Непальский дневник. 26-27 марта. Переход через перевал Чо-Ла и выход к Эвересту.
Если кто забыл - в прошлой части дневника мы поднялись на вершину Гокио-Ри и пересекли ледник Нгозумба.
Ночевали мы в посёлке Драгнаг, прямо под перевалом Чо-Ла. Лодж был полон желающих залезть завтра утром на высоту 5330 метров. Группа пожилых, но спортивных американцев человек из двадцати, две голландские девушки и ещё несколько человек, которых сейчас я и не вспомню - всех их объединяло одно - у них были носильщики и проводники - портеры и гайды, как говорят здесь. У нас была только карта. Над нами смеялись. Смеялись носильщики и проводники. Желали удачи не верили в нашу удачу. А мы верили.
Вся эта орущая орава проснулась затемно и до рассвета тронулась в гору, нацепив налобные фонарики. Мы проводили их сонными взглядами и заказали кофе с лепёшками. Вышли мы из посёлка последними, чтобы через несколько часов увидеть такую картину:
Через пару часов подъёма мы вылезли на гребень, откуда открывается вид на сам перевал Чо-Ла.
По этой фотографии совершенно невозможно понять масштаб. А масштаб играет тут большую роль.
Для понимания масштаба я вырезал кусочек из центра кадра, где видна седловина перевала.
Ниже седловины виден небольшой чёрный штришок. Это лезет наверх человек. Теперь масштаб должен быть понятен.
Остаётся добавить, что на такой высоте содержание кислорода в воздухе составляет только 50% от нормы. А рюкзак за плечами легче от этого не становится.
Дышать там мягко говоря тяжело.
Над перевалом уже взошло солнце и настроение было бодрым.
Мы стали спускаться в долину, откуда начинается подъём к седловине перевала. Среди камней виднелись американские пенсионеры с гайдами и портерами. Далеко они от нас не ушли.
Подъём на седловину Чо-Ла происходит по осыпной каменной стенке. Где-то это выступы скалы, а где-то - хаотичное нагромождение обломков. Всё это живёт под ногами и руками своей жизнью и норовит съехать вниз, на голову тому, кто идёт следом.
В итоге, мы поднялись на перевал без особых приключений и чуть не получили приключение уже на седловине. Ветер, который постоянно свистел в ушах во время нашего подъёма, на самом перевале вдруг неожиданно дунул с такой силой, что меня с 60-литровым рюкзаком развернуло на месте и потащило прямо к обрыву. Я вовремя успел упасть и на четвереньках отполз в ближайшую ледяную расщелину, откуда уже стал осматривать окрестности.
Я уже был на этом перевале три года назад, но вид, открывающийся за седловиной, всё равно притягивал взгляд - как если бы я поднялся сюда в первый раз.
Огромное ледяное поле, окружённое заснеженными скалами - пожалуй, самый суровый пейзаж на маршруте.
Через ледник вниз шли голландские девушки с гайдом и портером. Их мы тоже догнали.
Когда ветер немного поутих, нам даже удалось сделать ритуальное фото.
Но в целом, метеоусловия оставались довольно неуютными и мы начали спуск вниз. Надо сказать, что в ноябре это сделать гораздо проще. В марте скалы оказались покрыты льдом.
В этом месте вполне реально было уехать по камням метров на несколько вниз и мы спускались максимально осторожно.
Дальше спуск шёл по ледяному полю.
Чуть ниже есть место, где можно оценить толщину ледника, лежащего на Чо-Ла. На фото только процентов 25 его толщины, остальное уходит вниз, в ущелье.
Спустя ещё часа полтора мы нагнали самых бодрых американцев в деревеньке Дзонгла, где их группа останавливалась на ночлег. Но в наши планы не входило оставаться здесь и мы двинули дальше в деревню Лобуче, откуда открывалась прямая дорога к базовому лагерю Эвереста.
Ветер дул всё сильнее, холодало. Ещё через пару часов начал идти снег. Дорога до Лобуче очень красивая, но мы были измотаны перевалом и холодом - сил на фотографии не осталось. Когда после девяти с половиной часов пути мы, наконец, оказались в лодже Alpine Inn, над Лобуче разразился настоящий буран. Сотовая связь, которая должна была работать в этом посёлке и на которую очень расчитывал Олег, отрубилась полностью. Я наблюдал, как в сгущающихся сумерках заметало перевал Конгма-Ла, через который мы собирались уходить отсюда в сторону аэропорта. Болела голова. Спать не хотелось. Сказывалась высота - 4910м. Так высоко мы ещё не ночевали....
Утро нас встретило морозом и солнечными лучами. Здесь я впервые пожалел, что забыл в Москве солнцезащитные очки. Я просто не мог выйти из домика. Снег так ярко блестел на солнце, что перемещаться по улице я мог, только закрыв глаза рукой. Мне крупно повезло, что в этой деревне в маленькой лавке я нашёл какие-то пластиковые тёмные очки за 600 рупий. В них я и пошёл смотреть на Эверест.
Мы отправились в посёлок Горак-Шеп, чтобы оттуда поняться на гору Кала-Патар, высшую точку нашего маршрута - 5550 метров. Пейзажи выше Лобуче стали совсем космическими.
Спустя часа четыре мы вполне успешно поднялись на Кала-Патар, где обнаружили ещё несколько безумцев и немедленно с ними сфотографировались.
Слева направо тут я, Олег, девочка из Финляндии, мальчик из Израиля, девочка из США и ещё один американец держит фотоаппарат и присматривает за нами всеми - чтобы нас не унесло ветром.
Тут же было сделано ещё несколько ритуальных фото на фоне Эвереста, до которого тут уже совсем рукой подать.
Температура на солнце поднялась градусов до пяти выше нуля, ветер дул со скоростью метров 20 в секунду и солнце настаивало на использовании тех самых пластиковых очков.
Поэтому следующая фотография вышла чуть менее героической.
И совсем снижал пафос момента очередной гималайский воробей, который требовал у туристов еды, прыгая чуть ли не по нашим головам.
Ел орешки с рук с видом полного хозяина территории.
Мы так увлеклись воробьём, что чуть не забыли, зачем сюда залезли.
Это Эверест. Та пирамида слева. Самая высокая гора планеты и всё такое....
Вниз в сторону Лобуче уходит легендарный ледник Кхумбу, который собственно с Эвереста и сползает.
Мы посмотрели некоторое время на это великолепие и поползли вдоль ледника в наш лодж - решать - идти ли нам завтра на перевал Конгма-Ла или выбираться в сторону дома менее экстремальным путём. В лодже мы обнаружили американских пенсионеров, которые только сегодня под вечер дошли до Лобуче и называли нас теперь "crazy russians". Их проводники больше не смеялись и говорили "strong man". Было немного приятно, но я чувствовал, что мы не "стронг", что у меня больше нет сил так выкладываться каждый день и что я хочу под горячий душ. С такими мыслями мы и залезли в спальники. В комнате было прохладно. Вода в бутылке промёрзла наполовину.
To be continued...
See also:
17 марта. Катманду. Сваямбунатх.
18-19 марта. Лукла - Намче-Базар.
20-21 марта. Намче-Базар - Таме - Лунгде.
22-23 марта. Лунгде - Ренджо-Ла - Гокио.
24-25 марта. Две ночи в Гокио и переход через ледник.
26-27 марта. Переход через перевал Чо-Ла и выход к Эвересту.
28 марта - 2 апреля. Эверест-Москва. Долгий путь домой.
Ночевали мы в посёлке Драгнаг, прямо под перевалом Чо-Ла. Лодж был полон желающих залезть завтра утром на высоту 5330 метров. Группа пожилых, но спортивных американцев человек из двадцати, две голландские девушки и ещё несколько человек, которых сейчас я и не вспомню - всех их объединяло одно - у них были носильщики и проводники - портеры и гайды, как говорят здесь. У нас была только карта. Над нами смеялись. Смеялись носильщики и проводники. Желали удачи не верили в нашу удачу. А мы верили.
Вся эта орущая орава проснулась затемно и до рассвета тронулась в гору, нацепив налобные фонарики. Мы проводили их сонными взглядами и заказали кофе с лепёшками. Вышли мы из посёлка последними, чтобы через несколько часов увидеть такую картину:
Через пару часов подъёма мы вылезли на гребень, откуда открывается вид на сам перевал Чо-Ла.
По этой фотографии совершенно невозможно понять масштаб. А масштаб играет тут большую роль.
Для понимания масштаба я вырезал кусочек из центра кадра, где видна седловина перевала.
Ниже седловины виден небольшой чёрный штришок. Это лезет наверх человек. Теперь масштаб должен быть понятен.
Остаётся добавить, что на такой высоте содержание кислорода в воздухе составляет только 50% от нормы. А рюкзак за плечами легче от этого не становится.
Дышать там мягко говоря тяжело.
Над перевалом уже взошло солнце и настроение было бодрым.
Мы стали спускаться в долину, откуда начинается подъём к седловине перевала. Среди камней виднелись американские пенсионеры с гайдами и портерами. Далеко они от нас не ушли.
Подъём на седловину Чо-Ла происходит по осыпной каменной стенке. Где-то это выступы скалы, а где-то - хаотичное нагромождение обломков. Всё это живёт под ногами и руками своей жизнью и норовит съехать вниз, на голову тому, кто идёт следом.
В итоге, мы поднялись на перевал без особых приключений и чуть не получили приключение уже на седловине. Ветер, который постоянно свистел в ушах во время нашего подъёма, на самом перевале вдруг неожиданно дунул с такой силой, что меня с 60-литровым рюкзаком развернуло на месте и потащило прямо к обрыву. Я вовремя успел упасть и на четвереньках отполз в ближайшую ледяную расщелину, откуда уже стал осматривать окрестности.
Я уже был на этом перевале три года назад, но вид, открывающийся за седловиной, всё равно притягивал взгляд - как если бы я поднялся сюда в первый раз.
Огромное ледяное поле, окружённое заснеженными скалами - пожалуй, самый суровый пейзаж на маршруте.
Через ледник вниз шли голландские девушки с гайдом и портером. Их мы тоже догнали.
Когда ветер немного поутих, нам даже удалось сделать ритуальное фото.
Но в целом, метеоусловия оставались довольно неуютными и мы начали спуск вниз. Надо сказать, что в ноябре это сделать гораздо проще. В марте скалы оказались покрыты льдом.
В этом месте вполне реально было уехать по камням метров на несколько вниз и мы спускались максимально осторожно.
Дальше спуск шёл по ледяному полю.
Чуть ниже есть место, где можно оценить толщину ледника, лежащего на Чо-Ла. На фото только процентов 25 его толщины, остальное уходит вниз, в ущелье.
Спустя ещё часа полтора мы нагнали самых бодрых американцев в деревеньке Дзонгла, где их группа останавливалась на ночлег. Но в наши планы не входило оставаться здесь и мы двинули дальше в деревню Лобуче, откуда открывалась прямая дорога к базовому лагерю Эвереста.
Ветер дул всё сильнее, холодало. Ещё через пару часов начал идти снег. Дорога до Лобуче очень красивая, но мы были измотаны перевалом и холодом - сил на фотографии не осталось. Когда после девяти с половиной часов пути мы, наконец, оказались в лодже Alpine Inn, над Лобуче разразился настоящий буран. Сотовая связь, которая должна была работать в этом посёлке и на которую очень расчитывал Олег, отрубилась полностью. Я наблюдал, как в сгущающихся сумерках заметало перевал Конгма-Ла, через который мы собирались уходить отсюда в сторону аэропорта. Болела голова. Спать не хотелось. Сказывалась высота - 4910м. Так высоко мы ещё не ночевали....
Утро нас встретило морозом и солнечными лучами. Здесь я впервые пожалел, что забыл в Москве солнцезащитные очки. Я просто не мог выйти из домика. Снег так ярко блестел на солнце, что перемещаться по улице я мог, только закрыв глаза рукой. Мне крупно повезло, что в этой деревне в маленькой лавке я нашёл какие-то пластиковые тёмные очки за 600 рупий. В них я и пошёл смотреть на Эверест.
Мы отправились в посёлок Горак-Шеп, чтобы оттуда поняться на гору Кала-Патар, высшую точку нашего маршрута - 5550 метров. Пейзажи выше Лобуче стали совсем космическими.
Спустя часа четыре мы вполне успешно поднялись на Кала-Патар, где обнаружили ещё несколько безумцев и немедленно с ними сфотографировались.
Слева направо тут я, Олег, девочка из Финляндии, мальчик из Израиля, девочка из США и ещё один американец держит фотоаппарат и присматривает за нами всеми - чтобы нас не унесло ветром.
Тут же было сделано ещё несколько ритуальных фото на фоне Эвереста, до которого тут уже совсем рукой подать.
Температура на солнце поднялась градусов до пяти выше нуля, ветер дул со скоростью метров 20 в секунду и солнце настаивало на использовании тех самых пластиковых очков.
Поэтому следующая фотография вышла чуть менее героической.
И совсем снижал пафос момента очередной гималайский воробей, который требовал у туристов еды, прыгая чуть ли не по нашим головам.
Ел орешки с рук с видом полного хозяина территории.
Мы так увлеклись воробьём, что чуть не забыли, зачем сюда залезли.
Это Эверест. Та пирамида слева. Самая высокая гора планеты и всё такое....
Вниз в сторону Лобуче уходит легендарный ледник Кхумбу, который собственно с Эвереста и сползает.
Мы посмотрели некоторое время на это великолепие и поползли вдоль ледника в наш лодж - решать - идти ли нам завтра на перевал Конгма-Ла или выбираться в сторону дома менее экстремальным путём. В лодже мы обнаружили американских пенсионеров, которые только сегодня под вечер дошли до Лобуче и называли нас теперь "crazy russians". Их проводники больше не смеялись и говорили "strong man". Было немного приятно, но я чувствовал, что мы не "стронг", что у меня больше нет сил так выкладываться каждый день и что я хочу под горячий душ. С такими мыслями мы и залезли в спальники. В комнате было прохладно. Вода в бутылке промёрзла наполовину.
To be continued...
See also:
17 марта. Катманду. Сваямбунатх.
18-19 марта. Лукла - Намче-Базар.
20-21 марта. Намче-Базар - Таме - Лунгде.
22-23 марта. Лунгде - Ренджо-Ла - Гокио.
24-25 марта. Две ночи в Гокио и переход через ледник.
26-27 марта. Переход через перевал Чо-Ла и выход к Эвересту.
28 марта - 2 апреля. Эверест-Москва. Долгий путь домой.