Синьцзянские записки. День одиннадцатый. Somewhere in Nowhere.
G315 (Хотан - Керия - Ния - Черчен), 11 августа.
Spine-tingling railway sleepers -
Sleepy houses lying four-square and firm
Orange beams divide the darkness
Rumbling fit to turn the waking worm.
Sliding through Victorian tunnels
where green moss oozes from the pores.
Dull echoes from the wet embankments
Battlefield allotments. Fresh open sores.
- Jethro Tull "Journey Man"
NB: Таким "бледно-васильковым" © malowatt цветом будут отмечены примечания post factum.
Этот день войдёт в историю как дата Избавления от «Цзяотуна». Безо всяких сожалений попрощавшись с этим унылым обиталищем, я заранее отправился на нужный мне автовокзал. К счастью, черченский автобус подали под посадку чуть ли не за час до отправления. Разные забавные вещи происходили на посадке: например, в салон просочилась нищенка, которая собрала с сердобольных мусульман подаяние и ушла уже весьма бодрым шагом - словно подменили.
Итак, едем мы неспешно, с кучей остановок, среди не самых интересных пейзажей. Опять пыль, так что видимость не очень, солнца не видно (ещё в Хотане оно было, в виде яркого кружка на небе, теперь - всё). На границе Керийского района нас остановили (блокпост посреди дороги), проверили у меня паспорт, а у других пассажиров сосканировали их пластмассовые ксивы. Я запасся в дорогу сосисками - тягаю помаленьку.
Неизбывно доставляет водитель, который постоянно болтает с товарищем - то ли сменщиком, то ли кондуктором - голосом Андрея Александровича Петрова. Кроме того, наконец-то по-настоящему пригодился путеводитель - читаю всё подряд, чтобы убить время. Я в автобусе единственный иностранец - так что, увы, привлекаю к себе повышенное внимание. В особенности детей, как уже бывало не раз.
Керия (于田) - очень небольшой, современный с виду городок (впрочем, судя по картам, к югу от автовокзала есть и типичная уйгурская слобода). Остановились ненадолго - мне как раз прогуляться по привокзальной площади и купить себе ещё пару бутылок пойла. Дальше, за рекой Керия, мы въезжаем в пустыню - опять закреплённую квадратиками. Видимость всё ухудшается...
Следующая остановка - Ния (民丰). Эта дорога кажется бесконечной - среди то степи, то закреплённой пустыни, то просто откровенных барханов. Видимость всё так же не радует, сосиски кончились. Нию мы проскочили быстро - как и описывал CentralAsiaTraveler.com, на круглой площади в центре высится обелиск с изречениями Мао на четырёх языках, но я его сфотографировать не успел. Да и копию статуи Мао с Курбаном, которая есть где-то в Керии, я не заметил (что и неудивительно). С тех пор остановка была всего одна (не считая проверок на блокпостах) - в каком-то новостроенном поселении без названия, но с номером. Домики там, впрочем, красивые. А посёлков мы проехали всего 2 или 3 (на данный момент - 20:20 по Пекину - последним был Андирлянгар, единственное известное мне название). Теперь вот пассажиры-уйгуры с увлеченным видом смотрят индийское кино, причём вроде бы даже без дубляжа. Впрочем, зачем он им, если на экране всё как надо - красивые женщины, музыка, танцы и мордобой? А мне скучно, тем более что темнеть уже начинает. Ехать вроде осталось ещё час-полтора. Да, всё-таки правильно, наверное, что я в Урумчи обратно поеду спальным автобусом: на трезвую голову бодрствующего человека такие длительные поездки утомляют. А если бы я ещё за рулём был?! Вообще труба. Сколько же времени я в дороге провожу? Не менее трёх суток чистого времени, получается.
А вот и дорога налево уходит, через пустыню вроде как. И указатель! До Черчена (прямо) 57 километров, и до Синина указано расстояние, как мило (впрочем, не успел рассмотреть, сколько там километров).
Едем мимо каких-то недостроенных одинаковых домиков. Зачем их тут строят, на отшибе - непонятно. Впрочем, это, похоже, уже оазис вокруг Черчена. Справа луга какие-то, вода есть. Цивилизация после 300-километровой глуши!!!
(прошёл час)
Любите ли вы Черчен так, как уже люблю его я? Думаю, что нет. Да вы даже не знаете, где это - знаете только, что это одно из мест, куда Снопченко «33 несчастья» рванул за детской мечтой. А ведь как звучит даже - Черчен. По-китайски уже не то: «Цемо» (且末) - и поди ещё произнеси правильно, чтобы не дай бог «Цэмо» не получилось. Вообще китайские названия здесь - что калькированные с местных, что собственной придумки - почти все какие-то хреноватые на звук. Был Кашгар - стал Каши (... просят). Был Урумчи - стал Улумуци, ни то ни сё. Был Чарклык - ах, как звучит, песня же! - стал какой-то Жоцян (若羌): у меня с жопой ассоциируется, уж простите. И все как одно бессмысленные, если с китайского прямо переводить.
Так почему я всё это тут пишу, трачу бумагу и пасту в ручке? Так вот, когда мы только въезжали в город, я подумал: «Ну, обычная Уйгурия». Сочетание постепенно сносимых мазанок с крепким кирпичным новоделом, поля и арыки, хорошие дороги, всякий транспорт вроде тракторов. Но потом я увидел... светофор. С табло обратного отсчёта. И все его показания соблюдали, на красный проехать не норовили. Нет, в центре Кашгара и Хотана они тоже были, но половина не работала, а половину народ бодро игнорировал, если только рядом не торчал гаишник. Так я понял, что Черчен - высококультурное место. Светофоров мне на пути попалось ещё несколько, и все работали, и везде их уважали. Но я забегаю вперёд.
На автовокзале меня ждал замок на дверях (поэтому ни купить билеты дальше, ни даже посмотреть расписание, чтобы окончательно решить, где же, собственно, это моё «дальше» располагается, я не смог) и очередной «交通», от которого я шарахнулся, как чёрт от ладана - хватило мне хотанского! Я сразу отправился на север (пара таксистов, кажется, с надеждой на меня покосились, но окликать или, тем более, подходить и хватать за лацканы не стали - хороший знак), мимо добротных строящихся домов - рядом с ними даже пруд выкопали и забетонировали! Правда, воды пока не было. Оборотная сторона удалённости этого места - на меня упорно косились, но никто не пытался заговорить и уж тем более не кричал в спину «Смотрите, это лаовай!» (© Fallout 2).
Пожив в «Цзяотуне», я твёрдо решил: в Черчене я хочу одну ночь поспать в хорошей гостинице, помыться в душе, заварить чаю и лапши (а то она у меня ещё с Кашгара в пакете валяется!), постирать вещи спокойно, пусть и не все (футболки могут за ночь в помещении и не высохнуть). Поэтому наш выбор - «Музтаг», самое фешенебельное заведение в городе (насколько в уйгурском городке с 30 тыс. жителей, на краю Великой пустыни, могут быть фешенебельные заведения). Но по пути всё-таки зашёл на всякий случай - благо на центральной улице, Айта-лу - в гостиницу «Инбинь», но там мест не оказалось. Значит, это судьба. Пошёл дальше, и по пути увидел, как на пустой улице, прямо на проезжей части, двое играли в бадминтон. Умилился - тем более что не понял, как они в почти полной к тому моменту темноте воланчик-то умудрялись видеть? Для себя решил: обломят в «Музтаге» (или номеров не будет, или цену заломят) - уйду на хер в пустыню, благо она недалеко. Но ночевать «под звёздами» не пришлось: сумел объясниться с китаянкой на стойке (о, диво!!!), и мне дали номер за вполне сносные деньги (благо я, напуганный сведениями о том, что в Черчене и Чарклыке нет годных банкоматов и баксы тоже поменять негде, снял в Хотане с карточки аж 500 юаней).
Всё-таки после «Цзяотуна» понимаешь, насколько нужен человеку вроде меня некий уровень комфорта. Я сумел принять душ (долго и с наслаждением), заварить лапши и чаю, перезарядиться (как выяснилось, кстати, розетка в номере хотанской гостиницы всё же была, но настолько ухезанная, что вилка из неё выпадала - камеру я перезарядить смог, а вот бритву и телефон - нет, массивные зарядники не держались вообще никак). В ванной комнате нашёлся тот же ассортимент, что и в Урумчи, плюс даже запакованные трусы (мужские и женские) и носки. Бо-оже... какой шик. А ещё в номере были весы: я после душа сразу взвесился. Получилось 66 килограмм - ха, килограмма три я за эту поездку сбросил...
Завтра, наверное, эта эйфория пройдёт. С утра мне на автовокзал - после завтрака (да, забыл сказать - мне и завтрак полагается, в Китае я с таким пока не сталкивался) пойду выяснять свою дальнейшую судьбу. То ли до Урумчи спальник брать, то ли в Чарклык ехать? А нужен ли мне этот Чарклык, тем более что тогда у меня времени впритык получается, да и до конца неизвестно, каждый ли день оттуда до Урумчи ходит тамошний спальник. Нет уж, лучше я в Урумчи день проведу, тем более что воскресенье будет - а в Чарклыке, даже по данным CentralAsiaTraveler'а, вообще нечего смотреть, кроме самого города как такового (в Черчене же есть музей, и даже не один - интересно, кстати, бесплатен ли городской музей и здесь?) С другой стороны - тщеславие требует Чарклыка, чтобы я мог потом сказать, что я Такла-Макан кругом объехал. А то ведь автобус до Урумчи небось через пустыню пойдёт напрямик. :) Тьфу, совсем я уже охренел. Хочу спокойно Черчен посмотреть, благо это тоже, в общем-то, небанальное место. Пусть и придётся это делать с рюкзаком за спиной. А может, на автовокзале и камера хранения найдётся? А???
Spine-tingling railway sleepers -
Sleepy houses lying four-square and firm
Orange beams divide the darkness
Rumbling fit to turn the waking worm.
Sliding through Victorian tunnels
where green moss oozes from the pores.
Dull echoes from the wet embankments
Battlefield allotments. Fresh open sores.
- Jethro Tull "Journey Man"
NB: Таким "бледно-васильковым" © malowatt цветом будут отмечены примечания post factum.
Этот день войдёт в историю как дата Избавления от «Цзяотуна». Безо всяких сожалений попрощавшись с этим унылым обиталищем, я заранее отправился на нужный мне автовокзал. К счастью, черченский автобус подали под посадку чуть ли не за час до отправления. Разные забавные вещи происходили на посадке: например, в салон просочилась нищенка, которая собрала с сердобольных мусульман подаяние и ушла уже весьма бодрым шагом - словно подменили.
Итак, едем мы неспешно, с кучей остановок, среди не самых интересных пейзажей. Опять пыль, так что видимость не очень, солнца не видно (ещё в Хотане оно было, в виде яркого кружка на небе, теперь - всё). На границе Керийского района нас остановили (блокпост посреди дороги), проверили у меня паспорт, а у других пассажиров сосканировали их пластмассовые ксивы. Я запасся в дорогу сосисками - тягаю помаленьку.
Неизбывно доставляет водитель, который постоянно болтает с товарищем - то ли сменщиком, то ли кондуктором - голосом Андрея Александровича Петрова. Кроме того, наконец-то по-настоящему пригодился путеводитель - читаю всё подряд, чтобы убить время. Я в автобусе единственный иностранец - так что, увы, привлекаю к себе повышенное внимание. В особенности детей, как уже бывало не раз.
Керия (于田) - очень небольшой, современный с виду городок (впрочем, судя по картам, к югу от автовокзала есть и типичная уйгурская слобода). Остановились ненадолго - мне как раз прогуляться по привокзальной площади и купить себе ещё пару бутылок пойла. Дальше, за рекой Керия, мы въезжаем в пустыню - опять закреплённую квадратиками. Видимость всё ухудшается...
Следующая остановка - Ния (民丰). Эта дорога кажется бесконечной - среди то степи, то закреплённой пустыни, то просто откровенных барханов. Видимость всё так же не радует, сосиски кончились. Нию мы проскочили быстро - как и описывал CentralAsiaTraveler.com, на круглой площади в центре высится обелиск с изречениями Мао на четырёх языках, но я его сфотографировать не успел. Да и копию статуи Мао с Курбаном, которая есть где-то в Керии, я не заметил (что и неудивительно). С тех пор остановка была всего одна (не считая проверок на блокпостах) - в каком-то новостроенном поселении без названия, но с номером. Домики там, впрочем, красивые. А посёлков мы проехали всего 2 или 3 (на данный момент - 20:20 по Пекину - последним был Андирлянгар, единственное известное мне название). Теперь вот пассажиры-уйгуры с увлеченным видом смотрят индийское кино, причём вроде бы даже без дубляжа. Впрочем, зачем он им, если на экране всё как надо - красивые женщины, музыка, танцы и мордобой? А мне скучно, тем более что темнеть уже начинает. Ехать вроде осталось ещё час-полтора. Да, всё-таки правильно, наверное, что я в Урумчи обратно поеду спальным автобусом: на трезвую голову бодрствующего человека такие длительные поездки утомляют. А если бы я ещё за рулём был?! Вообще труба. Сколько же времени я в дороге провожу? Не менее трёх суток чистого времени, получается.
А вот и дорога налево уходит, через пустыню вроде как. И указатель! До Черчена (прямо) 57 километров, и до Синина указано расстояние, как мило (впрочем, не успел рассмотреть, сколько там километров).
Едем мимо каких-то недостроенных одинаковых домиков. Зачем их тут строят, на отшибе - непонятно. Впрочем, это, похоже, уже оазис вокруг Черчена. Справа луга какие-то, вода есть. Цивилизация после 300-километровой глуши!!!
(прошёл час)
Любите ли вы Черчен так, как уже люблю его я? Думаю, что нет. Да вы даже не знаете, где это - знаете только, что это одно из мест, куда Снопченко «33 несчастья» рванул за детской мечтой. А ведь как звучит даже - Черчен. По-китайски уже не то: «Цемо» (且末) - и поди ещё произнеси правильно, чтобы не дай бог «Цэмо» не получилось. Вообще китайские названия здесь - что калькированные с местных, что собственной придумки - почти все какие-то хреноватые на звук. Был Кашгар - стал Каши (... просят). Был Урумчи - стал Улумуци, ни то ни сё. Был Чарклык - ах, как звучит, песня же! - стал какой-то Жоцян (若羌): у меня с жопой ассоциируется, уж простите. И все как одно бессмысленные, если с китайского прямо переводить.
Так почему я всё это тут пишу, трачу бумагу и пасту в ручке? Так вот, когда мы только въезжали в город, я подумал: «Ну, обычная Уйгурия». Сочетание постепенно сносимых мазанок с крепким кирпичным новоделом, поля и арыки, хорошие дороги, всякий транспорт вроде тракторов. Но потом я увидел... светофор. С табло обратного отсчёта. И все его показания соблюдали, на красный проехать не норовили. Нет, в центре Кашгара и Хотана они тоже были, но половина не работала, а половину народ бодро игнорировал, если только рядом не торчал гаишник. Так я понял, что Черчен - высококультурное место. Светофоров мне на пути попалось ещё несколько, и все работали, и везде их уважали. Но я забегаю вперёд.
На автовокзале меня ждал замок на дверях (поэтому ни купить билеты дальше, ни даже посмотреть расписание, чтобы окончательно решить, где же, собственно, это моё «дальше» располагается, я не смог) и очередной «交通», от которого я шарахнулся, как чёрт от ладана - хватило мне хотанского! Я сразу отправился на север (пара таксистов, кажется, с надеждой на меня покосились, но окликать или, тем более, подходить и хватать за лацканы не стали - хороший знак), мимо добротных строящихся домов - рядом с ними даже пруд выкопали и забетонировали! Правда, воды пока не было. Оборотная сторона удалённости этого места - на меня упорно косились, но никто не пытался заговорить и уж тем более не кричал в спину «Смотрите, это лаовай!» (© Fallout 2).
Пожив в «Цзяотуне», я твёрдо решил: в Черчене я хочу одну ночь поспать в хорошей гостинице, помыться в душе, заварить чаю и лапши (а то она у меня ещё с Кашгара в пакете валяется!), постирать вещи спокойно, пусть и не все (футболки могут за ночь в помещении и не высохнуть). Поэтому наш выбор - «Музтаг», самое фешенебельное заведение в городе (насколько в уйгурском городке с 30 тыс. жителей, на краю Великой пустыни, могут быть фешенебельные заведения). Но по пути всё-таки зашёл на всякий случай - благо на центральной улице, Айта-лу - в гостиницу «Инбинь», но там мест не оказалось. Значит, это судьба. Пошёл дальше, и по пути увидел, как на пустой улице, прямо на проезжей части, двое играли в бадминтон. Умилился - тем более что не понял, как они в почти полной к тому моменту темноте воланчик-то умудрялись видеть? Для себя решил: обломят в «Музтаге» (или номеров не будет, или цену заломят) - уйду на хер в пустыню, благо она недалеко. Но ночевать «под звёздами» не пришлось: сумел объясниться с китаянкой на стойке (о, диво!!!), и мне дали номер за вполне сносные деньги (благо я, напуганный сведениями о том, что в Черчене и Чарклыке нет годных банкоматов и баксы тоже поменять негде, снял в Хотане с карточки аж 500 юаней).
Всё-таки после «Цзяотуна» понимаешь, насколько нужен человеку вроде меня некий уровень комфорта. Я сумел принять душ (долго и с наслаждением), заварить лапши и чаю, перезарядиться (как выяснилось, кстати, розетка в номере хотанской гостиницы всё же была, но настолько ухезанная, что вилка из неё выпадала - камеру я перезарядить смог, а вот бритву и телефон - нет, массивные зарядники не держались вообще никак). В ванной комнате нашёлся тот же ассортимент, что и в Урумчи, плюс даже запакованные трусы (мужские и женские) и носки. Бо-оже... какой шик. А ещё в номере были весы: я после душа сразу взвесился. Получилось 66 килограмм - ха, килограмма три я за эту поездку сбросил...
Завтра, наверное, эта эйфория пройдёт. С утра мне на автовокзал - после завтрака (да, забыл сказать - мне и завтрак полагается, в Китае я с таким пока не сталкивался) пойду выяснять свою дальнейшую судьбу. То ли до Урумчи спальник брать, то ли в Чарклык ехать? А нужен ли мне этот Чарклык, тем более что тогда у меня времени впритык получается, да и до конца неизвестно, каждый ли день оттуда до Урумчи ходит тамошний спальник. Нет уж, лучше я в Урумчи день проведу, тем более что воскресенье будет - а в Чарклыке, даже по данным CentralAsiaTraveler'а, вообще нечего смотреть, кроме самого города как такового (в Черчене же есть музей, и даже не один - интересно, кстати, бесплатен ли городской музей и здесь?) С другой стороны - тщеславие требует Чарклыка, чтобы я мог потом сказать, что я Такла-Макан кругом объехал. А то ведь автобус до Урумчи небось через пустыню пойдёт напрямик. :) Тьфу, совсем я уже охренел. Хочу спокойно Черчен посмотреть, благо это тоже, в общем-то, небанальное место. Пусть и придётся это делать с рюкзаком за спиной. А может, на автовокзале и камера хранения найдётся? А???