об этом месте Величко: «…в резком повороте налево единственный на всем пути от Берети до устья Маны порог, скорее порожек, шумливый, веселый, но неопасный. Перед самым началом порога - так называемый Перекоп. Тут река делает петлю на четыре-пять километров, а основание петли сходится метров на сто. Встанешь из лодки, выйдешь на Перекоп-перешеек, и вот она - снова Мана, но уже на четыре километра ниже по течению. Сюда охотно совершают пешие походы из города в начале лета - покупаться, рыбу половить удочкой, ночь провести на таежном воздухе».
В начале лета, Карл! Но не в начале весны, когда снег в последней части спецучастка уже сошел, а промерзшая до состояния льда земля таять еще не начинала. Немало ногтей осталось в этом склоне… Но желание увидеть красоту, а может просто - шило в заднице внутренний стержень гонит граждан вверх на видовку. И не зря
С мест подсказывают, что почти до самой видовки имеется щадящая тропа от деревни, и я даже помню, как в 2007 году «прогуливалась» по ней с велосипедом. Надо будет поискать.
Аргыджек или восхождение одного дня
Про эту прекрасную гору высотой 1523 метра - ворота Восточного Саяна - я уже делала пост. Круглый год на его вершину бредут туристы всех мастей. Одни - потренироваться перед горными походами, другие - покататься на сноуборде, третьи - сделать красивые фотографии, четвертые - поесть ягоды, пятые - покормить комаров. Аргыджек - один из оплотов стабильности в крае - всегда на месте, принимает ветра со всех сторон света.
Апрель, конечно, не лучшее время для восхождений - снег, даже на уплотненной сотнями ног за зиму тропе, не всегда выдерживает вес восходителя. А так все замечательно: 9 км туда-обратно, набор высоты около 800 м. Интересно смотреть на буквально вытаявшие из-под снега курумные реки, пушистые зеленые, а не белые, сосны. Да и речка Жайма бодро подает голос из-под снежных перинок.
Что еще неизменно на Аргыджеке, так это ветер. В зоне леса тепло и даже местами жарко, но стоит выйти на курумник, как начинается жесть. Последний взлет перед вершиной - здесь кажется, что ветер разорвет одежду, выхватит из одной руки блокнот, а из другой - карандашик, которым ты пытаешься вписать свое великое имя в число восходителей.
В ревущем воздухе гуляешь по вершине, смотришь на снежные кулисы, которые двигаются туда-сюда над соседними Белогорьями - Кутурчинским и Манским.
И так тебе хорошо, оттого, что живешь в таких дивных местах, где на каждый выходной найдется новая точка сборки.
Фото: АВЭ
Почти каждый, свободный от дел выходной, я и челядь примкнувшие граждане отправляемся в какую-нибудь прекрасную пердь, благо, в радиусе 250 км их предостаточно. Пешком и на велике, на лыжах и на снегоступах, на машине и на электричке, - за 12 лет удалось «освоить» почти весь путеводитель, а кое-где побывать и не один раз. Бывает, несколько лет не навещаешь какую-нибудь точку на карте, а потом, раз, придешь, а там все по-старому: горы стоят, реки бегут, леса шумят, бадан колосится… Сегодняшний пост как раз о таких маленьких прогулках.
Дивногорская видовка
Тут все понятно - видовка на скалах, откуда открывается великолепная панорама Центрального Кодара Дивногорска, Красноярской ГЭС, саянских хребтов, водохранилища, дороги вдоль Енисея и прочих прелестей.
В любое время года здесь приятно посидеть, выпить чайку или чего покрепче, понаблюдать как далеко внизу бегают лодочки и прогуливаются по набережной крохотные человечики, заночевать в лесу, пожечь костер под звездами, да много чего тут можно делать. Особенно красиво на видовке осенью, впрочем, осенью красиво везде, где есть лес. На видовку обычно ходят через Мининские столбы, что лыжники, что пешики. К сожалению, дорога эта в последние годы раздолбана квадроциклами. И вообще, Мининское нагорье превратилось в какой-то Вавилон. После того, как одна известная в Красноярске группа энтузиастов промаркировала тамошние маршруты, круглогодичные пробки из гражданских на дороге к Мининским столбам, стали делом обычным. Никакой тебе тишины, любования садом камней и уединения. Чтобы избежать встреч с другими туристами (которые, скорее всего, хотят того же), до Дивногорской видовки можно добраться более коротким и жестким путем - по гривке над Енисеем. Тропа на нее круто взбирается сразу от речки Лиственки. А потом бежит по увалам, продирается через кустарник, заросли нежной высокой травы и полупрозрачный подлесок
На скалках над Енисеем тоже имеются видовочки, где все делают вид, что любуются, хотя, на самом деле, пытаются отдышаться: тропка достаточно крутая, дресва - катучая, а корни любят цепляться за ботинки и шнурки
Наградой же выжившим становится вышеозвученная панорама города гидростроителей и иже, флаги на скалах-иглах - красный и триколор, и феерический спуск обратно в темноте по сыпухам. И лишь звуки горечи и недопонимания в адрес погасшего налобника, оглашают высокий берег Енисея
На лыжах по Мане
Мана, бегущая со склонов Саянских белогорий, на протяжении почти 500 км рассекает горы и лесные долины, и, в конце-концов, таки впадает в Енисей в 20 км к югу от Красноярска. Отсюда, из большого поселка Усть-Мана, по ее льду можно отправиться на несложную лыжную прогулку. Главное, удачно выбрать самый холодный день.
Даже при серьезном морозе река не замерзает полностью - на перекатах и крутых меандрах дымятся промоины
Зато замерзают ручьи, сбегающие в Ману со скал, - они образуют кремового цвета ледопадики
Берега Маны с каждым годом застраиваются все плотнее, я еще помню места, где стояла какая-нибудь сарайка, а нынче раскинулись по взлобкам целые микрорайоны с добротными домами, народ топит бани, дымы стелятся надо льдом
При большом желании на лыжах можно уйти довольно далеко, полазить по торосам, подняться на Фестивальную поляну, но, мысль о том, что в поселковой кулинарии могут закончиться тортики, гонит бравых лыжников назад к мосту. Потому что сало - сила, спорт - могила!
Казыреевский зуб
Сколько не предупреждает МЧС о том, что выход на лед опасен, граждане данный призыв неизменно игнорируют. Особенно ярко это иллюстрирует какой-нибудь погожий денек на Красноярском море. Еще 30 лет назад Величко сетовал, что «Красноярское море так и не стало по-настоящему туристическим местом», а вот, поди же: тут на коньках катаются, там марафоны бегают, здесь - рыбалка, за углом - банкет, вон «хивус» несется, обруливая очередную «пробку».
А еще на Красноярском море проходят всевозможные слеты, чемпионаты и просто покатушки кайтеров. Зрелище это очень красивое, - разноцветные крылья на фоне енисейских утесов и гребня плотины ГЭС - это почти как любование сакурой
Больше всего народу в Бирюсинском заливе, в гротах которого граждане бесконечно делают красивые фото для инсты, не забывая помечать их геотегами
Привлекает публику потрясающей красоты и прозрачности лед бывшей Бирюсы
Длиннющие фьорды, где можно бродить на лыжах и фотографировать всяческие красивости
Монументальные скалы по берегам, в том числе и самая высокая из них - 350-тиметровый Казыреевский зуб, отмечающий вход в одноименный залив
Тут тебе и физическая нагрузка, попробуй-ка, забеги по крутому склону, да по рыхлому снегу, и зачетный вид на все стороны
ну, и заслуженная печенька перед возвращением в цивилизацию.
В недрах Торгашинского хребта
Торгашинский хребет затеняет правобережье Красноярска. Здоровенный, поросший лесом и покрытый сетью маркированных и не очень троп и грунтовок, он является своеобразной юго-восточной границей города. Именно Торгаш и соседний с ним Куйсум обеспечивают те самые впечатляющие открыточные виды столицы Сибири, которых, лично мне всегда не хватает в равнинных городах.
Торгаш знаменит десятком разведанных и описанных спелеологами карстовых пещер, некоторые из которых можно посетить без спецснаряжения и инструктора. Например, неглубокую, но симпатичную Мокрую. Пещера была обследована и описана спелеологами красноярского краевого клуба в 1960-62 гг. Интереснее всего спуститься в нее зимой или ранней весной, когда на сводах образуются ледяные сталактиты, кустовидные заросли инея и многогранные кристаллы льда.
По данным красспелео, пещера, к счастью, находится в удовлетворительном состоянии, потому как посещают ее редко. Не каждому, знаете ли, хватит дури тащиться в гору 8 км.
Недалеко от Мокрой имеется красивая видовка с выходами скал - т.н. Скалиды. Отсюда открывается панорама извивов Базаихи, которая огибает Торгаш с юга - к ней выходят его многочисленные лога, и вид на новый домик толкинистского столбовского кордона Намурт.
На Скалидах есть кострище, прикрытое от ветра каменной стенкой, столик и лавочки. Здесь рекомендуется усиленно отдохнуть, потому что обратный «короткий» путь, обещанный туроператором, вымотает вас до невменяемого состояния. Парочка крутых спусков, и, следовательно, столь же крутых наборов высоты по далеко не плотному снегу, в конце-концов выведет выживших к скале Арка. Отсюда до города уже рукой подать
машем на прощание Такмаку и скорее вниз, отлеживаться перед следующим походом
NB: особо упёртые (или страдающие топографическим кретинизмом) граждане прямо от Скалид скорбно бредут в противоположную от родного диванчика сторону - к Черной Сопке (бывшему вулкану Каратаг). Бывали случаи, да
Манская петля
Или старый добрый Перекоп. Очередная видовка рядом с городом, залезть на которую - дело чести каждого местного походника. От последнего дома бывшего подхоза, ныне поселка Манский, вверх по течению Маны, а местами и по льду, уходит тропка. Минут сорок неторопливого передвижения, и вот, мы на Перекопе - перешейке между концами петли, которую выписывает здесь река. Ну и тут, по традиции, резко вверх. Почти сразу начинается спецучасток, который на снимке я и Николай пытаемся прикрыть могучими спинами - дресва, чача, корни. Но Петля уже просматривается
Вот что пишет об этом месте Величко: «…в резком повороте налево единственный на всем пути от Берети до устья Маны порог, скорее порожек, шумливый, веселый, но неопасный. Перед самым началом порога - так называемый Перекоп. Тут река делает петлю на четыре-пять километров, а основание петли сходится метров на сто. Встанешь из лодки, выйдешь на Перекоп-перешеек, и вот она - снова Мана, но уже на четыре километра ниже по течению. Сюда охотно совершают пешие походы из города в начале лета - покупаться, рыбу половить удочкой, ночь провести на таежном воздухе».
В начале лета, Карл! Но не в начале весны, когда снег в последней части спецучастка уже сошел, а промерзшая до состояния льда земля таять еще не начинала. Немало ногтей осталось в этом склоне… Но желание увидеть красоту, а может просто - шило в заднице внутренний стержень гонит граждан вверх на видовку. И не зря
С мест подсказывают, что почти до самой видовки имеется щадящая тропа от деревни, и я даже помню, как в 2007 году «прогуливалась» по ней с велосипедом. Надо будет поискать.
Аргыджек или восхождение одного дня
Про эту прекрасную гору высотой 1523 метра - ворота Восточного Саяна - я уже делала пост. Круглый год на его вершину бредут туристы всех мастей. Одни - потренироваться перед горными походами, другие - покататься на сноуборде, третьи - сделать красивые фотографии, четвертые - поесть ягоды, пятые - покормить комаров. Аргыджек - один из оплотов стабильности в крае - всегда на месте, принимает ветра со всех сторон света.
Апрель, конечно, не лучшее время для восхождений - снег, даже на уплотненной сотнями ног за зиму тропе, не всегда выдерживает вес восходителя. А так все замечательно: 9 км туда-обратно, набор высоты около 800 м. Интересно смотреть на буквально вытаявшие из-под снега курумные реки, пушистые зеленые, а не белые, сосны. Да и речка Жайма бодро подает голос из-под снежных перинок.
Что еще неизменно на Аргыджеке, так это ветер. В зоне леса тепло и даже местами жарко, но стоит выйти на курумник, как начинается жесть. Последний взлет перед вершиной - здесь кажется, что ветер разорвет одежду, выхватит из одной руки блокнот, а из другой - карандашик, которым ты пытаешься вписать свое великое имя в число восходителей.
В ревущем воздухе гуляешь по вершине, смотришь на снежные кулисы, которые двигаются туда-сюда над соседними Белогорьями - Кутурчинским и Манским.
И так тебе хорошо, оттого, что живешь в таких дивных местах, где на каждый выходной найдется новая точка сборки.
Фото: АВЭ