Автопробег Рига-Калининград-Рига.
До Риги, места старта нашего импровизированного международного автопробега, я добирался из Питера на автобусе. По прибытии у меня оставалось немного свободного времени, которое я потратил на изучение окрестностей Рижского автовокзала.
Павильоны Центрального рынка, построенные из немецких ангаров для дирижаблей (1930).
За рынком выглядывает сталинская высотка - здание Академии наук Латвии (1958).
Непосредственно автовокзал.
Лобовые стёкла автобусов после рейса - пиршество для воробьёв.
Железнодорожный мост через Даугаву (1951) с электричкой.
Электропоезд ЭР2-8029 (местного производства, 1982 г.в.) прибывает на станцию Rīgas Pasažieru.
Знаменитый однорогий рижский трамвай Tatra T3A (1978 г.в., получен из Москвы в 1987).
Более современная Tatra T6B5SU (1989 г.в.).
Обзор ретро-техники рижского общественного транспорта завершает маршрутка на базе двадцатилетнего Mercedes-Benz Vario O814D.
BalticTAXI. С чисто советскими шашечками. Гербарий на морде в честь латышского народного праздника Līgo.
Даугава, она же Западная Двина. Телебашня - самое высокое сооружение в Прибалтике (368 с половиной метров, 1986 год), здание Латвийского телевидения (1987) и Островной мост (1976). Проклятое оккупационное наследие.
вид через реку направо:
Каменный мост (1957) за ним в центре бывший Дом печати (1978) и наконец что-то современное, построенное за четверть века независимости и европейскости: башни Z-towers (2017) слева и офис Swedbank "Солнечный камень" (2004) справа, максимальной высотой оба около 123 метров - как шпиль церкви Святого Петра.
его видно за железной дорогой на этом берегу:
Старый город, куда я в этот раз не попаду.
Ещё одно примечательное здание из свежепостроенных: Латвийская Национальная библиотека "Замок света" (2014).
На стремительном автомобильчике смешанным латвийско-российским экипажем отправляемся в путь. Удивительным образом я впервые в жизни оказался в роли пассажира, а не водителя. Поэтому наконец у меня будет возможность запомнить из поездки не только асфальт перед машиной, но и виды вокруг.
Трасса Рига-Елгава и далее Литва.
Преодолев первый отрезок в полсотни километров проезжаем Елгаву. Митавский дворец (1772, Растрелли).
Мост через реку Дриксу, за ним центр города. Слева видна Башня церкви Св. Троицы (1573).
Эрнст Иоганн Бирон, герцог Курляндии (столицей которой была Митава, ныне Елгава) и правитель Российской Империи с 17 октября 1740 по 09 ноября 1740.
Немного разрухи в посёлке с красивым названием Элея.
Через 30 км от Елгавы Латвия незаметно переходит в Литву.
На первой заправке делаем привал. Помимо нас тут отдыхают местные мотоциклисты.
Негрозные литовские байкеры.
Около заправки никого не смущаясь охотится птица.
Несколько раз безуспешно бросалась вниз, утомилась и села отдохнуть на берёзу.
Следующий город на пути - Шяуляй.
Собор Святых Петра и Павла (1626) в окружении хрущёвок.
В Шяуляе есть что посмотреть, но до Калининградской области остановок у нас не предусмотрено. Всю Литву проезжаем транзитом внимательно глазея по сторонам.
Коровы. Ненастоящие.
Инсталляция из камней.
Шпили города Кельме. По центру католическая церковь Вознесения Пресвятой Девы Марии (1908), слева Евангелическо-реформатская церковь (1615).
Коровы настоящие.
Церковь Девы Марии (1894) посёлка Пакражантис.
Литовские поля.
Дом-монстр.
В Вильнюсе и Каунасе я уже был. В Клайпеду была задумка заехать на обратной дороге из Калининграда в Ригу, но получилось только транзитом.
Деревня Пужай.
Город Таураге. Калининград скоро! (ха-ха).
Karaliaučius - Калининград по-литовски, что означает Кёнигсберг. При этом Калиниград по-немецки будет Kaliningrad, то есть литовцам больше всех надо. Почему тогда например Вильнюс по-литовски не Wilno? Загадка.
Центральная площадь, скульптура женщины с большими ушами.
Замок здание таможни (1852). Геометрические особенности фотографирования через лобовое стекло.
Аисты.
Советское прошлое выдают только водонапорные башни.
Деревня Грезпелькяй I.
Поле ветрогенераторов. По центру торчит каменная конструкция - вероятно остатки ветряной мельницы.
Много коров.
Знаменитые литовские автомобили из Европы.
Мост через озеро Ужленкис, мы въезжаем в пограничный город Панямуне. Туда-обратно уже едут машины с российскими номерами.
Выезд из Евросоюза. На всю Литву (около 200 км) у нас потребовалось 2,5 часа.
Почти мгновенно проходим литовскую границу и по мосту Королевы Луизы форсируем Неман. Впереди РОССИЯ.
Перед нами штук десять машин, жарко. Стоим, рассматриваем дома города Советска.
Прошло два с лишним часа. Мы продвинулись на двадцать метров. Двадцать, сука, метров. Почему бы им сразу на арке под надписью РОССИЯ не написать: "Вы кто такие? Мы вас не звали. Идите нахуй". Было бы честнее.
"Туризм - один из новых приоритетов экономического развития Калининградской области." - из выступления местного губернатора. Вот мы туристы, и чё? Видимо у того туризма только два направления, и оба экстремальные: прохождение российской границы и получение российской визы (с какой лёгкостью я с российским паспортом оформляю мультишенген - стыдно сравнивать). После этого ничего уже не надо.
Отдельный привет хочется передать сотрудникам МАПП "Советск". Вот говорят в России нетолерантное отношение к инвалидам. Мол сложно клиническому дебилу найти себе достойную работу. Так вот, работают же!
За забором в фонтане играли дети, а мы уже дошли до стадии принятия. Вот она слева заветная будка со шлагбаумом на волю. Но до неё ещё больше часа.
И вот свершилось - мы смотрим на злосчастный мост со стороны. На пересечение границы у нас ушло четыре часа. На Советск, он же старинный прусский город Тильзит, остался всего час.
Итак, переключаемся в режим латвийских туристов и начинаем изучать окружающую действительность. Мост королевы Луизы. Построен в 1907 году и назван в честь Луизы Мекленбургской, жены короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Их дочь, кстати - императрица Александра Фёдоровна, жена Николая I. А их сын - Вильгельм I - первый император первого германского рейха.
Луиза.
В 1944 году фашисты при отступлении подорвали мост, сохранился только южный портал. В советское время мост восстановили, а в 2003-м отреставрировали портал в историческом виде. Правда разводной пролёт восстанавливать не стали.
Главная отличительная черта России - бессмысленные запреты, на которые всем плевать.
Литовские туристы катаются по Неману. На заднем плане новый мост недействующей объездной дороги вокруг Советска. Мост давно готов, а погранпереход "Дубки" с нашей стороны ещё нет - деньги кончились.
Фонтан:
Местность вокруг КПП как будто нарочито застроена унылыми совковыми многоэтажками, чтобы не оставалось сомнений, куда ты приехал.
Мозаикой выложены знаки зодиака. Раньше на этом месте стояла Немецкая кирха (1610), доминанта и символ Тильзита. Была разобрана в 1965.
Нимфы-советчанки. На заднем плане несчастливые исторические дома 19-го века, оказавшиеся внутри погранзоны.
Слева интересный элемент благоустройства.
На ремонт набережной денег тоже нет. Поэтому и тут запретить. Зато славна Калининградская область своими "Искандерами". Тут кстати на соседней улице Дружбы внушительный музей военной техники под открытым небом. Этой тематике у нас издревле уделяется основное внимание.
P.S. Благоустройство исторической части набережной города Советска началось с декабря 2018 года. Для этого им пришлось выигрывать всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды.
Провал и якорь. Железнодорожный мост построен в 1875 году (был взорван одновременно с мостом Королевы Луизы, и также восстановлен).
Якорь видимо олицетворяет речное судоходство по Неману. Есть ли оно сейчас?
Судя по замкам это место главного городского свадебного фото.
Напротив скромная пристань Панямуне.
Город Панямуне (самый маленький город Литвы) исторически являлся правобережной частью города Тильзит, которая после Первой мировой была отторгнута под названием Юбермемель в пользу новообразованного Мемельского края (Мемель - это Клайпеда). Позднее край был аннексирован Литвой, город переименован. На время Второй мировой Тильзит снова соединился, а во времена СССР, когда Тильзит стал российским Советском, Панямуне превратился в посёлок в составе Литовской ССР.
На набережной сохранилось здание Складов купеческого общества (1835) в стиле фахверк.
Вроде как единственное историческое здание в этом стиле в России. В следующем за складами доме направо по улице летом 1807 года жил император Александр I, когда приезжал сюда подписывать мир с Наполеоном. Фасад того дома весь завандален рекламой, внутри какая-то коммерция и смотреть там не на что.
Дом Эрнста Лилиенталя (19 век) на улице Герцена. Интересно, а причём тут Герцен?
Едем в центр по улице Гагарина (Дойчештрассе). Брусчатка! Впереди башня Реформаторской кирхи (1900). Далее идёт улица Александра Невского (Штолбекерштрассе), переходящая в улицу Чапаева (Шплиттерштрассе). Улицы в Тильзите в своё время переименовывали по принципу "Баррикада, Бебелина, Пестелина". Причем топонимику с немецкой на русскую поменяли абсолютно всю во всей области.
Паркуемся на улице Школьной.
Сложилось впечатление, что примерно так выглядят все старые жилые дома в городе. А если это вдруг кого-то беспокоит, важно помнить: у нас самые лучшие самолёты, не имеющие аналогов танки, и авианосец, а кругом сплошь враги. Тем и живём, главное не мешать им воровать.
Вообще на эту тему всё уже сказал Варламов.
Подъезд.
Насущные проблемы.
Зайдём во двор.
Так, в самом центре второго по величине города самого европейского нашего региона, живут граждане Сверхдержавы.
Впереди улица Победы (местный Арбат), и главная городская площадь (естественно Ленина).
Трогательный серп-и-молот.
Ильич. Установлен к 50-летию октябрьского ноября. Скульпторы не заморачивались мелкими деталями: памятник выглядит, как будто изначально хотели поставить бюст, а потом концепция поменялась и спешно за пару часов наваяли туловище плюс-минус ленинское. Вцелом получилось забавно - такой вождь в низком разрешении.
Памятник факту, что когда-то в Тильзите был трамвай. Тильзитский трамвай изображает абсолютно непохожий на него ленинградский вагон МС-4 начала 1930-х, привезённый из Питера в 2012 году.
Лось (1928). Примерно такого я видел утром того же дня из автобуса на подъезде к Риге: он перебежал перед нами трассу. Хорошо, что мы ехали небыстро.
Гостиница "Россия" (1969). Вполне удачно отреставрирована.
Шикарный особняк городской администрации - бывшее здание Гражданского суда (1913). Слева Дворец культуры Советского целлюлозно-бумажного завода - бывший Военный суд (1868).
Праздничный ГАЗ-69 с флагами и музыкой. У кого-то выпускной.
Городские достопримечательности.
Праздничные женщины.
Пешеходная улица Победы.
Там чуть дальше по левой стороне находится памятник Воину-освободителю (1991). Памятник советскому воину-освободителю Восточной Пруссии, откуда всё местное население к 1948 году было депортировано. Кого и от чего он освобождал, немцев от их родины? Непонятно.
Театр королевы Луизы (1910), после войны - колледж культуры и искусства. Одна из главных архитектурных достопримечательностей Советска. Здание заброшено с 2010 года, в 2015 году частично уничтожено пожаром.
Возвращаемся на улицу Школьную. Ремонт тротуара.
Насколько этот город был бы туристически востребованным, если бы властям было до этого дело.
Привет из Питера: 55 мех. завод находится в Стрельне.
Вот такой вот город Советск. Собака на сене.
Выдвигаемся в направлении Калининграда. Собор Трёх Святителей (2007) - на дебилизацию электората деньги есть всегда.
Изгрызенная ямочным ремонтом дорога А-216 и тридцатилетний Опель Аскона.
Вот на этом месте я подвис: вроде уже почти сутки еду из Питера в Калининград, а они получается в одном направлении. Оказалось, что дальше там будет развилка: направо в Калининград, а налево через Каунас-Даугавпилс-Псков на Питер и Каунас-Вильнюс-Минск-Смоленск на Москву.
Село Новоколхозное (Аргенбрюк).
Слева кирха (1910). В войну она потеряла шпиль, долгое время была складом, затем заброшена. В 1990-х передана РПЦ, сейчас там делают новоколхозный ремонт, уже установили золотой купол с огромным крестом - чтоб бохато смотрелось.
В Калиниградской области РПЦ варварски захапало себе все протестантские и католические постройки немецкого времени, включая тевтонские замки, а также земельные участки, где раньше было что-то религиозное. Это опять же к вопросу о сохранении истории и развитии туризма.
Река тоже в шоке от отношения властей к местному культурному наследию.
Синий трактор. На контрасте с тракторами из маленькой и бедной Литвы.
Проезжаем деревни с романтическими названиями Шепетовка, Обручево, Десантное, Краснознаменское (бывшие Ауерфлис, Гросс Винген, Лепинен, Гронвальде). Впереди село Большаково (Гросс Скайсгиррен).
Продолжение следует...
Павильоны Центрального рынка, построенные из немецких ангаров для дирижаблей (1930).
За рынком выглядывает сталинская высотка - здание Академии наук Латвии (1958).
Непосредственно автовокзал.
Лобовые стёкла автобусов после рейса - пиршество для воробьёв.
Железнодорожный мост через Даугаву (1951) с электричкой.
Электропоезд ЭР2-8029 (местного производства, 1982 г.в.) прибывает на станцию Rīgas Pasažieru.
Знаменитый однорогий рижский трамвай Tatra T3A (1978 г.в., получен из Москвы в 1987).
Более современная Tatra T6B5SU (1989 г.в.).
Обзор ретро-техники рижского общественного транспорта завершает маршрутка на базе двадцатилетнего Mercedes-Benz Vario O814D.
BalticTAXI. С чисто советскими шашечками. Гербарий на морде в честь латышского народного праздника Līgo.
Даугава, она же Западная Двина. Телебашня - самое высокое сооружение в Прибалтике (368 с половиной метров, 1986 год), здание Латвийского телевидения (1987) и Островной мост (1976). Проклятое оккупационное наследие.
вид через реку направо:
Каменный мост (1957) за ним в центре бывший Дом печати (1978) и наконец что-то современное, построенное за четверть века независимости и европейскости: башни Z-towers (2017) слева и офис Swedbank "Солнечный камень" (2004) справа, максимальной высотой оба около 123 метров - как шпиль церкви Святого Петра.
его видно за железной дорогой на этом берегу:
Старый город, куда я в этот раз не попаду.
Ещё одно примечательное здание из свежепостроенных: Латвийская Национальная библиотека "Замок света" (2014).
На стремительном автомобильчике смешанным латвийско-российским экипажем отправляемся в путь. Удивительным образом я впервые в жизни оказался в роли пассажира, а не водителя. Поэтому наконец у меня будет возможность запомнить из поездки не только асфальт перед машиной, но и виды вокруг.
Трасса Рига-Елгава и далее Литва.
Преодолев первый отрезок в полсотни километров проезжаем Елгаву. Митавский дворец (1772, Растрелли).
Мост через реку Дриксу, за ним центр города. Слева видна Башня церкви Св. Троицы (1573).
Эрнст Иоганн Бирон, герцог Курляндии (столицей которой была Митава, ныне Елгава) и правитель Российской Империи с 17 октября 1740 по 09 ноября 1740.
Немного разрухи в посёлке с красивым названием Элея.
Через 30 км от Елгавы Латвия незаметно переходит в Литву.
На первой заправке делаем привал. Помимо нас тут отдыхают местные мотоциклисты.
Негрозные литовские байкеры.
Около заправки никого не смущаясь охотится птица.
Несколько раз безуспешно бросалась вниз, утомилась и села отдохнуть на берёзу.
Следующий город на пути - Шяуляй.
Собор Святых Петра и Павла (1626) в окружении хрущёвок.
В Шяуляе есть что посмотреть, но до Калининградской области остановок у нас не предусмотрено. Всю Литву проезжаем транзитом внимательно глазея по сторонам.
Коровы. Ненастоящие.
Инсталляция из камней.
Шпили города Кельме. По центру католическая церковь Вознесения Пресвятой Девы Марии (1908), слева Евангелическо-реформатская церковь (1615).
Коровы настоящие.
Церковь Девы Марии (1894) посёлка Пакражантис.
Литовские поля.
Дом-монстр.
В Вильнюсе и Каунасе я уже был. В Клайпеду была задумка заехать на обратной дороге из Калининграда в Ригу, но получилось только транзитом.
Деревня Пужай.
Город Таураге. Калининград скоро! (ха-ха).
Karaliaučius - Калининград по-литовски, что означает Кёнигсберг. При этом Калиниград по-немецки будет Kaliningrad, то есть литовцам больше всех надо. Почему тогда например Вильнюс по-литовски не Wilno? Загадка.
Центральная площадь, скульптура женщины с большими ушами.
Замок здание таможни (1852). Геометрические особенности фотографирования через лобовое стекло.
Аисты.
Советское прошлое выдают только водонапорные башни.
Деревня Грезпелькяй I.
Поле ветрогенераторов. По центру торчит каменная конструкция - вероятно остатки ветряной мельницы.
Много коров.
Знаменитые литовские автомобили из Европы.
Мост через озеро Ужленкис, мы въезжаем в пограничный город Панямуне. Туда-обратно уже едут машины с российскими номерами.
Выезд из Евросоюза. На всю Литву (около 200 км) у нас потребовалось 2,5 часа.
Почти мгновенно проходим литовскую границу и по мосту Королевы Луизы форсируем Неман. Впереди РОССИЯ.
Перед нами штук десять машин, жарко. Стоим, рассматриваем дома города Советска.
Прошло два с лишним часа. Мы продвинулись на двадцать метров. Двадцать, сука, метров. Почему бы им сразу на арке под надписью РОССИЯ не написать: "Вы кто такие? Мы вас не звали. Идите нахуй". Было бы честнее.
"Туризм - один из новых приоритетов экономического развития Калининградской области." - из выступления местного губернатора. Вот мы туристы, и чё? Видимо у того туризма только два направления, и оба экстремальные: прохождение российской границы и получение российской визы (с какой лёгкостью я с российским паспортом оформляю мультишенген - стыдно сравнивать). После этого ничего уже не надо.
Отдельный привет хочется передать сотрудникам МАПП "Советск". Вот говорят в России нетолерантное отношение к инвалидам. Мол сложно клиническому дебилу найти себе достойную работу. Так вот, работают же!
За забором в фонтане играли дети, а мы уже дошли до стадии принятия. Вот она слева заветная будка со шлагбаумом на волю. Но до неё ещё больше часа.
И вот свершилось - мы смотрим на злосчастный мост со стороны. На пересечение границы у нас ушло четыре часа. На Советск, он же старинный прусский город Тильзит, остался всего час.
Итак, переключаемся в режим латвийских туристов и начинаем изучать окружающую действительность. Мост королевы Луизы. Построен в 1907 году и назван в честь Луизы Мекленбургской, жены короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Их дочь, кстати - императрица Александра Фёдоровна, жена Николая I. А их сын - Вильгельм I - первый император первого германского рейха.
Луиза.
В 1944 году фашисты при отступлении подорвали мост, сохранился только южный портал. В советское время мост восстановили, а в 2003-м отреставрировали портал в историческом виде. Правда разводной пролёт восстанавливать не стали.
Главная отличительная черта России - бессмысленные запреты, на которые всем плевать.
Литовские туристы катаются по Неману. На заднем плане новый мост недействующей объездной дороги вокруг Советска. Мост давно готов, а погранпереход "Дубки" с нашей стороны ещё нет - деньги кончились.
Фонтан:
Местность вокруг КПП как будто нарочито застроена унылыми совковыми многоэтажками, чтобы не оставалось сомнений, куда ты приехал.
Мозаикой выложены знаки зодиака. Раньше на этом месте стояла Немецкая кирха (1610), доминанта и символ Тильзита. Была разобрана в 1965.
Нимфы-советчанки. На заднем плане несчастливые исторические дома 19-го века, оказавшиеся внутри погранзоны.
Слева интересный элемент благоустройства.
На ремонт набережной денег тоже нет. Поэтому и тут запретить. Зато славна Калининградская область своими "Искандерами". Тут кстати на соседней улице Дружбы внушительный музей военной техники под открытым небом. Этой тематике у нас издревле уделяется основное внимание.
P.S. Благоустройство исторической части набережной города Советска началось с декабря 2018 года. Для этого им пришлось выигрывать всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды.
Провал и якорь. Железнодорожный мост построен в 1875 году (был взорван одновременно с мостом Королевы Луизы, и также восстановлен).
Якорь видимо олицетворяет речное судоходство по Неману. Есть ли оно сейчас?
Судя по замкам это место главного городского свадебного фото.
Напротив скромная пристань Панямуне.
Город Панямуне (самый маленький город Литвы) исторически являлся правобережной частью города Тильзит, которая после Первой мировой была отторгнута под названием Юбермемель в пользу новообразованного Мемельского края (Мемель - это Клайпеда). Позднее край был аннексирован Литвой, город переименован. На время Второй мировой Тильзит снова соединился, а во времена СССР, когда Тильзит стал российским Советском, Панямуне превратился в посёлок в составе Литовской ССР.
На набережной сохранилось здание Складов купеческого общества (1835) в стиле фахверк.
Вроде как единственное историческое здание в этом стиле в России. В следующем за складами доме направо по улице летом 1807 года жил император Александр I, когда приезжал сюда подписывать мир с Наполеоном. Фасад того дома весь завандален рекламой, внутри какая-то коммерция и смотреть там не на что.
Дом Эрнста Лилиенталя (19 век) на улице Герцена. Интересно, а причём тут Герцен?
Едем в центр по улице Гагарина (Дойчештрассе). Брусчатка! Впереди башня Реформаторской кирхи (1900). Далее идёт улица Александра Невского (Штолбекерштрассе), переходящая в улицу Чапаева (Шплиттерштрассе). Улицы в Тильзите в своё время переименовывали по принципу "Баррикада, Бебелина, Пестелина". Причем топонимику с немецкой на русскую поменяли абсолютно всю во всей области.
Паркуемся на улице Школьной.
Сложилось впечатление, что примерно так выглядят все старые жилые дома в городе. А если это вдруг кого-то беспокоит, важно помнить: у нас самые лучшие самолёты, не имеющие аналогов танки, и авианосец, а кругом сплошь враги. Тем и живём, главное не мешать им воровать.
Вообще на эту тему всё уже сказал Варламов.
Подъезд.
Насущные проблемы.
Зайдём во двор.
Так, в самом центре второго по величине города самого европейского нашего региона, живут граждане Сверхдержавы.
Впереди улица Победы (местный Арбат), и главная городская площадь (естественно Ленина).
Трогательный серп-и-молот.
Ильич. Установлен к 50-летию октябрьского ноября. Скульпторы не заморачивались мелкими деталями: памятник выглядит, как будто изначально хотели поставить бюст, а потом концепция поменялась и спешно за пару часов наваяли туловище плюс-минус ленинское. Вцелом получилось забавно - такой вождь в низком разрешении.
Памятник факту, что когда-то в Тильзите был трамвай. Тильзитский трамвай изображает абсолютно непохожий на него ленинградский вагон МС-4 начала 1930-х, привезённый из Питера в 2012 году.
Лось (1928). Примерно такого я видел утром того же дня из автобуса на подъезде к Риге: он перебежал перед нами трассу. Хорошо, что мы ехали небыстро.
Гостиница "Россия" (1969). Вполне удачно отреставрирована.
Шикарный особняк городской администрации - бывшее здание Гражданского суда (1913). Слева Дворец культуры Советского целлюлозно-бумажного завода - бывший Военный суд (1868).
Праздничный ГАЗ-69 с флагами и музыкой. У кого-то выпускной.
Городские достопримечательности.
Праздничные женщины.
Пешеходная улица Победы.
Там чуть дальше по левой стороне находится памятник Воину-освободителю (1991). Памятник советскому воину-освободителю Восточной Пруссии, откуда всё местное население к 1948 году было депортировано. Кого и от чего он освобождал, немцев от их родины? Непонятно.
Театр королевы Луизы (1910), после войны - колледж культуры и искусства. Одна из главных архитектурных достопримечательностей Советска. Здание заброшено с 2010 года, в 2015 году частично уничтожено пожаром.
Возвращаемся на улицу Школьную. Ремонт тротуара.
Насколько этот город был бы туристически востребованным, если бы властям было до этого дело.
Привет из Питера: 55 мех. завод находится в Стрельне.
Вот такой вот город Советск. Собака на сене.
Выдвигаемся в направлении Калининграда. Собор Трёх Святителей (2007) - на дебилизацию электората деньги есть всегда.
Изгрызенная ямочным ремонтом дорога А-216 и тридцатилетний Опель Аскона.
Вот на этом месте я подвис: вроде уже почти сутки еду из Питера в Калининград, а они получается в одном направлении. Оказалось, что дальше там будет развилка: направо в Калининград, а налево через Каунас-Даугавпилс-Псков на Питер и Каунас-Вильнюс-Минск-Смоленск на Москву.
Село Новоколхозное (Аргенбрюк).
Слева кирха (1910). В войну она потеряла шпиль, долгое время была складом, затем заброшена. В 1990-х передана РПЦ, сейчас там делают новоколхозный ремонт, уже установили золотой купол с огромным крестом - чтоб бохато смотрелось.
В Калиниградской области РПЦ варварски захапало себе все протестантские и католические постройки немецкого времени, включая тевтонские замки, а также земельные участки, где раньше было что-то религиозное. Это опять же к вопросу о сохранении истории и развитии туризма.
Река тоже в шоке от отношения властей к местному культурному наследию.
Синий трактор. На контрасте с тракторами из маленькой и бедной Литвы.
Проезжаем деревни с романтическими названиями Шепетовка, Обручево, Десантное, Краснознаменское (бывшие Ауерфлис, Гросс Винген, Лепинен, Гронвальде). Впереди село Большаково (Гросс Скайсгиррен).
Продолжение следует...