Кахетия, майские праздники 2016
Пожалуй, нужно начать с того, что всё, что нужно знать о Кахетии - это что ты там не сможешь остаться трезвым, даже если захочешь, даже если ты совсем не пьёшь. А если привык пить всякие пафосные итальянские и французские вина, то неотвратимо поймёшь, что они, оказывается, невкусные, тебя люто обманывали маркетологи, и хорошее вино только и делают нынче, что в Кахетии. Ну ещё в Калифорнии, но Кахетия ближе. И переполняешься ужасом, понимая, что настоящих кахетинских вин в России почему-то совсем не продают, а то, что продают, на настоящие кахетинские совершенно не похожи. И на этом, кстати, можно было бы и закончить. Однако мой внутренний графоман требует
Ездили в этот раз двумя машинами: мы с Вовкой thundervg на джимнипусечке (собирались на витаре, но не срослось), и Крошкины (Димон, Юля и кошка Шая) на лЛёхе (в народе - Lexus LX 470), коего Димон ещё не успел затюнить до неузнаваемости. На границе простояли часов шесть, и нас порадовало в процессе, как на нейтральной полосе грузинская полиция гоняла торопыжек, объезжающих всех по встречке: включала им люстру прямо в центр зрачков и непреклонно провожала в конец очереди.
"На холмах Грузии лежит ночная мгла", сказала я после того, как перестала материться, объезжая ямы и валуны на ВГД сразу после погранперехода (даа, знатный оползень был два года назад, всю дорогу разбомбило). "И хочется скорей, чтоб Арагва шумела предо мною, но и спать тоже хочется". Однако в Степанцминде единственное место для негостиничной ночевки - это наверху, на плато у Гергетской церкви. А туда ведёт узкий глиняный серпантин, по которому подниматься по темноте и под дождём в измученном очередью на границе состоянии и с моей-то куриной слепотой тупо излишний риск, а thundervg и так до того 12 часов был за рулём. Обсудили с экипажем лЛёхи по рации, что и вообще в Казбегах хрен где найдёшь ровное место для лагеря, поэтому нужно метнуться через перевал и немного спуститься в долину. И чтоб вы знали, "перевалить и немного спуститься" - это километров 100 по ВГД в сторону Тбилиси, а время 4 утра, всё как надо, кароч. В итоге упали спать под утреннее пение птиц возле крепости Ананури у бурной речушки неподалёку от населёнки, и даже умудрились часов на шесть отключиться. И вот только когда я проснулась, то осознала, что тумблер внутри наконец переключился на "безопасно", я в дружественном для человека месте, а не как обычно, и испытала приступ счастья, запрыгав вокруг палатки вместе с кузнечиками.
В Тбилиси поехали скорей-скорей в серные бани смывать с себя пыль и усталость от 2000 км пробега. Выползли мокрые, чистые, счастливые, с новыми силами. Ну и уставились все на меня. А надо вам сказать, что маршрут-то по Кахетии делала я. Ну да, мне тоже смешно. Ведь при прочтении рекламного, например, объявления "Планируете отпуск?" я, не читая дальше, начинаю хихикать "планируете? это они ваще о чём? зачем? спонтанность наше всё!" Но тут мне поручили, доверили, и я напланировала. Как смогла. Разумеется, первая пара точек оказалась эпическими фейлами: первой точкой вместо задуманной старинной церкви мы взяли огромное кладбище на востоке Тбилиси, за что я получила впрыскивание порции яда от thundervg вяло отбиваясь "во-первых, это красиво!", вторая точка оказалась на пять километров лютой горной грунтовки раньше и южнее через хребет, чем там, где я на карте её отметила, и в итоге мы доехали туда, где неподалёку уже располагалась точка третья, с которой мы и начали отсчёт осмотра досторимечательностей. Доезжали мы до этого места какими-то дикими разбитыми грунтовками и грейдерами от Тбилиси на восток, через жуткий постапокалиптический пейзаж, включающий в себя развалины заводов, свалки металлолома и длинную и узкую речку, в которую, похоже, годами сливали не то отходы производства аммиака, не то отводили канализацию. thundervg дал ей имя "Фекальный арык". Фотографировать на этом унылом пути не хотелось совершенно, настолько эти 50 километров были не похожи на ставшую уже привычной Грузию. Хотя зрелище по-своему завораживающее.
Выехав наконец в горы, найдя что-то похожее на обширное неровное плато, и встав лагерем в распадке между двумя холмами (от ветра) мы, уже спящие, были атакованы стадом баранов. Не успели схватиться за щиты и латы, как пастух с овчаркой их отогнали, и из спальников вылезать не понадобилось. Забегая вперёд скажу, что такие вещи к концу поездки мы вообще перестали считать каким-то событием и стали воспринимать тусующихся рядом баранов, коров и прочий домашний скот примерно с той же обыденностью, что и окружающий нас в бизнес-центрах офисный планктон.
Первой нашей точкой с утра был Натлисмцемели - древний горный монастырь, основная часть которого располагается в улучшенных пещерах внутри скалы. Венчает вершину полуразрушенная сторожевая башня, потому что монастырь строился ещё тогда, когда монахи в перерывах между молитвами оборонялись от всяких там набегающих кочевников и правоверных. Нас с Юлькой дальше церкви мягко не пустили, а вот Вовке и Димке разрешили пройти и посмотреть всё, в том числе кельи. А они не пошли, то ли из лени, то ли из солидарности, поэтому мы просто осмотрели большое количество икон в храме (там свои святые, и совсем другая манера их изображать), обошли вокруг и поднялись на сторожевую башню.
Ощущения там накрывают совершенно невероятные, - место силы, самое настоящее. Даже фото оттуда оказались засвеченными, что для никоновской зеркалки как минимум небанальненько. Димон и Вовка, конечно, грешат на технику и настройки, но мы-то знаем.
Выходишь оттуда с ощущением, что тебя всего на клеточном уровне как будто промыли очень чистой проточной водой.
Почему-то в Давид-Гареджи, который всего на одиннадцать километров дальше, такого чувства не возникает, я думаю, потому, что там уже всё туристами поедено-потоптано. Но в Д-Г, во-первых, прекрасен единственный ныне действующий монастырь из всего комплекса, отремонтированный в восемнадцатом веке (как звучит, а).
Во-вторых, монахи там используют хитроумную систему сбора и накопления воды со скал через выдолбленные в скале желобы, интересную своим устройством с инженерной точки зрения.
В третьих, бесценно почувствовать себя гибридом горного козла и альпиниста, взбираясь по очень крутым склонам узенькими скользкими от песка и камней тропками на самый верх, где с обратной стороны хребта внутри скал расположены останки монастырей пятого-шестого веков (фрески, нагретый солнцем камень, дыхание истории, вот это всё).
В-четвертых, прямо по этому горному хребту проходит граница, поэтому удалось поговорить на советском русском с грузинскими пограничниками и рассмотреть Азербайджан с высоты птичьего полёта, - не знаю как вы, а я никогда не видела воочию так подробно границу между двумя государствами, а также нигде, кроме как в кино, не видела раньше, как крепкие ребята в камуфляже с автоматами наперевес выглядят в руинах внутрискальных церквей, выявляя прячущихся там нелегалов - очень романтично.
Из-за погранзоны, кстати, нас и в башню Чичхитури (на пути в Д-Г) пограничник-то и не пустил полазать: она в центре хребта стоит и тем, кому удалось в неё попасть, повезло на большего распиздяя добряка на посту.
После Д-Г двинули в сторону Сагареджо уже не помню зачем, кажется, монастырь Нинонцминда, покровительницы Грузии св. Нино, посмотреть. По дороге заехали на солёные озёра, но не остались там лагерем,
потому что захотели хинкали и поехали в Сагареджо их искать, в итоге, и на монастырь забили, и хинкали всё равно не поели: всё было закрыто, у грузин после Пасхи выходной, день поминовения мёртвых.
Зато утро мы начали с хинкали и красного вина в чудесном придорожном ресторанчике, рекомендованном местными. Потом поднялись узкими грунтовками в крепость Манави, где опять ненароком проехались по скрепам (джимниводы с форума сейчас поняли, о чём я),
Далее доехали в крепость Чиалури, которая оказалась унылым новоделом, расстроившим нас, ибо оставили б развалины лучше, а потом мы, потирая ручонки, погнали в Какрети, где у меня стояла точка небольшой частной винодельни. Винодельню мы не нашли, и thundervg снова принялся меня всячески язвить (согласитесь, ну ведь это несправедливо, ведь все знают, что я способна заблудиться в трёх соснах и вообще ни разу не навигатор), и чтобы избавиться от критики я храбро взяла языка, от которого и узнала, что винодельня таки была, просто хозяин умер, а сын его дело не продолжил, и больше винодельни нет. Мы расстроились, что теперь не знаем, где купить хорошего домашнего вина, на что Малхази (так звали языка) рассмеялся и сказал, что нам кто угодно продаст домашнее вино, потому что для себя его тут делают все. Ну нам всего-то литров пять и нужно было, поэтому мы посадили Малхази в лЛёху и поехали к нему домой. У него оказалось целое хозяйство, с пчёлами и свинками, живущими в такой чистоте, в какой не все мои знакомые живут.
Малхази оказался деликатнейшим человеком и постарался учесть наши пожелания не упаивать в усмерть и не оставлять нас на ночь, однако стол всё равно накрыл, и дегустировать всё равно пришлось, и жрать тоже, так как на робкие "да не нужно, да мы только что из-за стола" расовые грузины внимания не обращают, насколько бы деликатными они ни были и сколько бы в советское время не прожили в Калининграде.
В общем, душевно посидев за столом, пообщавшись и выпив с Малхази и его родителями, купив 10 литров домашнего вина из винограда ркацители (забористое, надо сказать, и всего 3 лари за литр), мёду и даже, кажется, чачи (не всё помню, простите), мы поехали в горы вставать на ночёвку в месте, которое нам подсказал всё тот же Малхази.
С утра мы буквально по облакам (а в дождевых видимость ноль, так даже в густом тумане не бывает) доехали до монастыря Бодбё. Увидев, что там гламур и толпы туристов, мы испугались, внуть не пошли, и развернулись оттуда к дому-музею Нико Пиросманашвили, которого искусствоведы почему-то (для краткости?) зовут "Пиросмани". Как вы догадываетесь, thundervg так и не простил мне до сих пор, что точка стояла на целых триста метров южнее, чем музей и на 500 метров юго-восточнее, чем дом-музей.
Там не было вообще никого из посетителей, полицейская охрана и служительницы нам сильно удивились, но свет включили. Мы чинно купили билеты на экспозицию (по 3 лари с носа) и осмотрели все целых три зала, в одном из которых были оригиналы картин Нико, а в остальных двух - художников, писавших под его вдохновением либо в его манере. Большая часть оригиналов картин Пиросмани в Тбилиси, поэтому тут были только его малоизвестные ранние полотна. Кажется, никто, кроме меня, большого удовольствия не получил. Фотографировать в музее не решились, хотя нам никто не говорил, что нельзя.
Кстати, если помните песню "Миллион алых роз" - так она, оказывается, о Нико Пиросмани. Не удивляет, он всё-таки грузин. Хотя увидев быт, в котором он жил, понимаешь, что не грузин бы так не смог. Жил он с семейством в чудовищной бедности и тесноте.
Потом мимо Орлиного каньона с пещерами возле Дедоплисцикаро добрались весьма оффроудно (туда есть и нормальный подъезд, но так нам скучно) в крепость Хорнабуджи, которая когда-то была резиденцией царицы Тамары (англоязычные путеводители переводят её как "King Tamar", что нас немало веселило), и в ней никто не жил примерно века так с тринадцатого (состояние соответствующее). На самую верхотуру полезли только Вовка с Юлькой, мы с Димоном зассали и нам даже не стыдно: ну боимся мы высоты, это все знают.
К вечеру поехали в заповедник Лагодехи. Нам сказали, что там рядом с домиком рейнджера есть кемпинг, в котором можно встать с палатками и даже разжечь костерок. Думая, что уж рейнждер-то отнесётся к нам как положено, то есть со всей служебной холодностью, мы бесстрашно подъехали прямо к его домику. Это была ошибка, но осознать мы её не успели: рейнджеров на террасе сидело несколько, и нам после "здравствуйте" и во время фразы "а где нам можно в заповеднике с палатками встать" уже разлили по глиняным плошкам домашнее ркацители (клянусь, так оно ещё вкуснее), дали мяса, лепёшек и салата, и как-то естественным образом все стали говорить тосты про братство народов Советского союза, нашу общую победу, а также обсуждать достоинства автомобилей сузуки джимни, которые в Грузии, оказывается, выдают всем рейнджерам всех заповедников в качестве служебной машины.
Умный thundervg, проанализировав, что отмазку "я за рулем" рэйнджеры ловко отметают "да у нас можно!", довод "врачи запрещают" - парируют "да что они понимают, это домашнее, его можно!..", а словосочетание "я вообще не пью" просто лежит за пределами их познаний в русском языке, придумал сказать "мы хотим добраться к водопаду до дождя, а то темнеет и и дождик собирается". Рейнджеры по такому святому поводу возражать сильно и долго не стали (всего-то каких-то 10 минут), и только поэтому нам удалось уйти с веранды их домика живыми и относительно трезвыми. Стемнело и дождь начался сразу после того, как мы поставили палатки и до того, как успели уйти к водопаду, поэтому рэйнджеры на нас в итоге обиделись, раскусив наш коварный план спасения. Нам было неловко и стыдно, но радость, что ушли живыми, перевесила стыд.
Утром мы таки прогулялись вдоль шумной полноводной речки, снабжающей водой весь этот район, были и камни, и бродики, и вообще красота - заповедник же. На прогулке нас сопровождала собака, которая пришла подкормиться и всю ночь добросовестно работала собакой за еду, охраняя даже кошку Шаю, каковая кошка с удовольствием собаку чморила.
Имейте в виду, если вам красивой природы, альпинизма и прочего, и чтоб в случае чего спасли, то это вам в заповедник Лагодехи.
По пути из Лагодехи заехали в пивоварню "Апены" (пиво из чешских комплектующих по чешской технологии, но зато посмотрели вблизи на оборудование и процесс пивоварения).
Потом двинули на грязевые вулканы в парке Ахтала в Гурджаани. Там мы с Юлькой заставили ребят наковырять нам грязи в пластиковые бутылки, чтобы использовать потом дома в косметических целях. Этим объясняется отсутствие фотографий оттуда: мы все по уши были в этой грязи лечебной, фотоаппараты б не отмыли после. У меня, блин, теперь четыре литра её. То-то на скрабах ссыкканомлю.
Потом мы погнали по точкам винзаводов, и путь наш пролегал через деревушки с поэтическими названиями Мукузани, Вазисубани, Цинандали... ну вы поняли, да? Первый винзавод оказался закрыт. А вот второй, под пышным названием "Корпорация грузинских вин", кокрастыке в деревне Цинандали, порадовал нас реакцией главного технолога Нодари Николаевича "Аааа! Из России! Заходите, всё покажу!"
И показал, и рассказал. В числе прочего рассказал также, что когда он устраивался на первую свою работу в 1975 году инженером на винзавод, то серьезный разговор о трудоустройстве с ним повели только после того, как он выпил четыре поллитровых банки вина в качестве проверки на профпригодность. Естественно, всё вино, что они там делают, он нам дал попробовать, и не из пластиковых каких стаканчиков, а из хрустальных бокалов, наполняя их из тридцатикубовых сверкающих цистерн. Лучшего красного сухого вина (мукузани) чем там, я в своей жизни никогда не пробовала, оно оказалось даже лучше того калифорнийского, которое привозил мне Вовка из Америки. Ну не прям лучше, но помягче и потоньше. Белое сухое цинандали тоже очень нежное было. А полусухие-полусладкие всякие я не люблю, поэтому прелесть Киндзмараули и Алазани оценить не сумела, но остальным они понравились.
Вышли мы оттуда с коробками с вином и ощущением, что очень хочется жрать (грузинское вино к тому же ещё отличный аперитив). Нодари Николаевич подсказал нам адрес лучшей хинкальной в Телави и велел сослаться на него, тогда, мол, хинкали, будут какими-то волшебно особенными. Так оно и оказалось. Сыто цыкая зубом и отдуваясь, мы, переглянувшись, дружно забили на посещение дома-музея Александра Чавчавадзе и поехали искать ночёвку. Кстати, мы вообще в Телави в итоге мимо не только мимо музея, но и крепости Батонисцихе, а также и аквапарка, ну то есть чуть более, чем всех достопримечательностей, которые планировали посетить. Вот что хинкали животворящие делают. Имейте в виду, что Телави очень красивый город, там чистенько и много современных зданий вперемежку со старинными, - это производит очень сильное впечатление.
Ночевали у Кварели, на полянке у бурной речушки, переехав эту самую речушку несколько раз туда-сюда в поисках подходящей полянки. Вовка и Димон утром рассказали, что там ещё кто-то в соседнем заездике люто буксовал над ухом полночи, но я спала вмёртвую и ничего не слышала (так я, к слову, в России спать не могу).
Прямо с утра мы поехали на винзавод в Кварели. Ну то есть вы поняли, да? Двое за рулём, остальные, мнээ, дегустируют. Но, забегая вперёд, - дегустировали все четверо; те, кто за рулём, - по капельке, остальные допивают за ними, ну и свою дозу ещё. А куда денешься с подводной лодки. Экскурсовод - агонь чувак, и за одну эту экскурсию мы узнали о производстве вина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Наверное, это будет отдельным рассказом, сюда писать - ну совсем уже ленту рвать.
Из Кварели синенькие такие поехали к Озеру Ильи, там вроде в горах предполагалась ещё какая-то точка, уже не помню, какая, скорее всего очередные развалины очередной крепости. Попытались въехать на гору, испугались (лЛёха-то на шоссейке, а после дождя скользко и уклон градусов 30), не поехали, спустились, поменяли памперсы, и погнали в сторону монастыря Алаверди. Рядом с Алаверди осмотрели ещё развалины какого-то храма, явно раскапываемого археологами,
набрали воды в монастырском источнике, и развернулись в сторону Тбилиси. По дороге облазили крепость Уджарма. В храме на территории крепости тоже место силы оказалось, да ещё какое, потом прямо легче дышать стало. Я там, повинуясь странному порыву, поставила свечи за упокой своих абсолютно атеистичных покойных бабушек и дедушек. Потом сама себе удивилась, но решила, что хуже-то не будет.
На ночёвку встали в полях километрах в сорока от Тбилиси под лютым ветром и дождём, скрывшись от них под тент и маркизу. На следующий день утром быстро доехали до Тбилиси,
погуляли по ботаническому саду,
смыли с себя следы путешествия и сколько-то кожи в серных банях (девочки, будете там - обязательно заказывайте пилинг, десять лари всего, а удовольствия на сотню), заехали ещё в Carrefure за сыром, и домой. Границу опять проходили долго, больше трёх часов. Спросили у пограничников, почему такая очередь, а они рассмеялись нам в лицо: "Это разве очередь? Вот летом здесь очередь! А это так, фигня". Молча поехали к КПП, впечатлённые. Осетинские таможенники спросили: "Много вина везёте?" "По норме", - нахально соврала я. "Вот коробка", - уклончиво сказал Вовка. Таможенник же на это только улыбнулся и пожелал счастливого пути. Димон, у которого в лЛёхе было остальное вино, коньяк и чача (в том числе и наши), вообще возмущённо сказал таможеннику, что ехать из Грузии и вести вина сколько положено - невозможно. Таможенники с ним согласились, и не стали придираться к тому, что в лЛёхе булькало в общей сложности 35 литров алкоголя, что превышало все мыслимые и немыслимые нормы, даже если посчитать кошку Шаю за полноправного туриста.
Ну вот какие ещё впечатления? Ещё поеду, чо уж там. И не раз. И наплевать на очередь на границе.
Сколько раз ни езди в Грузию, она не надоедает. Ну как может надоесть ощущение, которое испытываешь, упав после бани с травяными настоями в чистые мягкие простыни под уютное пуховое одеялко и расслабляешься, и засыпаешь, и тебе снятся радостные сны, в которых отдыхают измученные душа и тело? Вот так и Грузия. Она такая уютная. Такая добрая. Такая мягкая. Такая тёплая. Так лечит душу и тело. Ты понимаешь, что тут несмотря ни на что остались такие необходимые для счастья и нормальной жизни здравый смысл, любовь, радость, добро, почти детская чистота и открытость, и сам чувствуешь себя ребёнком, которому всё нравится и всё интересно. Однако типичному интроверту там, конечно, нелегко, и грузинские интроверты спасаются тем, что работают пастухами.
А если ты турист-интроверт, то нужно просто смириться, что любой грузин при малейшем контакте немедленно назначает тебя другом и родственником, кормит, поит, и вообще становится частью твоей жизни хоть на полчаса, но по полной программе. И если думать об эмиграции туда, то надо идти в пастухи.
Кончила и закурила.