Прогулка по Выборгу. Часть 2.
Из замка я выдвигаюсь к Ратушной площади и углубляюсь в кварталы Старого города.
Улица Прогонная. На ней стоят так называемые дом бюргера (XVI - XVII вв.) и дом-на-скале (1980-е).
Она оказывается неожиданно короткой. Что ж, старые города были весьма компактны.
Обратно к замку я иду параллельной улицей - Крепостной. Дом Говинга - один из тех, что дает повод моим коллегам утверждать, что Выборг - это сплошные развалины, и тут делать нечего. Я с ними не согласен.
Выхожу на ул. Водной Заставы к костелу Св. Гиацинта, известному также, как «Рыцарский дом» (постройка монастыря Серых Братьев, где учился в начале XVI века Микаэль Агрикола), а оттуда на параллельную улицу - Подгорную. Сетка улиц в Старом городе - строго прямоугольная.
На углу улиц Северный Вал и Подгорной - огромный особняк в стиле модерн, щедро украшенный растительными орнаментами.
Этот дом похож на очень старинный.
Развалины кафедрального собора расположены на ул. Сторожевой Башни. Здесь же памятник финским солдатам, погибшим во время Зимней войны с СССР.
На улице Выборгская (опять идем от замка) есть средневековый дом купеческой гильдии. Говорят, буквально рядом за каким-то забором есть еще один, но я не нашел.
Вот еще одно разрушенное здание. Рядом с ним буквально притаился самый старый жилой дом России, но к нему придется возвращаться специально.
На минутку заглянем на улицу Южный Вал, чтобы полюбоваться зданием администрации порта.
Ратушная башня (башня - 15в., шатёр - 1758) - часть Рогатой крепости, то есть укреплений Старого города. Название своё башня получила потому, что её строительство спонсировала Ратуша. Единственная из 9 башен в двухкилометровой городской стене имела ворота. Здесь же - руины Доминиканского монастыря. Понятно, что восстанавливать их вряд ли кто-то будет, ибо это неправославно.
Мимо какого-то детского сада я прихожу к парку. Здесь интересно громоздкое здание суда и межрайонной библиотеки. А по соседству расположен банк, клиентов которого поздравляют с Новым годом.
Вновь прохожу мимо разваленного здания и сворачиваю к уже упомянутому старому жилому дому (1583?). Судя по всему, он как минимум на две семьи. Вы бы согласились в таком жить?
Теперь возвращаюсь обратно. Памятник Микаэлю Агриколе (1510-57) -просветителю, изобретателю финской письменности, переводчику Библии.
Спасо-Преображенский собор (1770-80-е).
Иду в сторону моря и выхожу мимо функционирующего порта к детской школе искусств, она же филиал Эрмитажа (1930-е, арх. Уно Ульберг). Рядом с ней - аллея скульптур в романтическом стиле.
Обнаженные девушки и юноши. Карта Яндекса атрибутирует одну из них как Цереру.
Необычный задний план для рисования, не правда ли?
Спускаюсь к пороховому погребу бастиона Панцерлакс. Раньше здесь была едальня, на которую я, честно говоря, рассчитывал, но ныне это здание отдано под выставки Эрмитажа. Не посмотрел, а может быть, и стоило зайти.
Сооружения бастиона Панцерлакс (1579-1580, шведское - Щит Залива).
К середине XVI века городская стена, построенная в 1470-х годах, перестала удовлетворять тогдашним фортификационным требованиям, особенно после бурного развития артиллерии. Да и городу внутри той стены стало тесновато… Вот и принял новый король Швеции Эрик XIV в 1562 году решение отреставрировать старую стену, а где возможно, отодвинуть линию обороны дальше на восток, выстроив новую, современную на тот момент, крепость по итальянской системе.
Работы по ее возведению начались в 1563 году, правда, затянулись аж на 30 лет, как писалось в отчете королю «из-за того, что никто не хочет взяться за строительство серьезно». Но все же, к концу 1580-х годов, крепость была закончена. Названий у нее тогда было несколько - «Рогатая» (из-за двух боковых бастионов, напоминавших рога быка - Эуроп и Панцерлакс), «Вал», «земляной город», но прижилось первое…
Кроме нескольких бастионов крепость имела ряд земляных валов (от 200 до 400 метров в длину и около 4 метров толщиной), облицованных гранитными валунами (остатки одного из валов и есть то немногое, что можно лицезреть сегодня) и широкий ров, без воды, но также облицованный камнем.
А напротив, за липами - очередной дом в стиле северный модерн. Подобные довольно высокие дома, скорее всего, надо фотографировать зимой, когда их не заслоняют весьма густые кроны.
Старый город закончился, теперь меня ждет так называемый Новый город, включающий в себя здания до Советско-Финской войны (1939-40).
По Ленинградскому проспекту я медленно иду к центру, и одновременно продолжаю осмотр достопримечательностей. На данном этапе меня интересует в основном модерн. Его тут немало, что вообще говоря удивительно для города, население которого никогда не превышало 80 тыс. человек.
Проспект Ленина. В суши-баре здесь я обедаю и поворачиваю обратно, к Красной площади.
Красная площадь (ранее - площадь Красного колодца) действительно Красная. Самым красивым зданием на ней признают дом Москвина с башнями (1907). Напротив площади располагается парк им. Ленина.
Этот парк интересен не только одним из неформальных символов Выборга - скульптурой «Лось» ( Юсси Мянтюнен,1928) высотой 3,5 м. Образ был навеян поэмой «Калевала» (пора перечитывать, совершенно не помню там лосей). За скульптурой расположено всемирно известное здание библиотеки Алвара Аалто (1933-35), предвосхитившего (или прямо-таки ставшего жертвой плагиата) архитектуру брежневской эпохи.
В одном из дворов резчик по дереву создает скульптуры с помощью бензопилы.
По Крепостной улице я поднимаюсь на Батарейную гору. Здесь вновь меня встречает черника и несколько кустиков лесной земляники. Если сильно захотеть, то можно было и не обедать.
Батарейная гора исторически ограничивала Выборг с востока, и эта граница разделяет финский и советский Выборг и поныне. В 1860-70-е годы на ней была построена система земляных Восточно-Выборгских укреплений по проекту Эдуарда Тотлебена. Сейчас это парк, где можно встретить мамаш с колясками, а можно и подростков с бутылками.
Раз парк - должна быть горка. Вниз уходит достаточно глубоко, как раз в расселину между кладкой укреплений.
В зимнее время здесь можно снимать панорамы, а летом - вновь мешает листва.
По проспектам Ленина и Московскому, опять же любуясь модерновыми зданиями, а попадаю к десятиэтажке в стиле функционализм - издательство "Карьяла" (1930-е годы, Уно Ульберг).
Отсюда буквально пара шагов до вокзала. Но по пути еще можно заглянуть в сад скульптур, где представлены работы участников скульптурного симпозиума 1988 года.
На вокзале около 17 ч. я покупаю билет обратно в Петербург. До «Ласточки» остается почти два часа, и я решаю сходить до памятника Петру I в Анненской крепости. По дороге захожу к скульптуре «Юный лесник» (1932, ск. Юрьё Лиипола), которую видел перед обедом, но почему-то поленился сфотографировать.
Через Старый город, где остался еще как минимум один средневековый дом, который я так и не сумел найти, вновь по мосту мимо Замка, я захожу в парк напротив укреплений, где был утром. Память в фотоаппарате заканчивается, и я зачем-то берегу кадры, хотя у меня есть еще не одна флешка.
Поднимаюсь на холм, известный как Терваниеми или Петровская гора. Вот и Петр, смотрящий на залив (скульптор Леопольд Бернштам, 1910). В финские времена здесь стоял лев, который сейчас «прозябает» возле усадьбы в Монрепо, но об этом я узнал только здесь. На шее у статуи есть борозда - память о демонтаже.
Можно идти обратно. С утра было много художников около гавани, сейчас осталась пара девушек, но можно подсмотреть, что же они там рисуют.
Вновь иду по улицам Старого города, выхожу на Рыночную площадь мимо здания суда. И тут окончательно садится батарейка. Мне остается только вернуться на вокзал.
Я как раз вовремя: электричка уже стоит на платформе, пусть до отправления остается минут 20. Забиваюсь в уголок и вытягиваю порядком уставшие ноги. Впрочем, в Питер я приеду достаточно отдохнувшим.
Улица Прогонная. На ней стоят так называемые дом бюргера (XVI - XVII вв.) и дом-на-скале (1980-е).
Она оказывается неожиданно короткой. Что ж, старые города были весьма компактны.
Обратно к замку я иду параллельной улицей - Крепостной. Дом Говинга - один из тех, что дает повод моим коллегам утверждать, что Выборг - это сплошные развалины, и тут делать нечего. Я с ними не согласен.
Выхожу на ул. Водной Заставы к костелу Св. Гиацинта, известному также, как «Рыцарский дом» (постройка монастыря Серых Братьев, где учился в начале XVI века Микаэль Агрикола), а оттуда на параллельную улицу - Подгорную. Сетка улиц в Старом городе - строго прямоугольная.
На углу улиц Северный Вал и Подгорной - огромный особняк в стиле модерн, щедро украшенный растительными орнаментами.
Этот дом похож на очень старинный.
Развалины кафедрального собора расположены на ул. Сторожевой Башни. Здесь же памятник финским солдатам, погибшим во время Зимней войны с СССР.
На улице Выборгская (опять идем от замка) есть средневековый дом купеческой гильдии. Говорят, буквально рядом за каким-то забором есть еще один, но я не нашел.
Вот еще одно разрушенное здание. Рядом с ним буквально притаился самый старый жилой дом России, но к нему придется возвращаться специально.
На минутку заглянем на улицу Южный Вал, чтобы полюбоваться зданием администрации порта.
Ратушная башня (башня - 15в., шатёр - 1758) - часть Рогатой крепости, то есть укреплений Старого города. Название своё башня получила потому, что её строительство спонсировала Ратуша. Единственная из 9 башен в двухкилометровой городской стене имела ворота. Здесь же - руины Доминиканского монастыря. Понятно, что восстанавливать их вряд ли кто-то будет, ибо это неправославно.
Мимо какого-то детского сада я прихожу к парку. Здесь интересно громоздкое здание суда и межрайонной библиотеки. А по соседству расположен банк, клиентов которого поздравляют с Новым годом.
Вновь прохожу мимо разваленного здания и сворачиваю к уже упомянутому старому жилому дому (1583?). Судя по всему, он как минимум на две семьи. Вы бы согласились в таком жить?
Теперь возвращаюсь обратно. Памятник Микаэлю Агриколе (1510-57) -просветителю, изобретателю финской письменности, переводчику Библии.
Спасо-Преображенский собор (1770-80-е).
Иду в сторону моря и выхожу мимо функционирующего порта к детской школе искусств, она же филиал Эрмитажа (1930-е, арх. Уно Ульберг). Рядом с ней - аллея скульптур в романтическом стиле.
Обнаженные девушки и юноши. Карта Яндекса атрибутирует одну из них как Цереру.
Необычный задний план для рисования, не правда ли?
Спускаюсь к пороховому погребу бастиона Панцерлакс. Раньше здесь была едальня, на которую я, честно говоря, рассчитывал, но ныне это здание отдано под выставки Эрмитажа. Не посмотрел, а может быть, и стоило зайти.
Сооружения бастиона Панцерлакс (1579-1580, шведское - Щит Залива).
К середине XVI века городская стена, построенная в 1470-х годах, перестала удовлетворять тогдашним фортификационным требованиям, особенно после бурного развития артиллерии. Да и городу внутри той стены стало тесновато… Вот и принял новый король Швеции Эрик XIV в 1562 году решение отреставрировать старую стену, а где возможно, отодвинуть линию обороны дальше на восток, выстроив новую, современную на тот момент, крепость по итальянской системе.
Работы по ее возведению начались в 1563 году, правда, затянулись аж на 30 лет, как писалось в отчете королю «из-за того, что никто не хочет взяться за строительство серьезно». Но все же, к концу 1580-х годов, крепость была закончена. Названий у нее тогда было несколько - «Рогатая» (из-за двух боковых бастионов, напоминавших рога быка - Эуроп и Панцерлакс), «Вал», «земляной город», но прижилось первое…
Кроме нескольких бастионов крепость имела ряд земляных валов (от 200 до 400 метров в длину и около 4 метров толщиной), облицованных гранитными валунами (остатки одного из валов и есть то немногое, что можно лицезреть сегодня) и широкий ров, без воды, но также облицованный камнем.
А напротив, за липами - очередной дом в стиле северный модерн. Подобные довольно высокие дома, скорее всего, надо фотографировать зимой, когда их не заслоняют весьма густые кроны.
Старый город закончился, теперь меня ждет так называемый Новый город, включающий в себя здания до Советско-Финской войны (1939-40).
По Ленинградскому проспекту я медленно иду к центру, и одновременно продолжаю осмотр достопримечательностей. На данном этапе меня интересует в основном модерн. Его тут немало, что вообще говоря удивительно для города, население которого никогда не превышало 80 тыс. человек.
Проспект Ленина. В суши-баре здесь я обедаю и поворачиваю обратно, к Красной площади.
Красная площадь (ранее - площадь Красного колодца) действительно Красная. Самым красивым зданием на ней признают дом Москвина с башнями (1907). Напротив площади располагается парк им. Ленина.
Этот парк интересен не только одним из неформальных символов Выборга - скульптурой «Лось» ( Юсси Мянтюнен,1928) высотой 3,5 м. Образ был навеян поэмой «Калевала» (пора перечитывать, совершенно не помню там лосей). За скульптурой расположено всемирно известное здание библиотеки Алвара Аалто (1933-35), предвосхитившего (или прямо-таки ставшего жертвой плагиата) архитектуру брежневской эпохи.
В одном из дворов резчик по дереву создает скульптуры с помощью бензопилы.
По Крепостной улице я поднимаюсь на Батарейную гору. Здесь вновь меня встречает черника и несколько кустиков лесной земляники. Если сильно захотеть, то можно было и не обедать.
Батарейная гора исторически ограничивала Выборг с востока, и эта граница разделяет финский и советский Выборг и поныне. В 1860-70-е годы на ней была построена система земляных Восточно-Выборгских укреплений по проекту Эдуарда Тотлебена. Сейчас это парк, где можно встретить мамаш с колясками, а можно и подростков с бутылками.
Раз парк - должна быть горка. Вниз уходит достаточно глубоко, как раз в расселину между кладкой укреплений.
В зимнее время здесь можно снимать панорамы, а летом - вновь мешает листва.
По проспектам Ленина и Московскому, опять же любуясь модерновыми зданиями, а попадаю к десятиэтажке в стиле функционализм - издательство "Карьяла" (1930-е годы, Уно Ульберг).
Отсюда буквально пара шагов до вокзала. Но по пути еще можно заглянуть в сад скульптур, где представлены работы участников скульптурного симпозиума 1988 года.
На вокзале около 17 ч. я покупаю билет обратно в Петербург. До «Ласточки» остается почти два часа, и я решаю сходить до памятника Петру I в Анненской крепости. По дороге захожу к скульптуре «Юный лесник» (1932, ск. Юрьё Лиипола), которую видел перед обедом, но почему-то поленился сфотографировать.
Через Старый город, где остался еще как минимум один средневековый дом, который я так и не сумел найти, вновь по мосту мимо Замка, я захожу в парк напротив укреплений, где был утром. Память в фотоаппарате заканчивается, и я зачем-то берегу кадры, хотя у меня есть еще не одна флешка.
Поднимаюсь на холм, известный как Терваниеми или Петровская гора. Вот и Петр, смотрящий на залив (скульптор Леопольд Бернштам, 1910). В финские времена здесь стоял лев, который сейчас «прозябает» возле усадьбы в Монрепо, но об этом я узнал только здесь. На шее у статуи есть борозда - память о демонтаже.
Можно идти обратно. С утра было много художников около гавани, сейчас осталась пара девушек, но можно подсмотреть, что же они там рисуют.
Вновь иду по улицам Старого города, выхожу на Рыночную площадь мимо здания суда. И тут окончательно садится батарейка. Мне остается только вернуться на вокзал.
Я как раз вовремя: электричка уже стоит на платформе, пусть до отправления остается минут 20. Забиваюсь в уголок и вытягиваю порядком уставшие ноги. Впрочем, в Питер я приеду достаточно отдохнувшим.