Синьцзянские записки. День десятый. Face in the Sand.
Хотан, 10 августа.
When I was wandering in the desert and I was searching for the truth
I heard a choir of angels calling out my name
I had the feeling that my life would never be the same again
I turn my face towards the barren sun
And I know of the pain, that you feel the same as me
And I dream of the rain as it falls upon the leaves
And the cracks in our lives like the cracks upon the ground
They are sealed and are now washed away
- Iron Maiden "Rainmaker"
NB: Таким "бледно-васильковым" © malowatt цветом будут отмечены примечания post factum.
Пробуждение в «Цзяотуне» - удивительное дело. Сразу понимаешь, что жив - по тому, как болят отлёжанные на жёсткой кровати места. Утро принесло ещё пару чудесных открытий - для начала сортиры были закрыты, и умываться мне пришлось бутилированной водой (хорошо хоть, что она была, а то пришлось бы чай «Вахаха» использовать для этой цели :), сплёвывая при чистке зубов в окно). Под окном всё равно только свалка между стенами домов - подозреваю, там валяется всё, что постояльцы выкидывают из окон своих номеров. Кроме того, проходя мимо номера с открытой дверью, где уже никого не было, я увидел полностью усеянный шелухой от семечек пол. «Семки есть!!!» Чуркинские и купчинские гопники мрут от зависти...
Сегодня на штурм Цзии я решил пойти с научным обоснованием. Раз в городе автобус не найти, рассудил я, то надо искать его на месте. К тому же там и ковровая фабрика, куда мне обязательно надо попасть. Поэтому, съев с утра уйгурскую лепёшку, я отправился туда пешком - через второй (он же - главный) мост поперёк Юрункаша. Главный опасением было то, что менты и солдаты меня не пропустят - но когда я прошёл через окраину Хотана, деревню, поле, свалку и двор, где разделывали металлолом, и вышел к КПП на мосту, обитатели последнего, похоже, просто охренели. :) И я спокойно вошёл на мост.
«Медленно, очень медленно преодолевали хоббиты широкий Андуин...» Да, Юрункаш огромен, хотя и заполняет русло не целиком, а дробится на рукава и петляет. По ширине долина не меньше Невы в самом широком месте, но река явно намного, намного менее глубока. Пока шёл по мосту и развязке (на указателе прямо написано «Синин» - оптимисты! Я-то знаю, что там за дорога на Синин ведёт... это не для средних умов), меня постиг приятный сюрприз: меня обогнал 5-й городской автобус. Так вот он куда ходит - на нём было написано «Yulongkashi», так что я уже, когда видел этот маршрут в городе, гадал, не пригодится ли он мне. А вот 10-ка, конечной станцией которой в этом направлении является как раз «Ковровая фабрика», сюда не ходит теперь, как объяснил мне вчера водитель. Я-то, окрылённый, попытался доехать сюда - и был обломлен... Видимо, всё из-за блокпоста на южном (верхнем) мосту через Юрункаш - там солдаты установили странное подобие шлагбаума и пропускают, судя по знаку, только машины высотой не более 2,5 метров - читай, легковушки. Не будь этого - не было бы столько хлопот, чувствую...
В общем, я приободрился. Иду себе, жую бананы (купил у рынка кило с чем-то, так как уйгурская лепёшка на этот раз не покатила), уворачиваюсь от дождевальных установок (на мой взгляд, работают они бестолково - уйму воды расходуют, превращая при этом газоны, особенно небольшие, в болота, а то и просто озёра). Ковровую фабрику я нашёл неожиданно - и опять усомнился, что это настоящее. Пошарился вокруг малость - нет, вроде оно! Зашёл - и тут всё бесплатно! - в цех, где работницы (здесь, в отличие от шёлковой фабрики, одни женщины) работают над коврами. Буквально через несколько минут и здесь появились туристы - на этот раз итальянцы, как я понял сначала по рюкзакам «Invicta», а потом и по речи. Мне стало любопытно - а не получится ли к ним на хвост сесть, как к китайцам вчера? (те вот, кстати, даже грушей угостили). Не удалось, но я не шибко расстроился: мало ли куда они ехали потом! Уж совсем маловероятно, чтобы к Mazar Imam Asim, куда надо было мне. Я же хотел разведать это место, чтобы приехать туда завтра с утра - напоминаю, что там интересные события происходят по четвергам.
И я нашёл в итоге, где кольцуется нужная мне 110-я маршрутка! Оказалось - там же, где и 5-й автобус, почти у самого моста через Юрункаш (того, полуперекрытого), но с нужной мне стороны. Сел в «Юйтун», поехал - хотя и непонятно было толком, как далеко он останавливается от мазара. Но всё лучше, чем пешком 25 километров идти!
Что любопытно: ни пассажиры, ни водитель с кондуктором не знали, где находится искомый мазар. Странные какие-то, нелюбопытные: у них тут святое место под боком, а аны нэ знают. Доехал до кольца, пошёл примерно в нужном направлении - на северо-восток (благо дорога одна). Вскоре бежавший вдоль дороги арык иссяк, а за деревьями проступила пустыня. Воды было мало - это да. Но возвращаться не хотелось.
Где-то через полчаса пути я прошёл через ворота с надписью на китайском, повернул вместе с дорогой налево, и... она кончилась у какого-то китайского новостроя. Дальше был только уходящий в пустыню - на северо-запад просёлок с телеграфными столбами. Пески... Я остановился в какой-то недостроенной будке - видимо, будущем КПП - и призадумался. Хорошо, что поблизости нашлись-таки какие-то рабочие - они подсказали мне, что надо вернуться и идти правее. А сколько? «两公里». Ну, пара кэмэ - так пара кэмэ.
И вот, по пути назад, незадолго до того излома дороги, я увидел - среди дюн и деревьев - святилище! Странно, первая ассоциация у меня была скорее с буддизмом: куча флажков, трепещущих на ветру. Идти через дюны? Пожалуйста! И я свернул в пески. Виды умопомрачительные. Думаю, в ясную погоду песок действительно кажется золотым, но сейчас он скорее жёлто-серый, ведь небо по-прежнему мутное. Налетает ветер - и песок несётся, как в небольшую песчаную бурю. Никого кругом, кроме...
Мне опять повезло - справа я заметил троих, идущих вроде как по дороге. И хотя в дюнах красиво, я отправился-таки туда, потому что идти по рыхлому песку трудно (и горячо - а подошвы дырявые обе). Дорога оказалась галечниковая, местами занесённая песком (но неглубоко), а ограждена она, ни много ни мало, колючей проволокой. Перелез с грехом пополам, иду и вижу - оказывается, место-то благоустроенное, к каждому деревцу подведена трубка с водой, есть краник, и деревья таким образом поливают (кстати, я сейчас как раз поверх карты этого места писал). Флажков, похожих на буддийские хий-морины, повсюду натыкано очень много, а в самом главном мазаре - видимо, как раз на могиле имама Асима - их сотни. Кое-где целые овечьи шкуры висят. А ведь тысячу с небольшим лет назад уйгуры были буддистами - не отсюда ли ноги растут у этого святилища?
Слева, справа - полузакреплённая пустыня, а впереди - этакий compound (иначе не скажешь) с мечетью. Думал, куплю там воду, раз уж люди есть. Но с людьми там у меня не заладилось: сначала какая-то женщина показала, что снимать нельзя, затем ещё 30 юаней потребовала. Всякое желание сюда назавтра возвращаться испарилось - что мне, каждому придётся по 30 юаней отстёгивать и доказывать, что я тут не просто так? Да ещё и с грузом идти через пески и по неизвестной дороге... в общем, я платить не стал, набрал воды из колодца (впрочем, у этой воды вкус при сэмплировании оказался какой-то подозрительный, так что пить я её не стал, оставив на самый крайний случай) и ушёл в пустыню, чтобы эта баба со своими 30 юанями не приставала. Они там ещё и по-китайски не понимают в довершение всего - вообще объясниться невозможно. А жаль - место колоритное, гибрид «Кин-дза-дзы» с «Белым солнцем пустыни». Даже голубятня есть - впрочем, тут многие голубей выращивают, я в автобусах не раз встречал людей с клетками.
Обошёл я компаунд стороной, поснимал немного снаружи, и отправился обратно, только по дороге уже, а не через дюны. Хотя, как в итоге выяснилось, лучше бы уж через пески шёл: я совершил ошибку, когда увидел знакомую дорогу справа - и не вышел на неё, понадеявшись на то, чтобы пройти по параллельной. Но в Уйгурии, кажется, вся геометрия неевклидова, и «параллельная» дорога увела меня куда-то вглубь оазиса (который в ширину имеет километра три, не меньше). В какой-то момент стало как-то неуютно: вокруг всё одинаковое (плетни-поля-домики), людей нет вообще, у улиц названий нет (а хотя бы и были - у меня на карте они всё равно не отмечены). Вода - только та, колодезная, которую пить страшно, она на крайняк оставлена. Хорошо хоть, не слишком жарко - плюс 30, не более того. Не Турфан, в общем.
В итоге я так блуждал минут 20 - по-настоящему испугаться не успел - зато выскочил из этого лабиринта очень удачно: впереди увидел корму разворачивающейся маршрутки. Прямо на кольцо вышел. Выкинул от греха подальше бутыль с колодезной водой и взял в комке свой любимый (уже) чёрный холодный чай «Вахаха». Помнится, меня лет 5 назад Павел спрашивал, не знаю ли я этой марки - на что я ответил «не знаю» - а теперь, кажется, я уже цистерну этого напитка выпил за время пребывания в Кашгарии. Кондуктор был тот же, что и на пути туда (видимо, и маршрутка была та же самая) - наверное, ему было интересно, нашёл ли я свой Mazar Imam Asim. :) Но он не спросил.
В итоге я решил: гори оно всё огнём, мне в узел завязываться смысла нет, материала и так много - дай бог, чтобы вообще хоть что-то вышло. Поэтому я, добравшись до города на 5-м автобусе, вышел на восточном автовокзале и взял билет до Черчена на 10-30 утра (собственно, прямо из Хотана это единственный автобус туда). Коряво, конечно, как-то вышло с Хотаном, но я уже видеть этот город не могу, если честно (окраины - так уж точно). Может, теперь он постепенно поприличнее станет, как это с Кашгаром случилось - надо полагать, как раз потому, что туда железку провели. Там даже окраины не такие зачуханные. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что в Кашгаре и народу побольше.
Интересно, какими будут Керия и Ния, через которые мне предстоит проехать, а в особенности Черчен, где мне предстоит провести целый день?..
... Голод - это не тогда, когда хочется сожрать трёхлитровую миску супа, как в Турфане. Это называется «хочется жрать». Голод - это когда нет сил, а при мысли о еде начинает тошнить.
Всё-таки я пересилил себя, выполз купить продуктов на завтра (ведь ехать предстоит весь день), а потом и поесть сходил - опять в то же заведение, что и вчера (а что делать: меня с моим желудком до смерти пугает уличная уйгурская жрачка, все эти котлы с варевом и мясо, которое прямо там, непонятно какими руками разделывают и готовят). Не получится из меня лютого рюкзачника-автостопщика, который может с 20 юанями в кармане доехать от Пекина до Торугарта. Увы.
Потом опять вышел на площадь, чтобы снова настроение себе поднять. Гандбола там на этот раз почти не было, зато в дополнение к танцам (китайцы танцуют, уйгуры стоят и смотрят - наверное, не по-исламски им танцевать?) была какая-то аэробика и танцующие фонтаны. Я даже пожалел, что камеру не взял: оставил все три в номере, такая слабость была (плюс, что греха таить, мне надоело немного быть всегда и всюду журналистом). Побродил по площади просто так, посмотрел - пусть Хотан мне таким и запомнится.
И да - потом, при разборе снимков, я понял, что светосила 2.8 моего телевика там совершенно не спасала - тут нужно было бы Сигму 85мм 1.4 иметь, настолько темно и мазано всё получалось предыдущим вечером)
По пути в гостиницу встретил тех самых итальянцев, с которыми на ковровой фабрике пересёкся. Не узнали - я без полной выкладки был. А я и не стал вылезать. Пусть идут себе - может, как раз на танцульки на главной площади?
В холле гостиницы сидят полдюжины китайцев-солдат с автоматами, в шлемах (кстати, на площади и полиция была: трое мрачных омоновцев с дубинками нарезали круги среди публики). При моём появлении солдаты почему-то собирают оружие и уходят: странно, но спасибо вам, ребята, за то, что охраняли мой шмот. Ну кто отважится безобразничать, когда в гостинице военные? И действительно, в «Цзяотуне» - в отличие от двух предшествовавших ночей - ещё долго сохраняетяс образцовый порядок и тишина. Правда, в итоге я накаркал - кто-то включил музыку. Но хоть без драк и выбитых стёкол.
Кстати, пока не забыл, ещё забавный факт - я уже писал, что самый популярный вид транспорта в Кашгарии - это мотороллер. Но не сказал, что большинство из них - электрические (и поэтому почти совершенно бесшумные). Вот у едальни вечером видел, как один такой заряжается: просто из-под сиденья достаётся шнур с вилкой, который воткнут в удлинитель, в обычную бытовую сеть - 220 вольт или сколько у них там в розетках...
When I was wandering in the desert and I was searching for the truth
I heard a choir of angels calling out my name
I had the feeling that my life would never be the same again
I turn my face towards the barren sun
And I know of the pain, that you feel the same as me
And I dream of the rain as it falls upon the leaves
And the cracks in our lives like the cracks upon the ground
They are sealed and are now washed away
- Iron Maiden "Rainmaker"
NB: Таким "бледно-васильковым" © malowatt цветом будут отмечены примечания post factum.
Пробуждение в «Цзяотуне» - удивительное дело. Сразу понимаешь, что жив - по тому, как болят отлёжанные на жёсткой кровати места. Утро принесло ещё пару чудесных открытий - для начала сортиры были закрыты, и умываться мне пришлось бутилированной водой (хорошо хоть, что она была, а то пришлось бы чай «Вахаха» использовать для этой цели :), сплёвывая при чистке зубов в окно). Под окном всё равно только свалка между стенами домов - подозреваю, там валяется всё, что постояльцы выкидывают из окон своих номеров. Кроме того, проходя мимо номера с открытой дверью, где уже никого не было, я увидел полностью усеянный шелухой от семечек пол. «Семки есть!!!» Чуркинские и купчинские гопники мрут от зависти...
Сегодня на штурм Цзии я решил пойти с научным обоснованием. Раз в городе автобус не найти, рассудил я, то надо искать его на месте. К тому же там и ковровая фабрика, куда мне обязательно надо попасть. Поэтому, съев с утра уйгурскую лепёшку, я отправился туда пешком - через второй (он же - главный) мост поперёк Юрункаша. Главный опасением было то, что менты и солдаты меня не пропустят - но когда я прошёл через окраину Хотана, деревню, поле, свалку и двор, где разделывали металлолом, и вышел к КПП на мосту, обитатели последнего, похоже, просто охренели. :) И я спокойно вошёл на мост.
«Медленно, очень медленно преодолевали хоббиты широкий Андуин...» Да, Юрункаш огромен, хотя и заполняет русло не целиком, а дробится на рукава и петляет. По ширине долина не меньше Невы в самом широком месте, но река явно намного, намного менее глубока. Пока шёл по мосту и развязке (на указателе прямо написано «Синин» - оптимисты! Я-то знаю, что там за дорога на Синин ведёт... это не для средних умов), меня постиг приятный сюрприз: меня обогнал 5-й городской автобус. Так вот он куда ходит - на нём было написано «Yulongkashi», так что я уже, когда видел этот маршрут в городе, гадал, не пригодится ли он мне. А вот 10-ка, конечной станцией которой в этом направлении является как раз «Ковровая фабрика», сюда не ходит теперь, как объяснил мне вчера водитель. Я-то, окрылённый, попытался доехать сюда - и был обломлен... Видимо, всё из-за блокпоста на южном (верхнем) мосту через Юрункаш - там солдаты установили странное подобие шлагбаума и пропускают, судя по знаку, только машины высотой не более 2,5 метров - читай, легковушки. Не будь этого - не было бы столько хлопот, чувствую...
В общем, я приободрился. Иду себе, жую бананы (купил у рынка кило с чем-то, так как уйгурская лепёшка на этот раз не покатила), уворачиваюсь от дождевальных установок (на мой взгляд, работают они бестолково - уйму воды расходуют, превращая при этом газоны, особенно небольшие, в болота, а то и просто озёра). Ковровую фабрику я нашёл неожиданно - и опять усомнился, что это настоящее. Пошарился вокруг малость - нет, вроде оно! Зашёл - и тут всё бесплатно! - в цех, где работницы (здесь, в отличие от шёлковой фабрики, одни женщины) работают над коврами. Буквально через несколько минут и здесь появились туристы - на этот раз итальянцы, как я понял сначала по рюкзакам «Invicta», а потом и по речи. Мне стало любопытно - а не получится ли к ним на хвост сесть, как к китайцам вчера? (те вот, кстати, даже грушей угостили). Не удалось, но я не шибко расстроился: мало ли куда они ехали потом! Уж совсем маловероятно, чтобы к Mazar Imam Asim, куда надо было мне. Я же хотел разведать это место, чтобы приехать туда завтра с утра - напоминаю, что там интересные события происходят по четвергам.
И я нашёл в итоге, где кольцуется нужная мне 110-я маршрутка! Оказалось - там же, где и 5-й автобус, почти у самого моста через Юрункаш (того, полуперекрытого), но с нужной мне стороны. Сел в «Юйтун», поехал - хотя и непонятно было толком, как далеко он останавливается от мазара. Но всё лучше, чем пешком 25 километров идти!
Что любопытно: ни пассажиры, ни водитель с кондуктором не знали, где находится искомый мазар. Странные какие-то, нелюбопытные: у них тут святое место под боком, а аны нэ знают. Доехал до кольца, пошёл примерно в нужном направлении - на северо-восток (благо дорога одна). Вскоре бежавший вдоль дороги арык иссяк, а за деревьями проступила пустыня. Воды было мало - это да. Но возвращаться не хотелось.
Где-то через полчаса пути я прошёл через ворота с надписью на китайском, повернул вместе с дорогой налево, и... она кончилась у какого-то китайского новостроя. Дальше был только уходящий в пустыню - на северо-запад просёлок с телеграфными столбами. Пески... Я остановился в какой-то недостроенной будке - видимо, будущем КПП - и призадумался. Хорошо, что поблизости нашлись-таки какие-то рабочие - они подсказали мне, что надо вернуться и идти правее. А сколько? «两公里». Ну, пара кэмэ - так пара кэмэ.
И вот, по пути назад, незадолго до того излома дороги, я увидел - среди дюн и деревьев - святилище! Странно, первая ассоциация у меня была скорее с буддизмом: куча флажков, трепещущих на ветру. Идти через дюны? Пожалуйста! И я свернул в пески. Виды умопомрачительные. Думаю, в ясную погоду песок действительно кажется золотым, но сейчас он скорее жёлто-серый, ведь небо по-прежнему мутное. Налетает ветер - и песок несётся, как в небольшую песчаную бурю. Никого кругом, кроме...
Мне опять повезло - справа я заметил троих, идущих вроде как по дороге. И хотя в дюнах красиво, я отправился-таки туда, потому что идти по рыхлому песку трудно (и горячо - а подошвы дырявые обе). Дорога оказалась галечниковая, местами занесённая песком (но неглубоко), а ограждена она, ни много ни мало, колючей проволокой. Перелез с грехом пополам, иду и вижу - оказывается, место-то благоустроенное, к каждому деревцу подведена трубка с водой, есть краник, и деревья таким образом поливают (кстати, я сейчас как раз поверх карты этого места писал). Флажков, похожих на буддийские хий-морины, повсюду натыкано очень много, а в самом главном мазаре - видимо, как раз на могиле имама Асима - их сотни. Кое-где целые овечьи шкуры висят. А ведь тысячу с небольшим лет назад уйгуры были буддистами - не отсюда ли ноги растут у этого святилища?
Слева, справа - полузакреплённая пустыня, а впереди - этакий compound (иначе не скажешь) с мечетью. Думал, куплю там воду, раз уж люди есть. Но с людьми там у меня не заладилось: сначала какая-то женщина показала, что снимать нельзя, затем ещё 30 юаней потребовала. Всякое желание сюда назавтра возвращаться испарилось - что мне, каждому придётся по 30 юаней отстёгивать и доказывать, что я тут не просто так? Да ещё и с грузом идти через пески и по неизвестной дороге... в общем, я платить не стал, набрал воды из колодца (впрочем, у этой воды вкус при сэмплировании оказался какой-то подозрительный, так что пить я её не стал, оставив на самый крайний случай) и ушёл в пустыню, чтобы эта баба со своими 30 юанями не приставала. Они там ещё и по-китайски не понимают в довершение всего - вообще объясниться невозможно. А жаль - место колоритное, гибрид «Кин-дза-дзы» с «Белым солнцем пустыни». Даже голубятня есть - впрочем, тут многие голубей выращивают, я в автобусах не раз встречал людей с клетками.
Обошёл я компаунд стороной, поснимал немного снаружи, и отправился обратно, только по дороге уже, а не через дюны. Хотя, как в итоге выяснилось, лучше бы уж через пески шёл: я совершил ошибку, когда увидел знакомую дорогу справа - и не вышел на неё, понадеявшись на то, чтобы пройти по параллельной. Но в Уйгурии, кажется, вся геометрия неевклидова, и «параллельная» дорога увела меня куда-то вглубь оазиса (который в ширину имеет километра три, не меньше). В какой-то момент стало как-то неуютно: вокруг всё одинаковое (плетни-поля-домики), людей нет вообще, у улиц названий нет (а хотя бы и были - у меня на карте они всё равно не отмечены). Вода - только та, колодезная, которую пить страшно, она на крайняк оставлена. Хорошо хоть, не слишком жарко - плюс 30, не более того. Не Турфан, в общем.
В итоге я так блуждал минут 20 - по-настоящему испугаться не успел - зато выскочил из этого лабиринта очень удачно: впереди увидел корму разворачивающейся маршрутки. Прямо на кольцо вышел. Выкинул от греха подальше бутыль с колодезной водой и взял в комке свой любимый (уже) чёрный холодный чай «Вахаха». Помнится, меня лет 5 назад Павел спрашивал, не знаю ли я этой марки - на что я ответил «не знаю» - а теперь, кажется, я уже цистерну этого напитка выпил за время пребывания в Кашгарии. Кондуктор был тот же, что и на пути туда (видимо, и маршрутка была та же самая) - наверное, ему было интересно, нашёл ли я свой Mazar Imam Asim. :) Но он не спросил.
В итоге я решил: гори оно всё огнём, мне в узел завязываться смысла нет, материала и так много - дай бог, чтобы вообще хоть что-то вышло. Поэтому я, добравшись до города на 5-м автобусе, вышел на восточном автовокзале и взял билет до Черчена на 10-30 утра (собственно, прямо из Хотана это единственный автобус туда). Коряво, конечно, как-то вышло с Хотаном, но я уже видеть этот город не могу, если честно (окраины - так уж точно). Может, теперь он постепенно поприличнее станет, как это с Кашгаром случилось - надо полагать, как раз потому, что туда железку провели. Там даже окраины не такие зачуханные. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что в Кашгаре и народу побольше.
Интересно, какими будут Керия и Ния, через которые мне предстоит проехать, а в особенности Черчен, где мне предстоит провести целый день?..
... Голод - это не тогда, когда хочется сожрать трёхлитровую миску супа, как в Турфане. Это называется «хочется жрать». Голод - это когда нет сил, а при мысли о еде начинает тошнить.
Всё-таки я пересилил себя, выполз купить продуктов на завтра (ведь ехать предстоит весь день), а потом и поесть сходил - опять в то же заведение, что и вчера (а что делать: меня с моим желудком до смерти пугает уличная уйгурская жрачка, все эти котлы с варевом и мясо, которое прямо там, непонятно какими руками разделывают и готовят). Не получится из меня лютого рюкзачника-автостопщика, который может с 20 юанями в кармане доехать от Пекина до Торугарта. Увы.
Потом опять вышел на площадь, чтобы снова настроение себе поднять. Гандбола там на этот раз почти не было, зато в дополнение к танцам (китайцы танцуют, уйгуры стоят и смотрят - наверное, не по-исламски им танцевать?) была какая-то аэробика и танцующие фонтаны. Я даже пожалел, что камеру не взял: оставил все три в номере, такая слабость была (плюс, что греха таить, мне надоело немного быть всегда и всюду журналистом). Побродил по площади просто так, посмотрел - пусть Хотан мне таким и запомнится.
И да - потом, при разборе снимков, я понял, что светосила 2.8 моего телевика там совершенно не спасала - тут нужно было бы Сигму 85мм 1.4 иметь, настолько темно и мазано всё получалось предыдущим вечером)
По пути в гостиницу встретил тех самых итальянцев, с которыми на ковровой фабрике пересёкся. Не узнали - я без полной выкладки был. А я и не стал вылезать. Пусть идут себе - может, как раз на танцульки на главной площади?
В холле гостиницы сидят полдюжины китайцев-солдат с автоматами, в шлемах (кстати, на площади и полиция была: трое мрачных омоновцев с дубинками нарезали круги среди публики). При моём появлении солдаты почему-то собирают оружие и уходят: странно, но спасибо вам, ребята, за то, что охраняли мой шмот. Ну кто отважится безобразничать, когда в гостинице военные? И действительно, в «Цзяотуне» - в отличие от двух предшествовавших ночей - ещё долго сохраняетяс образцовый порядок и тишина. Правда, в итоге я накаркал - кто-то включил музыку. Но хоть без драк и выбитых стёкол.
Кстати, пока не забыл, ещё забавный факт - я уже писал, что самый популярный вид транспорта в Кашгарии - это мотороллер. Но не сказал, что большинство из них - электрические (и поэтому почти совершенно бесшумные). Вот у едальни вечером видел, как один такой заряжается: просто из-под сиденья достаётся шнур с вилкой, который воткнут в удлинитель, в обычную бытовую сеть - 220 вольт или сколько у них там в розетках...