Колонка для Simple Wine News: Гадание на винном камне
Автор daily_winegraph
Во всякой профессии есть свои устоявшиеся традиции, действия, приметы и ритуалы, которые хотя, зачастую, и выглядят странновато, но тем не менее почти безусловно выполняются всеми. Каменщики закладывают монету под первый камень фундамента, чтобы дом стоял прочнее, продавцы "обметают" товар деньгами с первой продажи дня, буровики привязывают к вышке веник "на погоду". У винных экспертов, как ни странно, тоже есть подобный ритуал - каждые пять лет мы в обязательном порядке садимся за ручки-перья-клавиатуры и пытаемся спрогнозировать тренды, моду, направления движения отрасли целиком в том или ином направлении. Так заведено, даже если прогнозы эти сбываются не всегда или не сбываются вовсе. Я помню как пять лет назад авторитетные специалисты предрекали галисийскому Альбариньо, например, корону "нового короля белых вин" -этого не наблюдается даже отдаленно, при всем уважении к этому сорту. Тотальное нашествие на прилавки "слегка деалкоголизированных вин, до крепости в 11-12 градусов" тоже не состоялось, роста интереса потребителей к испанским "крю" не случилось, китайские вина не обрушились на мирового потребителя. Но тем не менее традиция ценна нам уже тем, что это традиция и "не нам ломать традиции не нами заведенные", так что провожая 2015 год давайте поговорим о том, что может стать трендами в следующие пять лет.
Британские вина
То, о чем еще три-четыре года говорили скорее как о казусе, то, что в самой Британии можно было купить далеко не везде, похоже становится модным. Выставки, публичные дегустации и вал статей об игристых и тихих винах с юга Острова, из Сассекса и Уэльса перестают быть невиданной диковинкой. Количество местных виноградников уже превышает 5 сотен, а площадь превысила 1.5 тысячи гектаров. С одной стороны - не велика цифра, но с другой стороны стоит оглянуться на историю и вспомнить, какой именно нации мир обязан появлением и расцветом таких винодельческих регионов как долины Дору, испанская Андалусия, Австралия и Новая Зеландия, чтобы понять, что уж свои-то собственные земли англичане вниманием и заботой не обойдут. И если в климатических трендах не случится чего-то экстраординарного, нам обязательно предстоит открыть для себя Британию не только как важнейшего потребителя вина, но и как производителя.
Farewell, новый дуб
"Двести процентов нового дуба", "24 месяца в новых французских барриках", "только новый дуб" - эти, еще недавно популярные заметки, встречавшиеся в персональных паспортах самых дорогих вин мира становятся все более редкими, хотя, конечно, и не совершенно исчезающими. Тем не менее, когда в течение года в самых разных частях света, на самых разных винодельнях виноделы говорят тебе, что "потребитель устал от ошеломляющей ванили и пряностей и все больше ищет в винах фруктовые и минеральные тона, поэтому мы из винтажа в винтаж последние годы уменьшаем выдержку и процент новых бочек для нашего топового кюве" - невольно призадумаешься. Испанский Приорат, итальянская Тоскана, чилийская Апальта - меняется пейзаж, меняются сорта, меняется климат, а фраза звучит общим рефреном. Наверное об этом уже можно говорить не как о возможном, а как о состоявшемся тренде, который дальше будет только нарастать и усиливаться.
Претенденты на "корону"
Ок, Альбариньо не выбрался в мировую элиту, так и оставшись "региональной красоткой". Но кто-то же должен потеснить Шардоне и Каберне Совиньон с Олимпа? Или нет? Глядя на статистику посадок винограда в мире, по разным странам и континентам, можно с уверенностью констатировать, что нет. Пока трон "сладкой парочки" далек от того, чтобы хоть как-то пошатнуться или дрогнуть. Но что же, короли вечны? Может быть и нет - цифры, упрямая вещь, и они говорят, что самыми активно пополняемыми сортами в мировом масштабе в последние годы стали Шираз и Мальбек, которые уверенно перешагнули границы не только своих "вторых родин" Австралии и Аргентины, не только воспряли в своих исторических ареалах, но и завоевывают все новые территории. Индийский шираз, конечно, все еще экзотика, но уже не небывалая. Россия, Иордания, Израиль, Новая Зеландия, Южная Африка, США, Испания, Хорватия, Кипр - несть числа этикеткам с этими сортами "на витрине". И это только начало.
Горшочек, не вари! Или вари, как знаешь!
Казалось бы, мы это уже проходили - квеври, карасы, пифосы, амфоры, тиньяхас. Прошли, пережили и отказались - сложно в использовании, дорого в эксплуатации, хлопотно в гигиене. Но виноделы - люди упрямые и с выдумкой. Мне иногда кажется, что развитие виноделия в последние все дальше идет по пути "как бы еще усложнить самим себе жизнь, чтобы сделать что-то не такое как у всех?". Когда в середине прошлого десятилетия Грузия зарегистрировала за собой монопольное право на использование слова "квеври" на этикетке, то могло показаться, что это излишняя и никому не нужная предосторожность - ну кому в голову придет пользоваться глиняными кувшинами для производства и выдержки вина, если есть отличная во всех планах нержавейка? Ан нет - амфорный гевюрцтраминер из Эльзаса, розовое вино из Каталонии, Пино Нуар из Касабланки и даже, извините, игристое вино с первой ферментацией в глине - это только самый малый набор из того огромного списка вин, что встретились мне за последний год на извилистых тропах жизни дегустатора. Север Италии, центр Испании, Южная Австралия и берега Рейна - география фотографий свежеприобретенных винодельнями кувшинов уверенно начинает перекрывать ручеек еще вчера гипер-модных бетонных яиц,. Нам остается только ждать, какую кашу они сварят.
Российские вина
Это уже факт. Свершившийся факт - недоверие российского потребителя к "нашему вину" еще не разбито вдребезги, безусловно, но однозначно дало трещину. За последний год перестали спрашивать о российских винах в форме "а что, у нас есть что-то что можно считать вином" и перешли к форме "а какие из российских вин стоит попробовать?". Полагаю, что это можно считать определенным успехом и достижением. Пусть не великим и локальным, но от того не менее важным. В следующие пять лет, я хотел бы надеяться, нам предстоит увидеть появление не только новых вин от уже существующих виноделен, но и рождение значительного количества новых. Хотя, тут надо честно признаться, это не столько прогноз, сколько мечты. Но почему бы и нет?
Источник в Колонка для Simple Wine News: Гадание на винном камне
Во всякой профессии есть свои устоявшиеся традиции, действия, приметы и ритуалы, которые хотя, зачастую, и выглядят странновато, но тем не менее почти безусловно выполняются всеми. Каменщики закладывают монету под первый камень фундамента, чтобы дом стоял прочнее, продавцы "обметают" товар деньгами с первой продажи дня, буровики привязывают к вышке веник "на погоду". У винных экспертов, как ни странно, тоже есть подобный ритуал - каждые пять лет мы в обязательном порядке садимся за ручки-перья-клавиатуры и пытаемся спрогнозировать тренды, моду, направления движения отрасли целиком в том или ином направлении. Так заведено, даже если прогнозы эти сбываются не всегда или не сбываются вовсе. Я помню как пять лет назад авторитетные специалисты предрекали галисийскому Альбариньо, например, корону "нового короля белых вин" -этого не наблюдается даже отдаленно, при всем уважении к этому сорту. Тотальное нашествие на прилавки "слегка деалкоголизированных вин, до крепости в 11-12 градусов" тоже не состоялось, роста интереса потребителей к испанским "крю" не случилось, китайские вина не обрушились на мирового потребителя. Но тем не менее традиция ценна нам уже тем, что это традиция и "не нам ломать традиции не нами заведенные", так что провожая 2015 год давайте поговорим о том, что может стать трендами в следующие пять лет.
Британские вина
То, о чем еще три-четыре года говорили скорее как о казусе, то, что в самой Британии можно было купить далеко не везде, похоже становится модным. Выставки, публичные дегустации и вал статей об игристых и тихих винах с юга Острова, из Сассекса и Уэльса перестают быть невиданной диковинкой. Количество местных виноградников уже превышает 5 сотен, а площадь превысила 1.5 тысячи гектаров. С одной стороны - не велика цифра, но с другой стороны стоит оглянуться на историю и вспомнить, какой именно нации мир обязан появлением и расцветом таких винодельческих регионов как долины Дору, испанская Андалусия, Австралия и Новая Зеландия, чтобы понять, что уж свои-то собственные земли англичане вниманием и заботой не обойдут. И если в климатических трендах не случится чего-то экстраординарного, нам обязательно предстоит открыть для себя Британию не только как важнейшего потребителя вина, но и как производителя.
Farewell, новый дуб
"Двести процентов нового дуба", "24 месяца в новых французских барриках", "только новый дуб" - эти, еще недавно популярные заметки, встречавшиеся в персональных паспортах самых дорогих вин мира становятся все более редкими, хотя, конечно, и не совершенно исчезающими. Тем не менее, когда в течение года в самых разных частях света, на самых разных винодельнях виноделы говорят тебе, что "потребитель устал от ошеломляющей ванили и пряностей и все больше ищет в винах фруктовые и минеральные тона, поэтому мы из винтажа в винтаж последние годы уменьшаем выдержку и процент новых бочек для нашего топового кюве" - невольно призадумаешься. Испанский Приорат, итальянская Тоскана, чилийская Апальта - меняется пейзаж, меняются сорта, меняется климат, а фраза звучит общим рефреном. Наверное об этом уже можно говорить не как о возможном, а как о состоявшемся тренде, который дальше будет только нарастать и усиливаться.
Претенденты на "корону"
Ок, Альбариньо не выбрался в мировую элиту, так и оставшись "региональной красоткой". Но кто-то же должен потеснить Шардоне и Каберне Совиньон с Олимпа? Или нет? Глядя на статистику посадок винограда в мире, по разным странам и континентам, можно с уверенностью констатировать, что нет. Пока трон "сладкой парочки" далек от того, чтобы хоть как-то пошатнуться или дрогнуть. Но что же, короли вечны? Может быть и нет - цифры, упрямая вещь, и они говорят, что самыми активно пополняемыми сортами в мировом масштабе в последние годы стали Шираз и Мальбек, которые уверенно перешагнули границы не только своих "вторых родин" Австралии и Аргентины, не только воспряли в своих исторических ареалах, но и завоевывают все новые территории. Индийский шираз, конечно, все еще экзотика, но уже не небывалая. Россия, Иордания, Израиль, Новая Зеландия, Южная Африка, США, Испания, Хорватия, Кипр - несть числа этикеткам с этими сортами "на витрине". И это только начало.
Горшочек, не вари! Или вари, как знаешь!
Казалось бы, мы это уже проходили - квеври, карасы, пифосы, амфоры, тиньяхас. Прошли, пережили и отказались - сложно в использовании, дорого в эксплуатации, хлопотно в гигиене. Но виноделы - люди упрямые и с выдумкой. Мне иногда кажется, что развитие виноделия в последние все дальше идет по пути "как бы еще усложнить самим себе жизнь, чтобы сделать что-то не такое как у всех?". Когда в середине прошлого десятилетия Грузия зарегистрировала за собой монопольное право на использование слова "квеври" на этикетке, то могло показаться, что это излишняя и никому не нужная предосторожность - ну кому в голову придет пользоваться глиняными кувшинами для производства и выдержки вина, если есть отличная во всех планах нержавейка? Ан нет - амфорный гевюрцтраминер из Эльзаса, розовое вино из Каталонии, Пино Нуар из Касабланки и даже, извините, игристое вино с первой ферментацией в глине - это только самый малый набор из того огромного списка вин, что встретились мне за последний год на извилистых тропах жизни дегустатора. Север Италии, центр Испании, Южная Австралия и берега Рейна - география фотографий свежеприобретенных винодельнями кувшинов уверенно начинает перекрывать ручеек еще вчера гипер-модных бетонных яиц,. Нам остается только ждать, какую кашу они сварят.
Российские вина
Это уже факт. Свершившийся факт - недоверие российского потребителя к "нашему вину" еще не разбито вдребезги, безусловно, но однозначно дало трещину. За последний год перестали спрашивать о российских винах в форме "а что, у нас есть что-то что можно считать вином" и перешли к форме "а какие из российских вин стоит попробовать?". Полагаю, что это можно считать определенным успехом и достижением. Пусть не великим и локальным, но от того не менее важным. В следующие пять лет, я хотел бы надеяться, нам предстоит увидеть появление не только новых вин от уже существующих виноделен, но и рождение значительного количества новых. Хотя, тут надо честно признаться, это не столько прогноз, сколько мечты. Но почему бы и нет?
Источник в Колонка для Simple Wine News: Гадание на винном камне