ПРОГУЛКИ ПО МЕКСИКЕ В ДЕНЬ ЖИВЫХ (21)
34. Отправляясь в Пуэблу
21.01.2024 воскресенье
В этот день по плану я должен был отправиться в город Пуэбла, город расположенный в 110 км к востоку от Мехико.
Дорога до автовокзала была длинная, таксистом был молодой парень, не чуждый поболтать, но почти без английского. Меня удивило, что в какой-то момент такси пробегало совсем рядом с центром города - была видна Torre Latinoamericana. Потом я увидел множество впечатляющих граффити, сменяющих одно другое вдоль улицы.
Граффити в районе Колония Долорес. Фото из сети
Я спросил шофера, что это за район. Оказалось, что это Colonia Doctores. Я взял его на заметку, и хотя это вроде бы соседний с Colonia Roma район, мне так и не удалось побывать там.
Уже отмечал это, но повторю. Надо отдать должное междугородному автобусному сообщению Мексики. Возможно потому, что на каком-то этапе они совсем прекратили развитие ж. д. транспорта, эта отрасль производит приятное впечатление. Если учесть еще и дешевизну билетов, то пользоваться этим междугородное сообщение представляет одно сплошное удовольствие.
Великолепие очередного терминала я снял на видео в айфоне. Кажется, во время автобусной поездки в Теотиуакан, по ошибке я оказался в другом зале терминала и, поскольку время отправления уже близилось, мне пришлось с бежать сломя голову довольно большое расстояние. В этот раз случился другой казус. Когда я собрался купить бутылку воды в киоске, мне не хватило двух песо. Я тут же пожалел, что отвалил слишком много чаевых таксисту.
Дорога в Пуэбла была уже второй (первая - в Толуку), позволяющей посмотреть на пейзажи Мексики. Они остались на видео камеры Фуджи, снятых на новую карту памяти.
В Пуэбла я решил поехать, соблазнившись рекомендациями города в сети, как необычного даже для Мексики, города-музея, сохранившего в неприкосновенности свою барочную архитектуру колониальной эпохи, и времени, когда здесь главенствовали французы. Историк Мексики Косиченко назвал Пуэбла мексиканским Питером, культурной столицей. И к тому же столица несколько раз в истории страны переезжала сюда из Мехико.
Я уже рассказывал как нелестно отзывался о Мексике Грэм Грин. Для Пуэблы он сделал исключение: «Пуэбла - единственный город в Мексике, где, как мне показалось, можно жить . Отличается он не только какой‑то по-мексикански ущемленной красотой, но и изяществом»(«Дороги беззакония»).
Довольно милый рассказ о Пуэбла и посетившем его Поле Элюаре содержится в воспоминаниях еще одного из главных героев этих заметок, Давида Сикейроса. Постараюсь не забыть о них, когда мы окажемся ближе к месту событий.
Не будем считать себя умнее Википедии. Вот что мы из нее узнаем.
Пуэбла-де-Сарагоса (исп. Puebla de Zaragoza) - город в Мексике, столица штата Пуэбла, входит в состав муниципалитета Пуэбла и является его административным центром. Ранее носил название Пуэбла-де-лос-Анхелес (исп. Puebla de los Ángeles), в связи с чем имеет прозвище Анхелополис (исп. Angelópolis, «город ангелов»). Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила более полутора миллиона человек. Основан 16 апреля 1531 года как торговый центр и военный опорный пункт между Веракрусом и Мехико. Приток колонистов, благоприятный для жизни и ведения сельского хозяйства климат и удобное географическое расположение способствовали быстрому росту города, и к концу XVI века Пуэбла стала вторым по размерам и значимости городом Новой Испании после Мехико.
В 1862 года, во время франко-мексиканской войны, около Пуэблы произошла битва, в которой мексиканская армия под командованием Игнасио Сарагосы одержала победу над превосходящими силами французов. Отсюда официальное имя города Эроика-Пуэбла-де-Сарагоса.
Французское наступление во время Второй битвы при Пуэбле
В 1863 году французы вновь предприняли наступление на город, и на этот раз оно увенчалось успехом - Пуэбла была захвачена и оставалась в руках интервентов до завершения боевых действий в 1866 году. В конце XIX - начале XX веков Пуэбла пережила период индустриализации (специализируясь, в основном, на трудоёмких отраслях - текстильной, обувной и пищевой промышленности), в город прибыли несколько волн французских, итальянских и немецких иммигрантов
Одна из фишек города - его керамика
Керамисты из Города Ангелов
Знаменитая глазурованная керамика «Талавера Поблана» производится в городе и его окрестностях с конца XVI века. Именно здесь добывается особая белая глина, пригодная для производства керамики самого высокого качества. Керамика Талавера (исп. Talavera poblana) - мексиканская и испанская гончарная традиция из Талавера-де-ла-Рейна, Испания. В 2019 году он был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В 1987 году сам город объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия в связи с примечательной историей, архитектурой и богатым культурным наследием.
Здешняя традиция называется Талавера Поблана, чтобы отличить ее от керамики Талавера с аналогичным названием в Испании (однажды я купил такую керамику в Испании, в городе Évora в подарок маме. Большого впечатления на нее сувенир не произвел). Это смесь итальянских, испанских и местных керамических техник.
35. Гостиница с видом на вулкан
Взяв, как обычно, такси предварительной оплаты, я поначалу был сильно разочарован: автомобиль двигался по стандартным, безликим кварталам, как и большинство пригородов мексиканских городов, а на дорожных указателях значилось «Centro Historico», центральная часть города, где была моя гостиница. Но это были напрасные опасения. Когда таксист подрулил к хостелу Casa Vee Yuu (Avenida 7 poniente Ext. 112 , Centro Historico , Puebla, Mexico), стало очевидно, что это исторический центр с великолепными образцами архитектуры нового времени
Сам хостел расположен в доме с колониальным двориком с колоннами, недействующим фонтаном и террасами. Здесь, как и в хостеле в Мехико, был выход на крышу, но с гораздо более впечатляющим видом.
Девушка на ресепшн хорошо говорила по-английски, вела себя доброжелательно и свободно. На следующее утро я ожидал увидеть ее опять, но… увы, все остальные дни была почти не владевшая английским другая, сильно зажатая молодая мексиканка. Гостиница имела прекрасную террасу на крыше. С нее открывался вид на город, включая Кафедральный собор. Но главное, с нее был виден один из 4-х вулканов Пуэблы - вулкан Попокатепетль.
Вулканы Пуэблы
Пуэбла - единственный город в мире, расположенный сразу между четырех вулканов: Орисаба (5747 м), Истаксиуатль (5220 м), Малинче (4503 м) и действующий Попокатепетль (5500 м). Все четыре вулкана - самые высокие точки Мексики.
Я не сразу обратил внимание на это грозное чудо природы. Но однажды мне повезло, и я сфотографировал его с большим шлейфом дыма. Самое же удивительное, что, приехав домой, я взял в библиотеке диск известного американского певца и актера; и одна из песен альбома называлась “Доброе утро, Попокатепетль” (Bonnie “Prince” Billy [Will Oldham] - Keeping Secrets Will Destroy You 2023 (13. Good Morning, Popocatepetl)
Click to viewОбязательно помечу эту информацию в ЖЖ своим тэгом MIS (Мистическое информационное пространство)!
Устроившись, я с энтузиазмом отправился знакомиться с городом. Я прогулялся по окрестностям. В Пуэбле все дома имеют замысловатые дворы, характерные для колониальной эпохи.
Когда я заглянул в один, заинтересовавший меня, я увидел охранника, и вспомнив про дворы на рынке Тепито, побоялся фотографировать.
Но на обратном пути все же решился, но заметивший меня страж более чем любезно пригласил меня зайти - оказалось, что там находится ресторан.
Вечером я снял на одной из центральных улочек гитариста игравшего на акустической гитаре что-то классическое. Несколько испортил (или добавил экзотики) картинку местный алкаш, пристававший к музыканту.
А когда на город уже спустилась темнота, я снял на видео местных клоунов, они же акробаты. Один из них с велосипедом на голове. Клоуны в тот воскресный вечер выступали и в других местах на центральной площади и прилегающих улицах. Так что эта традиция существует не только в Мехико.
22.01.2024 понедельник
Народу в гостинице было немного. В моей комнате, где стояли двухэтажные кровати, сначала был один молодой худощавый паренек, который своим поведением и физиономией напомнил мне давнего знакомого по Ленинграду, русского провинциала. Но он представился как Кэп, сказав, живет в Англии, но до этого жил во Франции. Что-то в этом роде. Позже этот «Володя», как я его про себя назвал (в честь знакомого), дал мне пару дельных советов по туристическим местам в городе. А однажды, когда мы столкнулись в душевой, я от неожиданности сказал ему по-русски «заходи». По-моему, он не удивился.
Несколько дней из-за прохлады мексиканских утренних часов, я не принимал душ. Так что я ждал этого утра в Пуэбла, чтобы это сделать, рассчитывая что, возможно, в этой гостинице будет теплее. Все оказалось ровным счетом наоборот. Теплой воды я не дождался совсем, и даже голову пришлось мыть холодной. Я сильно продрог, и боюсь, что это явилось одной из причин последовавшей вскоре болезни. Однако, в то утро я отправился в город, чтобы выпить кофе.
Как я понял после вчерашней прогулки, Старбакс кафе поблизости не было. Так что в последующие дни мне порой приходилось проходить довольно большие расстояния, чтобы купить кофе. В это же утро я зашел в первое попавшееся кафе. Молодой парень повел меня по каким-то коридорам, и показал на узкую лестницу, ведущую на второй этаж. Там меня встретила пожилая официантка. В кафе были балконы и, заказав американо, я сел на один из них. Селфи на айфоне, с видом улицы внизу, сделанное в то утро я разместил в Фэйсбуке и получил много лайков.
В то же утро я сфотографировал граффити с симпатичной собачкой на стене хостела, подписанное Romo Roto. Уже дома я получил большое удовольствие разыскивая автора. Им оказался художник Tomas Del Balso (учившийся и живший какое-то время в Канаде, но, судя по всему, гражданин мира). Romo Roto - это еще и название его рок-группы, у которой в 2009 г. вышел, видимо, пока единственный альбом.
Картинки Томаса можно найти в его блоге и Инстаграме. В моем хостеле есть еще несколько его граффити, запечатленных у меня на айфоне.
Пласа-де-Армас - центральная площадь Пуэблы, окруженная исключительными архитектурными памятниками. В центре ее возвышается фонтан, возведенный к 1777 году и украшенный скульптурой архангела Михаила. Кафедральный собор - освящен в 1649 году. Второй по величине в Мексике. Знаменит собор драгоценной отделкой алтарей, мраморными колоннами, резными скамьями хора, живописью.
С этой площадью связан один эпизод из воспоминаний Давида Сикейроса. Привожу его, главным образом, потому, что он очень характерен для манеры повествования художника. «Поль Элюар знаменитый французский поэт, сотоварищ Арагона и Бретона по сюрреализму, договорился со мной о встрече ... мы намеревались выехать в большое путешествие на автомобиле по штатам Пуэбла и Оахака. Наш «де-сото», управляемый Анхеликой (sashizo - жена Сикейроса), честно дотащил нас до Пуэблы. Здесь он совсем вышел из строя и весьма недвусмысленно дал нам понять, что ни Поль, ни Доминика ехать дальше не смогут. Все мы были удручены этим печальным обстоятельством, подтвержденным местным скромным механиком, однако решили не раскисать и отправились обедать в хороший ресторан «Рояль» рядом с Пуэблой-де-лос-Анхелес, где, по забавному совпадению, генерал Сарагоса в свое время разбил французов, а мы, если можно так сказать, из-за разбитой машины попали в плен к нашим двум французам . Однако не было бы счастья, да несчастье помогло! Вдруг в это прелестное заведение, здорово покачиваясь и громко распевая а-ля марьячи, вваливаются Индио Фернандес и четыре высших офицера, которые, по счастливому совпадению, тоже оказались моими товарищами по армии - армии нашей молодости. Я не мог упустить столь подходящий момент и нажаловался им на потрясающую скаредность министра народного образования (sashizo - Сикейрос обратился к нему с просьбой о финансовой помощи знаменитому, но бедному Полю Элюару, министр отказал). Моя затея увенчалась полным успехом: у нас будет, вернее, уже есть, стоит у входа, блестящий «кадиллак», в нем сидит не менее блестящий шофер, который к тому же обещает захватить с собой жену, бывшую певичку из кабаре. После обеда Индио Фернандес голосом, достаточно громким, чтобы его слышала вся главная площадь Пуэблы, обратился к шоферу: «Вот тебе деньги для оплаты отелей и всех прихотей обеих сеньор...» Деньги он действительно дал, но вся эта операция обошлась ему раза в три или четыре дороже, чем он думал, но не по нашей вине: на нас шофер истратил не более трети того, что получил».
Отличие Пуэблы от Мехико в том, что здесь в объектив несколько раз попали монахини, в столице я не встретил ни одной.
В «Дорогах беззакония» Грэм Грин пишет: «В Пуэбло меня больше всего интересовал таинственный женский монастырь Санта-Моника, где, по словам одного американского бизнесмена, можно увидеть останки детей, рожденных монашками. Место, где находится монастырь, довольно мрачное и необычное на вид; если оно и красиво, то какой‑то потусторонней красотой. Монастырь был основан в 1678 году, но во времена Хуареса, когда начались религиозные гонения, про Санта-Монику почему‑то забыли, и только в 1935 году туда проникли агенты спецслужб. Монастырь существовал уже на протяжении почти ста лет, послушницы принимали обет, жили и умирали, а власти понятия о нем не имели».
Информация из сети: Музей религиозного искусства Ex Convento de Santa Mónica - это музей сакрального искусства в городе Пуэбла. Расположен в здании, которое было построено в 17 веке и ранее было монастырем Санта-Моника. Он предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурой региона через его обширную коллекцию религиозного искусства.
Честно признаюсь, что бывший монастырь я проигнорировал, так что ворую фотки из интернета
Однако вернемся к Грину.
«Дом этот стоял на окраине, в самом конце улицы, знававшей лучшие времена: высокие серые здания, которые некогда принадлежали городской знати, теперь по большей части сдавались в аренду. Входная дверь, как в гостинице с сомнительной репутацией, всегда была открыта настежь, а за ней лестница с каменными ступенями подымалась на второй этаж в маленькую комнатку, бывшую спальню, где в ожидании посетителей сидели какие‑то подозрительные личности. Вид у них был такой же сытый и властный, как у политиков на балконах, но одевались они похуже, да и держались поскромнее дела шли неважно. Сейчас в бывшем монастыре заправляли масоны, превратившие его в своего рода антирелигиозный музей (sashizo - как же все-таки перекликается советская и мексиканская истории!). Один из экскурсоводов - такой же жалкий и ушлый на вид, как и все остальные, сразу же согласился, не дожидаясь, пока соберется группа, показать мне монастырь».
Желающие могут продолжить чтение путевых заметок Грина о Мексике в электронном или бумажном варианте, а я прощаюсь до следующего поста.
Вот