Хорошо, что у нас есть Выборг (08.07.2016)
Посещение Выборга было одним из моих больших желаний в плане путешествий по России. Еще бы - город с такой историей, с чужеземным замком с башней-донжоном. Виды Выборга, иногда попадающиеся в Интернете, только разжигали любопытство. Вспомнить хотя бы почтовую марку, которая была у меня в коллекции.
Электричка-«Ласточка» с Финляндского вокзала (билеты на неё продаются без паспорта, как на обычную электричку) домчала меня до места назначения за 1 ч. 15 мин. На сей раз я удобно устроился в уголке вагона, где мог спокойно вытянуть ноги. Да и на обычном месте, наверное, усидел бы.
9:20. Выхожу с платформы через узкую калитку, потом миную турникеты (ох уж эти узкие места, как будто нарочно созданные для скопления пассажиров), и вот я на привокзальной площади, украшенной стелой с буквой W. Мне предстоит 25-километровая пешая прогулка по городу и парку Монрепо. Если бы знал, что пройду так много, тридцать раз подумал бы, надо ли оно мне.
Первым делом осматриваю дом в стиле северный модерн. Затем вдоль бухты иду к декоративным драккарам, оставшимся от съемок фильма «И на камнях растут деревья» (1984). Правда, это копии: оригиналы за прошедшие годы сильно обветшали и были заменены. Затем возвращаюсь чуть-чуть назад.
Огибаю бухту (залив Сакка-Лахти) по скверу и вскоре выхожу к Рыночной площади. Два основных здания на ней - это Круглая башня (1547-50), она же «Толстая Катерина», оставшаяся от Рогатой крепости, охранявшей Старый город на полуострове между Сакка-Лахти и Выборгским заливом, и крытый рынок (1904-06) в форме кирхи.
По берегу бухты выхожу к замку. Увы, он открывается с 11 ч., а сейчас всего 10. Наверное, по территории можно было погулять, но я же хочу забраться на башню, поэтому решаю отложить визит на обратный путь.
Памятник полководцу Апраксину:
Теперь я иду на остров Твердыш, где сохранились остатки Анненских укреплений. Где-то я прочитал, что помимо основных ворот в крепость можно попасть каким-то окольным путем, поэтому отклоняюсь по Петровской набережной немного левее, дохожу до начала парка, и в полной уверенности, что вижу что-то похожее на ворота, устремляюсь вглубь.
Анненские укрепления (Анненкрон) находятся на острове Твердыш, для их осмотра можно пройтись по Петровской набережной (тут сохранились крепостные строения), и по Петровской улице (она проходит через земляные валы). Так же на месте Аннинских укреплений сейчас находится Петровский парк, а прямо через них прорезана нынешняя улица Островная, на которой также сохранилась часть крепостных построек.
Пожалуй это - одна из наиболее хорошо сохранившихся военных крепостей России XVIII века. Укрепления эти давно уже стали обычной частью города - в бывших казармах живут люди, гауптвахта приспособлена под некий дом культуры, пороховые и провиантские склады - под гаражи и производственные площадки, двое городских ворот к 700-летию Выборга отреставрировали, а еще двое сохранившихся найти не так-то просто - в одних устроена автомастерская, а другие бурьяном поросли…
После Северной войны, закончившейся для России победой над Швецией, по Ништадскому мирному договору Выборг перешел к победителю. Понимая его стратегическое положение на подступах к Санкт-Петербургу, в январе 1724 года Петр I поручает разработать проект усиления опасных для атаки мест, особенно со стороны Швеции - с запада. Надо отметить, что в шведский период запад города охранял лишь Выборгский замок - ведь запад находился в шведскому тылу и ждать удара со стороны своих не приходилось, другое дело - восточное направление - вот его то шведы укрепляли как могли, особенно в преддверии очередной войны с Россией, что, впрочем, как мы уже знаем, не очень-то и помогло…
Итак, впервые за всю историю Выборга было решено укреплять западные подступы к нему. Для этих целей был выбрана оконечность острова Слотсхолмен (современный Твердыш, бывший финский Линнасаари), тем более что на его мысу Терваниеми уже был в 1710 году построен русский редут (именно с него Петр I руководил осадой города и в последствии этот редут стали называть «редут Петра Великого»). Строительные работы начались в 1731 году, главным архитектором был генерал-майор Адальберт де Кулон, который руководил процессом вплоть до своей смерти в 1735 году. К концу 1730-х годов большая часть укреплений была готова и получила название по имени царствовавшей в то время императрицы - «Корона Санкт Анна». «Корона» - потому что на плане три основных бастиона напоминали очертаниями корону (другие варианты названия - «Аннекрон», «Кронверк», «Корон-Санкт-Анна», «Аннинские укрепления»).
Новая русско-шведская война 1741-1742 годов побудила к более серьезной подготовке крепости со стороны предполагаемого удара.
Именно тогда были построены на старой «королевской дороге» главные въездные ворота в Выборг - 1-е и 2-е Абовские (в честь города Або, современного Турку), которые позже стали называться 1-ми и 2-ми (или внешними и внутренними) Фридрихсгамскими (в честь главного русского трофея войны 1741-1742 годов - шведской крепости Фридрихсгам, она же ближайший к Выборгу крупный финский город Хамин).
Быстро взбираюсь на заросший вал, мокрая трава по пояс, но тут как будто есть тропинка. И куча спелой малины. По тропинке и иду, хотя чувствую, что джинсы промокли уже насквозь. Хорошо, что я в туфлях, сшитых с использованием Gore-Tex, а не в казалось бы, более подходящих для пеших прогулок кроссовках. Туфли в конце концов тоже слегка промокли.
Вижу какое-то кладбище вертолетов и, чувствуя себя шпионом, прячась в листве берез, фотографирую его. Тропинка ведет меня в обход этой ангарной зоны, и спустя некоторое время я оказываюсь на одном из бастионов укреплений. Вон там внизу ходят более благоразумные туристы. Наконец, около ворот я могу спуститься вниз и войти внутрь как цивилизованный человек.
Вот с этой стены я снимал панораму.
Довольно быстро пересекаю крепость и через вторые ворота выхожу к обелиску, посвященному памяти 30 солдат армии Петра I, павших при взятии Выборга в 1710 г.
Возвращаюсь на улицу, так как вижу автобусную остановку. Женщины говорят, что автобус до Монрепо только что ушел, и быстрее получится дойти пешком. Выдвигаюсь в путь, как раз для того, чтобы вскоре увидеть обгоняющий меня автобус. Впрочем, сильно он мне не помог бы.
После перехода через прорубленную в скалах железную дорогу попадаю к воротам, ведущим в парк. Изначально они построены в 1820-х гг, но были разрушены и восстановлены только в 1980-х.
Купив входной билет, изучаю стенд с картой парка и решаю купить бумажную. Достопримечательности раскиданы по территории, так что я боюсь что-нибудь упустить или вообще слегка заблудиться. Как в воду глядел.
Пейзажный парк Монрепо был создан в конце 18 - начале 19 века на месте, где на шведских картах был обозначен Старый Выборг, вероятно, карельское поселение, предшествовавшее городу. В 1770-м году на месте нынешнего парка не возникла усадьба Петра Ступишина - коменданта Выборга. Затем усадьбой владел принц Карл Вюртембергский, шурин будущего императора Павла, давший этому месту название Монрепо (в переводе с французского - "Мой покой"). В 1788 году Монрепо приобрёл секретарь великокняжеской четы, писатель, поэт, ценитель искусства, барон шведского происхождения Людвиг Николаи, и при нём и его потомках - в первую очередь, сыне Пауле - был создан тот парк - один из красивейших пейзажных парков мира.
В XIX веке здесь бывают поэты и художники, посещал парк и император Александр II в 1863 г.
После Великой Отечественной войны на территории парка располагались дом отдыха, детский сад и даже жилые дома.
Музей-заповедник был создан в начале 1980-х по инициативе академика Лихачева.
За глухим забором остался библиотечный флигель. Почему его не откроют хотя бы для осмотра снаружи?
Холмы, скалы, хвойные леса, ручьи и бухта - барон Николаи мастерски использовал потенциал карельской природы, лишь подчеркнув её парковыми постройками.
Первым делом я иду к храму Нептуна работы Штакеншнейдера, этакой маленькой беседке в классическом стиле на берегу моря, но нахожу лишь бетонный фундамент. Храм Нептуна был зачем-то уничтожен в 1950-х годах, воссоздан в 1999, но через 10 лет сгорел. Сейчас (в первую очередь финнами) ведется сбор средств на повторное воссоздание. А вот как он выглядел (фотография из ЖЖ varandej):
Отсюда хорошо видно другую достопримечательность парка - капеллу Людвигсбург - усыпальницу семейства Николаи, давшей России президента Петербургской академии наук, министра просвещения и ряд персон рангом поменьше типа дипломатов и сенаторов, на изолированном островке Людвигштайн. Общий вид острова должен был напоминать картину Бёклина «Остров смерти».
Построена по проекту художника Пьетро Гонзаго.
На карте обозначен паром на остров, но в парке есть табличка, запрещающая его посещение.
На окраине парка есть памятник легендарному Вяйнямёйнену (1873, восст. 2007, скульптор И. Таканен). По пути к нему проходишь источник «Нарцисс» (предупреждают, что вода непитьевая, хотя Анна Керн писала в дневнике, что «более вкусной воды не пивала»; архитектор павильона - О. Монферран), пруд «Боб» (на тропе около него можно увязнуть) и т.н. «Хижину отшельника» и наслаждаешься выходами гранитных пород сорта «рапакиви». Где-то неподалеку от Выборга вырубили колонны для Исаакиевского собора и Александровский столп. Заканчивается парк местечком «Конец света». Тропа идет дальше, но я разворачиваюсь обратно.
По центру парка на камне стоит Чайная беседка, откуда открывается вид Левантийскую скалу с обелиском шуринам Пауля Николаи - братьям Огюсту и Шарлю де Брольи, павшим в борьбе с Наполеоном. Названия уголков здесь самые романтические: Елисейские поля, «Липовая корзинка»,башня «Бель-вю»…
Усадебный дворец Николаи (1798-1804), интереснейший памятник деревянного классицизма. Я планировал сфотографировать его анфас на обратном пути, но вышло иначе.
Теперь я иду в сторону живописных Китайских мостиков, где любят фотографироваться селфингисты - раса, которую пора отстреливать. На очередном возвышении стоит колонна в честь императоров Павла I и Александра I.
Я решаю вернуться короткой тропой еще через один валун, да и чтобы не повторяться. Планировал выйти около усадьбы, но отличная тропа, ведущая вдоль сохранившейся каменной ограды парка, по-видимому, где-то незаметно раздвоилась. Шагал я немало, нашел по пути несколько кустиков черники и внезапно вышел на развилку, где мне встретились люди в дождевиках с ведрами. На мой вопрос, как попасть в Монрепо, они показали на тропинку, по которой я только что пришел. Но другая часть тропинки вскоре привела меня к главным воротам, причем снаружи. Так что можно и билеты не покупать.
Решаю сувенирный вопрос в рядом расположенном магазинчике и возвращаюсь в город. Не так уж тут далеко до Замкового острова.
Гуляю по замку. Здесь сохранилась средневековая улочка, украшенная колоритной чеканкой. А сейчас мне предстоит подъем на башню Олафа, названная в честь в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии, высотой 48 м (долгое время она считалась самым высоким донжоном Скандинавии).
Внутри башни - деревянные конструкции: то ли реставрация, то ли лифт строят, то ли просто для безопасности туристов, поднимающихся по узкой лестнице. Смотровая площадка довольно узкая, но виды открываются захватывающие.
Я не Юля, которая любит круговые панорамы, но парочку обычных панорам все-таки снял.
Старый город. Довольно компактный и разнородный. В хорошую погоду, наверное, вообще вид ни с чем не сравнимый. Мне повезло меньше, накрапывал дождь.
Крепостная площадь с памятником Торгильсу Кнутсону, шведскому маршалу, легендарному основателю Выборга (ум. 1306) и зданием Ратуши (нижние два этажа были построены в 1624 году, а верхние надстроены в 1898). Дом в стиле классицизм правее - здание дом городской стражи середины 18 века.
Часовая башня - самая высокая в Старом городе, построена в 1494 году, а нынешний облик получила в 1793. Это колокольня Старого Кафедрального собора, построенного тогда же и разрушенного в Советско-Финскую войну. Впрочем, собор был не очень красив и напоминал просто большой средневековый дом.
Без фиш-ая в таких случаях не обойтись:
Православный собор и советская застройка:
Порт:
Дома на Крепостной улице. Хорошо виден модерновый дом Говинга - один из самых красивых и самый заброшенный в Выборге. Реставрации он ждёт уже не первое десятилетие...
Отстроен в 1904 г. как доходный дом. Хозяин (голландец по происхождению) - крупный книготорговец, в связи с чем на первом этаже был устроен книжный магазин с отделом канцелярских товаров - единственный в уезде. Богатые интерьеры (изразцы, мозаика, художественное литье, фрески), редкая в то время сложная система отопления (камины, печи) и редкие в то время значительные размеры дома.
С башни прекрасно видно то самое «кладбище вертолетов», которое я по-шпионски фотографировал из Анненской крепости. Видно-то оно видно, но хорошего кадра построить не удалось. Что-то непременно мешает.
Здание Окружного архива (1930-е, архитектор Уно Ульберг), построенное на фундаменте православного собора.
Спустившись с башни, некоторое время я еще хожу по замку, подсказывая вновь прибывающим туристам дорогу ко входу в неё.
Продолжение следует...
Электричка-«Ласточка» с Финляндского вокзала (билеты на неё продаются без паспорта, как на обычную электричку) домчала меня до места назначения за 1 ч. 15 мин. На сей раз я удобно устроился в уголке вагона, где мог спокойно вытянуть ноги. Да и на обычном месте, наверное, усидел бы.
9:20. Выхожу с платформы через узкую калитку, потом миную турникеты (ох уж эти узкие места, как будто нарочно созданные для скопления пассажиров), и вот я на привокзальной площади, украшенной стелой с буквой W. Мне предстоит 25-километровая пешая прогулка по городу и парку Монрепо. Если бы знал, что пройду так много, тридцать раз подумал бы, надо ли оно мне.
Первым делом осматриваю дом в стиле северный модерн. Затем вдоль бухты иду к декоративным драккарам, оставшимся от съемок фильма «И на камнях растут деревья» (1984). Правда, это копии: оригиналы за прошедшие годы сильно обветшали и были заменены. Затем возвращаюсь чуть-чуть назад.
Огибаю бухту (залив Сакка-Лахти) по скверу и вскоре выхожу к Рыночной площади. Два основных здания на ней - это Круглая башня (1547-50), она же «Толстая Катерина», оставшаяся от Рогатой крепости, охранявшей Старый город на полуострове между Сакка-Лахти и Выборгским заливом, и крытый рынок (1904-06) в форме кирхи.
По берегу бухты выхожу к замку. Увы, он открывается с 11 ч., а сейчас всего 10. Наверное, по территории можно было погулять, но я же хочу забраться на башню, поэтому решаю отложить визит на обратный путь.
Памятник полководцу Апраксину:
Теперь я иду на остров Твердыш, где сохранились остатки Анненских укреплений. Где-то я прочитал, что помимо основных ворот в крепость можно попасть каким-то окольным путем, поэтому отклоняюсь по Петровской набережной немного левее, дохожу до начала парка, и в полной уверенности, что вижу что-то похожее на ворота, устремляюсь вглубь.
Анненские укрепления (Анненкрон) находятся на острове Твердыш, для их осмотра можно пройтись по Петровской набережной (тут сохранились крепостные строения), и по Петровской улице (она проходит через земляные валы). Так же на месте Аннинских укреплений сейчас находится Петровский парк, а прямо через них прорезана нынешняя улица Островная, на которой также сохранилась часть крепостных построек.
Пожалуй это - одна из наиболее хорошо сохранившихся военных крепостей России XVIII века. Укрепления эти давно уже стали обычной частью города - в бывших казармах живут люди, гауптвахта приспособлена под некий дом культуры, пороховые и провиантские склады - под гаражи и производственные площадки, двое городских ворот к 700-летию Выборга отреставрировали, а еще двое сохранившихся найти не так-то просто - в одних устроена автомастерская, а другие бурьяном поросли…
После Северной войны, закончившейся для России победой над Швецией, по Ништадскому мирному договору Выборг перешел к победителю. Понимая его стратегическое положение на подступах к Санкт-Петербургу, в январе 1724 года Петр I поручает разработать проект усиления опасных для атаки мест, особенно со стороны Швеции - с запада. Надо отметить, что в шведский период запад города охранял лишь Выборгский замок - ведь запад находился в шведскому тылу и ждать удара со стороны своих не приходилось, другое дело - восточное направление - вот его то шведы укрепляли как могли, особенно в преддверии очередной войны с Россией, что, впрочем, как мы уже знаем, не очень-то и помогло…
Итак, впервые за всю историю Выборга было решено укреплять западные подступы к нему. Для этих целей был выбрана оконечность острова Слотсхолмен (современный Твердыш, бывший финский Линнасаари), тем более что на его мысу Терваниеми уже был в 1710 году построен русский редут (именно с него Петр I руководил осадой города и в последствии этот редут стали называть «редут Петра Великого»). Строительные работы начались в 1731 году, главным архитектором был генерал-майор Адальберт де Кулон, который руководил процессом вплоть до своей смерти в 1735 году. К концу 1730-х годов большая часть укреплений была готова и получила название по имени царствовавшей в то время императрицы - «Корона Санкт Анна». «Корона» - потому что на плане три основных бастиона напоминали очертаниями корону (другие варианты названия - «Аннекрон», «Кронверк», «Корон-Санкт-Анна», «Аннинские укрепления»).
Новая русско-шведская война 1741-1742 годов побудила к более серьезной подготовке крепости со стороны предполагаемого удара.
Именно тогда были построены на старой «королевской дороге» главные въездные ворота в Выборг - 1-е и 2-е Абовские (в честь города Або, современного Турку), которые позже стали называться 1-ми и 2-ми (или внешними и внутренними) Фридрихсгамскими (в честь главного русского трофея войны 1741-1742 годов - шведской крепости Фридрихсгам, она же ближайший к Выборгу крупный финский город Хамин).
Быстро взбираюсь на заросший вал, мокрая трава по пояс, но тут как будто есть тропинка. И куча спелой малины. По тропинке и иду, хотя чувствую, что джинсы промокли уже насквозь. Хорошо, что я в туфлях, сшитых с использованием Gore-Tex, а не в казалось бы, более подходящих для пеших прогулок кроссовках. Туфли в конце концов тоже слегка промокли.
Вижу какое-то кладбище вертолетов и, чувствуя себя шпионом, прячась в листве берез, фотографирую его. Тропинка ведет меня в обход этой ангарной зоны, и спустя некоторое время я оказываюсь на одном из бастионов укреплений. Вон там внизу ходят более благоразумные туристы. Наконец, около ворот я могу спуститься вниз и войти внутрь как цивилизованный человек.
Вот с этой стены я снимал панораму.
Довольно быстро пересекаю крепость и через вторые ворота выхожу к обелиску, посвященному памяти 30 солдат армии Петра I, павших при взятии Выборга в 1710 г.
Возвращаюсь на улицу, так как вижу автобусную остановку. Женщины говорят, что автобус до Монрепо только что ушел, и быстрее получится дойти пешком. Выдвигаюсь в путь, как раз для того, чтобы вскоре увидеть обгоняющий меня автобус. Впрочем, сильно он мне не помог бы.
После перехода через прорубленную в скалах железную дорогу попадаю к воротам, ведущим в парк. Изначально они построены в 1820-х гг, но были разрушены и восстановлены только в 1980-х.
Купив входной билет, изучаю стенд с картой парка и решаю купить бумажную. Достопримечательности раскиданы по территории, так что я боюсь что-нибудь упустить или вообще слегка заблудиться. Как в воду глядел.
Пейзажный парк Монрепо был создан в конце 18 - начале 19 века на месте, где на шведских картах был обозначен Старый Выборг, вероятно, карельское поселение, предшествовавшее городу. В 1770-м году на месте нынешнего парка не возникла усадьба Петра Ступишина - коменданта Выборга. Затем усадьбой владел принц Карл Вюртембергский, шурин будущего императора Павла, давший этому месту название Монрепо (в переводе с французского - "Мой покой"). В 1788 году Монрепо приобрёл секретарь великокняжеской четы, писатель, поэт, ценитель искусства, барон шведского происхождения Людвиг Николаи, и при нём и его потомках - в первую очередь, сыне Пауле - был создан тот парк - один из красивейших пейзажных парков мира.
В XIX веке здесь бывают поэты и художники, посещал парк и император Александр II в 1863 г.
После Великой Отечественной войны на территории парка располагались дом отдыха, детский сад и даже жилые дома.
Музей-заповедник был создан в начале 1980-х по инициативе академика Лихачева.
За глухим забором остался библиотечный флигель. Почему его не откроют хотя бы для осмотра снаружи?
Холмы, скалы, хвойные леса, ручьи и бухта - барон Николаи мастерски использовал потенциал карельской природы, лишь подчеркнув её парковыми постройками.
Первым делом я иду к храму Нептуна работы Штакеншнейдера, этакой маленькой беседке в классическом стиле на берегу моря, но нахожу лишь бетонный фундамент. Храм Нептуна был зачем-то уничтожен в 1950-х годах, воссоздан в 1999, но через 10 лет сгорел. Сейчас (в первую очередь финнами) ведется сбор средств на повторное воссоздание. А вот как он выглядел (фотография из ЖЖ varandej):
Отсюда хорошо видно другую достопримечательность парка - капеллу Людвигсбург - усыпальницу семейства Николаи, давшей России президента Петербургской академии наук, министра просвещения и ряд персон рангом поменьше типа дипломатов и сенаторов, на изолированном островке Людвигштайн. Общий вид острова должен был напоминать картину Бёклина «Остров смерти».
Построена по проекту художника Пьетро Гонзаго.
На карте обозначен паром на остров, но в парке есть табличка, запрещающая его посещение.
На окраине парка есть памятник легендарному Вяйнямёйнену (1873, восст. 2007, скульптор И. Таканен). По пути к нему проходишь источник «Нарцисс» (предупреждают, что вода непитьевая, хотя Анна Керн писала в дневнике, что «более вкусной воды не пивала»; архитектор павильона - О. Монферран), пруд «Боб» (на тропе около него можно увязнуть) и т.н. «Хижину отшельника» и наслаждаешься выходами гранитных пород сорта «рапакиви». Где-то неподалеку от Выборга вырубили колонны для Исаакиевского собора и Александровский столп. Заканчивается парк местечком «Конец света». Тропа идет дальше, но я разворачиваюсь обратно.
По центру парка на камне стоит Чайная беседка, откуда открывается вид Левантийскую скалу с обелиском шуринам Пауля Николаи - братьям Огюсту и Шарлю де Брольи, павшим в борьбе с Наполеоном. Названия уголков здесь самые романтические: Елисейские поля, «Липовая корзинка»,башня «Бель-вю»…
Усадебный дворец Николаи (1798-1804), интереснейший памятник деревянного классицизма. Я планировал сфотографировать его анфас на обратном пути, но вышло иначе.
Теперь я иду в сторону живописных Китайских мостиков, где любят фотографироваться селфингисты - раса, которую пора отстреливать. На очередном возвышении стоит колонна в честь императоров Павла I и Александра I.
Я решаю вернуться короткой тропой еще через один валун, да и чтобы не повторяться. Планировал выйти около усадьбы, но отличная тропа, ведущая вдоль сохранившейся каменной ограды парка, по-видимому, где-то незаметно раздвоилась. Шагал я немало, нашел по пути несколько кустиков черники и внезапно вышел на развилку, где мне встретились люди в дождевиках с ведрами. На мой вопрос, как попасть в Монрепо, они показали на тропинку, по которой я только что пришел. Но другая часть тропинки вскоре привела меня к главным воротам, причем снаружи. Так что можно и билеты не покупать.
Решаю сувенирный вопрос в рядом расположенном магазинчике и возвращаюсь в город. Не так уж тут далеко до Замкового острова.
Гуляю по замку. Здесь сохранилась средневековая улочка, украшенная колоритной чеканкой. А сейчас мне предстоит подъем на башню Олафа, названная в честь в честь норвежского короля, крестителя Скандинавии, высотой 48 м (долгое время она считалась самым высоким донжоном Скандинавии).
Внутри башни - деревянные конструкции: то ли реставрация, то ли лифт строят, то ли просто для безопасности туристов, поднимающихся по узкой лестнице. Смотровая площадка довольно узкая, но виды открываются захватывающие.
Я не Юля, которая любит круговые панорамы, но парочку обычных панорам все-таки снял.
Старый город. Довольно компактный и разнородный. В хорошую погоду, наверное, вообще вид ни с чем не сравнимый. Мне повезло меньше, накрапывал дождь.
Крепостная площадь с памятником Торгильсу Кнутсону, шведскому маршалу, легендарному основателю Выборга (ум. 1306) и зданием Ратуши (нижние два этажа были построены в 1624 году, а верхние надстроены в 1898). Дом в стиле классицизм правее - здание дом городской стражи середины 18 века.
Часовая башня - самая высокая в Старом городе, построена в 1494 году, а нынешний облик получила в 1793. Это колокольня Старого Кафедрального собора, построенного тогда же и разрушенного в Советско-Финскую войну. Впрочем, собор был не очень красив и напоминал просто большой средневековый дом.
Без фиш-ая в таких случаях не обойтись:
Православный собор и советская застройка:
Порт:
Дома на Крепостной улице. Хорошо виден модерновый дом Говинга - один из самых красивых и самый заброшенный в Выборге. Реставрации он ждёт уже не первое десятилетие...
Отстроен в 1904 г. как доходный дом. Хозяин (голландец по происхождению) - крупный книготорговец, в связи с чем на первом этаже был устроен книжный магазин с отделом канцелярских товаров - единственный в уезде. Богатые интерьеры (изразцы, мозаика, художественное литье, фрески), редкая в то время сложная система отопления (камины, печи) и редкие в то время значительные размеры дома.
С башни прекрасно видно то самое «кладбище вертолетов», которое я по-шпионски фотографировал из Анненской крепости. Видно-то оно видно, но хорошего кадра построить не удалось. Что-то непременно мешает.
Здание Окружного архива (1930-е, архитектор Уно Ульберг), построенное на фундаменте православного собора.
Спустившись с башни, некоторое время я еще хожу по замку, подсказывая вновь прибывающим туристам дорогу ко входу в неё.
Продолжение следует...