Хождение трех байкеров за три моря... или привет, Гималаи 2003-го! )) Часть 4-я. Наггар
Хождение трех байкеров за три моря... или привет, Гималаи 2003-го! )) Часть 4-я. Наггар
Дата написания этой истории: 2003г., ноябрь
Дата корректировки и опубликования на страницах данного ЖЖ: 2014, 2 января
Заявленная дата, то есть установленная в ЖЖ, привязана к событиям тех дней и к Дню Рождения Кости Овсянко: 02 ноября 2003
История основана на подлинных событиях, имевших место быть в Индийских Гималаях, в сентябре 2003г.
Имена персонажей - не вымышленные, велосипеды у нас тоже были настоящие.
Фотографии взяты из архива автора ЖЖ (возможно с некоторыми вкраплениями фото от остальных участников путешествия).
Начало истории и предисловие к оным событиям здесь.
Вторая часть - тут.
Третью смотреть здесь.
Для тех, кто желает узнать что было дальше, приятного чтения четвертой части сериала ))
===================================================
ХОЖДЕНИЕ ТРОИХ БАЙКЕРОВ ЗА ТРИ МОРЯ. ЧАСТЬ Четвертая. НАггар
Отчет Лавреженковой Юли о велопутешествии по Северным Индийским Гималаям
с дополнениями, пояснениями и исправлениями travelnad (выделенными вот таким шрифтом)
10.09.2003 Наггар. Никуда не едем. Спим полдня
В моем путевом дневничке этот день значится как релакс в королевском замке.
Да, день был почти потерян, но, памятуя, что восток не терпит суеты - так люблю говорить я в своих немногочисленных путешествиях по Азии, считаю, что день этот прожит не зря. Хотя, безусловно, сон до пол-второго дня в походе - это само по себе событие примечательное и необычное, из ряда вон выходящее. Так и не поняли, что на нас подействовало: уже горный воздух стал сказываться или Место Силы подействовало (об энергетике этого места нам в этот день рассказала Оксана, с которой мы попозже познакомились) или же привидение ходило по замку и приговаривало: "Спать, спать, спать…"
Привидений мы, конечно, не видели, я просто попозже прочитала об этом. Рассказывают, что по ночам по замку бродит привидение одной из княжеских жен. Был случай в XIX веке, что после представления то ли борцов, то ли музыкантов в главном дворе замка князь обратился к самой молодой из своих жен с вопросом, кто из участников представления ей больше всего понравился. Княгиня указала на одного из молодых людей, который был немедленно заподозрен в любовной связи с ней и тут же обезглавлен на ее глазах. В ужасе молодая женщина выбежала на веранду и бросилась в пропасть. Невиновность молодой княгини подтверждается тем фактом, что тело ее, едва коснувшись земли, немедленно обратилось в камень. Но призрак, говорят, все-таки бродит и особенно опасное место - это гостиничный номер 103, около дверей которого и произошло это трагическое событие. Вот такие ревнивые горячие индийские мужики жили в этом замке.. Ужас!…
К слову номер комнаты нашей не помню, может и 103… Помню обстановка в комнате поразила. Пол кривой, древний, скрипучий, можно ногу свернуть, если не смотришь куда ступаешь. Шкаф стоит с щеколдой такой, которую двумя руками открывать нужно, при этом раздается душераздирающий скрип, зеркало мутное от старости в тяжелой, узорной рамке из дерева. Окна маленькие, свет почти не пропускающие, да и выходят к тому же в темный двор. А над дверью штукатурка отбита, потому что постояльцы не имеют привычку наклоняться, выходя из комнаты и лбами стукаются. Приложились лбами и мы.
Позволю еще себе некоторые лирические отступления, в виде очередной легенды, гласящей следующее. Жена одного из князей выросла в горной деревне у подножия перевала Ротанг Ла (мы там были, на этом перевале - ой, холодно-холодно, как вспомнила об этом - это был наш последний перевал на маршруте). Так вот, скучала эта девушка очень по родным местам, по простой деревенской обстановке и жизнь в замке была слишком фешенебельной для нее, непривычной. Как-то раз боги долины превратились в пчел и принесли ей камень из ее родных мест. Со временем камень стал божеством, весьма почитаемым местными жителями. Английский помощник комиссара, позволивший надсмеяться над камнем, скончался, как утверждают, в течение недели после этого неосмотрительного поступка. Нам этот камень не удалось увидеть. Он хранится в маленьком храме Джагти Патт во втором дворе замка. Храм был закрыт, когда мы проснулись.
В первом дворе замка также стоит небольшой храмик, украшенный красивой деревянной резьбой. Замок, кстати как и многие традиционные постройки долины Кулу, сложен из чередующихся слоев деревянных балок и каменной кладки без раствора. Подобная конструкция оправдывала себя в условиях высокой сейсмичности этого района. Отсутствие раствора между каменными плитами позволяет стенам во время землетрясения не противостоять подземным толчкам, а колебаться вместе с грунтом, не разрушаясь. В 1905г. здесь было довольно сильное землетрясение, но замок, да и другие постройки, сложенные аналогично, выстоял.
…В тот день мы все-таки выползли из стен замка, совершили пешую прогулку за Наггар, в одну из деревушек, куда нас, проявив инициативу, сопроводил доброжелательный разговорчивый местный житель. Костю очень интересовал вопрос, играют ли деревенские жители страны - родины шахмат, в эту интеллектуальную игру. Он направо и налево задавал этот вопрос детишкам, тинейджерам, и людям постарше. На него смотрели непонимающе, дети слово шахматы быстро перефразировали каким-то образом в "чоклат", и, по всей видимости ожидали, что мы их угостим шоколадками, но у нас не было шоколадок с собой. В конце концов Костю осенило, что он неправильно спрашивает, думая, что корни хинди и русского настолько переплетены, что "шахматы" звучит идентично и на хинди. Назвав в очередной раз шахматы английским словом "сhess" он был очень удовлетворен и доволен, услышав положительный ответ на свой вопрос подростков, играющих в карты.
Еще в этот день мы отведали вкуснейшего ароматного гималайского меда, даже думали не купить ли его, но не стали, ибо уже в какой-то мере представляли, что ехать по горам с нагруженными велосипедами, - это совсем не мед, даже если везешь мед.
В тот день мы также оказались счастливы познакомиться с девушкой из Москвы, с интересной судьбой. Жила Оксана в Москве. И поехала как-то в Индию. А в Индии в городке Наггар познакомилась с местным юношей по имени Дипак. Вот уже года три как они женаты, живут в Наггаре, вдали от суеты московской и лучшего места на земле Оксана не знает (да и Рерих, кстати, не знал лучшего места). Оксана и Дипак - руководители Центра Аюрведы и Йоги в Наггаре. У Оксаны три высших образования, в том числе педагогическое, педиатрическое. Прочитав список процедур, которые предлагаются их Центром, я обогатила свой словарный запас новыми словами. Так, например, узнала, что широдара означает древнюю аюрведическую процедуру, когда масло льется тонкой струйкой в область третьего глаза, что способствует успокоению нервной системы, снимает головные боли, проясняет и освежает ум и чувства. Также у них в ассортименте такие виды масляных массажев, как абхьянга (всего тела), утсаданае (массаж с травяной пастой); чавити (массаж, делающийся ногами). Можно также не только пройти лечение в их Центре, но и поучиться технике внутренней улыбки, микрокосмической орбите, нейгуна костного мозга, и другой практике по системе Мантака Чиа и Свами Сатьянанад Сарасвати. Порассуждав, мы от малопонятных нашему не просвещенному разуму процедур отказались, но пообщаться с соотечественницей было очень интересно.
Вечером, не найдя в этот час вблизи работающий ресторан, спустились на два километра вниз, к основной дороге, и поели перед сном там простой пищи простого индийского народа - чапати с далом, запивая их масала чаем. Чапати - это лепешки из пшеничной муки грубого помола, которые вначале готовят на сухой сковороде, а затем пекут на открытом огне. Помимо чапати индийцы едят другие лепешки, заменяющие хлеб. Например, пури - лепешки, жаренные во фритюре, роти - хлеб из нутовой муки, еще есть нам (особенно нам полюбился, извиняюсь за каламбур, гарлик нам, т.е. чесночный). Когда подаются чапати с далом, то вилка не подается. Индийцы обычно отрывают небольшой кусочек лепешки, макают его в соус -дал и отправляют в рот. Так ели и мы, по-индийски, без вилок. По древним ведическим обычаям хлеб подается к столу горячим - как только гость съедает одну горячую лепешку, ему тут же приносят другую, только что снятую с огня. Так нас и потчевали пока мы не "очапатились" по самое не могу.
Расскажу и о масала-чае, который мы пили в Индии повсеместно. Масала - это смесь пряностей, состоящая из имбиря, кориандра, куркумы. Масала в определенных количествах смешивается с обычным чаем, который в свою очередь варится с молоком. Мне, как известной извращенке, понравился этот напиток. О всех остальных сказать этого же не могу.
11.09.2003 Наггар-Манали
На следующий день мы осмотрели усадьбу Николая Рериха, его картины. Картины Н.Рериха отражают его личное восприятие Гималаев и написаны в основном в розовых, голубых, коричневых тонах, и напоминают скорее какие-то фантастические схемы нежели окружающий реальный мир. По моему восприятию, Н. Рерих вошел в историю прежде всего, как путешественник, востоковед и философ.
Усадьба выдающегося русского художника, ученого-востоковеда и путешественника Николая Константиновича Рериха (1874-1947 гг.) находится на самом верху Наггара. Впервые он приехал в Индию в 1923 г., спустя пять лет приобрел усадьбу и провел здесь последние 18 лет своей жизни. Главный дом усадьбы построен в 1880-х годах английским полковником Ренником, крупным землевладельцем и самым влиятельным из британских поселенцев в долине. Англичане называли усадьбу "The Hall". Впоследствии она перешла к князю Манди, а в конце 20-х годов была приобретена Н.К.Рерихом, который оставил ее в наследство своему сыну художнику Святославу.
Сегодня дом Рериха находится на попечении сестры Урсулы Айхштадт, женщины совершенно необыкновенной судьбы. В течение многих лет эта полная неистощимой энергии и чувства юмора монахиня, родившаяся в Германии, работала в самых отсталых "неприкасаемых" племенах в индийских штатах Орисса и Карнатака, усыновила двух сирот из этих племен, обучающихся сегодня в Европе, а с 1990 г. по поручению Святослава Николаевича Рериха взяла на себя текущие хлопоты об усадьбе в Кулу. В декабре 1991 г. был создан Международный мемориальный трест Рерихов, целью которого является восстановление музея-усадьбы с перспективой создания в ней российско-индийского исследовательского центра.
Подъезжаем к имению на байках. Вход в дом отмечен доской мемориального треста с эмблемой из трех кругов, символизирующих искусство, науку и литературу.
Очень много зелени, поют птицы, благоухают цветы. Идем в картинную галерею Рериха. С площадки перед главным домом открывается вид на реку Беас и долину Кулу.
Под большим раскидистым деревом стоят несколько фигурок, среди которых статуя одного из самых почитаемых богов-девата долины. Его зовут Гуго Чаухан. Гуга Чохан - имя древнего индийского князя. В Раджастане, одной из самых воинственных областей Индии, было широко распространено его скульптурное изображение. Одно из них стояло перед домом художника в долине Кулу и не раз служило моделью для его картин. Мы видели как человек в шапочке-тюбетейке на голове (национальный головной убор жителей долины Кулу) поджигал благовонные палочки вокруг Гуго Чаухана, осыпал фигурки цветами, приговаривая какие-то молитвы на непонятном для нас языке.
При входе в дом-галерею, как и положено в индусском храме (а Рериха здесь уважали и почитали как мудреца, почти как бога), снимают обувь. В трех залах находятся 35 картин, в основном гималайской тематики, Николая Рериха и его сына Святослава. Краски рериховских картин кажутся несколько нереальными, фантастическими. Где-то я прочитала, что, находясь в Гималаях, убеждаешься, что горы выглядят именно так, как изобразил их художник. Известный индийский искусствовед, основатель Чандигархского музея М.С.Рандхава писал, что краски картин Рериха "кажутся преувеличенными только людям, которые живут на пыльных равнинах, но тем, кому довелось путешествовать на больших высотах, известно, сколь ярки могут быть цвета на восходе и закате".
Даже не знаю, что и сказать на это высказывание. Но когда мы ехали маршрутом Ле - Манали, на второй день в лучах закатного солнца я сделала снимок. Почему-то фотография получилась бракованной - немножко размыты очертания гор, долины. С другой стороны, создается ощущение, что кто-то подтушевал кисточкой границы гор, облаков. Красивая картина одним словом и почему-то в "подтушевывании" проглядывает почерк Рериха…Мне так кажется…Впрочем, не только мне.
В жилые помещения на втором этаже заглянули через стекло, внутрь не пускают. Интересен интерьер, сочетающий в себе предметы русского быта (самовар, матрешки, образ Николая-угодника) и индийского, тибетского (флаг со изображения богов долины Кулу).
Итак, с утра мы посетили дом Рериха, а потом отправились кататься по горам, в сопровождении молодого индуса-гида по имени Джасвиндер (после 10-го переспрашивания "What's your name?" мы наконец-то запомнили его имя). Джасвиндер взял свой мотоцикл и сопровождал нас по горам на мотоцикле. За сопровождение мы заплатили ему сколько-то сотен рупий (не помню сколько), что для нас показалось немного.
На мотоцикле наш провожатый обычно резво взбирался в гору, мы карабкались, конечно, помедленнее. Вперед дорога шла все в гору по большей части, но короткие спуски тоже были. С утра был дождь, время от времени он заканчивался, потом начинал снова моросить. Поэтому облака плотно сидели на противоположном склоне долины Кулу, лишь изредка приоткрывая очертания гор, Биаса. Ловя эти моменты, мы доставали фотоаппараты, я - тогда еще работающую видеокамеру (как оказалось позже камера уже не снимала, только симулировала функцию "rec"). Нас, как это обычно бывает в Гималаях, радушные местные жители угощали чаем, яблоками. Джасмунда показал нам рощу из святых деревьев. "Ого-го, сколько ж им лет, таким неохватным?" - думалось нам, с восхищением смотрящим на деревья, небывалой толщины. Тайными тропами наш "Иван Сусанин" провел нас в деревню, где мы пообщались с местными жителями, поглядели процесс стирки белья ногами, примерили на себе плетеные конусообразные корзины, которые местные жители носят как рюкзаки на плечах, а также купили по рекомендации нашего проводника "хорошее, полезное для здоровья" рисовое вино. Он нам посоветовал его для дезинфекции-профилактики желудочных расстройств от местной пищи.
Обратный спуск к Наггару был очарователен. Потому что слово "спуск" уже само по себе таит в себе очарование для велосипедиста, а уж когда он длится километров 15…Но как мы поняли позже (на маршруте Ле - Манали), то не спуск и был, по местным меркам.
За поздним по времени обедом мы попробовали "здоровья для" то самое рисовое вино. Ничего вроде даже на вкус.
Действительно, Наггар - чудесное местечко, чтобы там поселиться надолго. Окружающие леса напоминают ботанический сад - наряду с елями, пихтами, кедрами, там растут разнообразные лиственные деревья - тополя, клены, липы и мне неизвестные деревья и кустарники и даже кактусы. И это все в сочетании с чудесным мягким климатом и чистейшим горным воздухом. Здесь много туристов, в том числе и русских, которые уже разведали этот прелестные уголок. Некоторые снимают дома и живут в них до зимы.
Весь день катались по горам под дождем, и в 20.00, когда совсем стемнело, мы выдвинулись на велосипедах в Манали, до которого было всего 25 км.
Мы весьма удивили обитателей замка (не привидений, конечно, а администраторов на "рецепшине") тем, что решили покинуть замок на ночь глядя и собираемся доехать до Манали. А что тут ехать-то, километров 30. Но по горам в такой темноте не принято особо ездить у местных жителей, тем более на велосипедах.
Ну ладно, пусть запомнят смелых русских туристов! Не спать же в замке третью ночь.
Включили фары, задние мигалки - и бодро покатили в кромешной тьме. Но катили мы бодро недолго, т.к где-то через 14 км. у Нади сломался задний переключатель, т.е. совсем сломался и восстановлению не подлежал. Ехать было невозможно, и мы поймали какую- то местную машину, которая подвезла нас до ближайшего отеля в Манали.
С одной стороны, было интересно ехать. Есть в ночной дороге что-то завораживающее. С другой стороны, проезжая мимо водопадов, больше угадывающихся по звуку падающей воды, чем по виду, было обидно что-то не увидеть.
Дорога в основном, конечно же, шла в гору. Ведь Манали находится на высоте 2200 метров, соответственно надо набрать ее, высоту.
Ну и как писала выше Юля, ехали мы, ехали (а счастье продолжалось недолго), пока не сломался мой переключатель… Поднимаюсь в гору, кручу педали, вдруг - вжик…вжик…не крутится, нога срывается, я падаю с велосипеда.
…В общем, такое счастливое утро и такой безрадостный вечер. Я не знала, как решится судьба моего несчастного велосипеда на следующий день. От всяческих, одна другой безрадостней, мыслей у меня даже развилась бессонница, уснула уже под утро.
Продолжение истории - здесь.