http://vnarod.livejournal.com/237371.htmlЯпония. Часть VIa. Киото.
Начало Предыдущая часть Стократ благородней тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
"Вот она наша жизнь!"
Решив не заморачиваться с автобусами, мы прыгнули в такси и приехали в один из крупнейших храмов Kiyomizudera - "Храм чистой воды". На подходах к храму на улицах всё чаще стали попадаться молодые ребята и девушки в парадной одежде, т.е. в кимоно, шлёпанцах и белых носочках. Как им удаётся сохранить носочки такими белоснежными при хождении по улице, пожалуй, величайшая загадка Японии. Судя по тому, что остальные японцы с энтузиастом их фотографировали, это всё-таки не совсем повседневное зрелище.
Когда, два года назад, объявили конкурс на новые семь чудес света, Kiomizu-dera дошёл до финала и лишь чуть-чуть уступил остальным.огромный. Даже, точнее говоря, это не один храм, а целый комплекс, с множеством мелких храмов, святилищ и интересных закоулков.
В одном из святилищ похоронен бодисатва Zuigu, исполняющий любые желания. Для этого нужно пройти в абсолютной темноте через туннель под храмом с множеством поворотов, дойти до камня в виде санскритской буквы, повернуть его и ... всё. Желание сбудется.
Другое святилище - Jishu Shrine посвящено ками любви и брака, этакая японская версия Купидона. Стоит уже 400 лет и всё это время ищущие любви приходят сюда. Перед святилищем в землю врыты "предсказатели любви" - два камня на расстоянии 10 метров друг от друга. Если с закрытыми глазами пройти прямо от одного камня до другого и не отклониться, то любовные мечты станут явью. Мила прошла :-).
В японском языке есть выражение, аналогичное русскому "сжечь мосты". Означает оно примерно "спрыгнуть с балкона". С реального балкона, балкона храма Kiyomizudera. И многие прыгали. Не как самоубийство, а всего лишь как средство попросить о чём-то высшие силы. 33 метра вниз. Зафиксировано около 300 таких прыжков. Написано, что 85% остались живы. Сейчас прыгать запрещено (сразу вспомнился анекдот о лучшем способе заставить русского спрыгнуть с моста).
Ещё, если немного постоять в очереди и заплатить очередные $5-6, то можно выпить воды из реки, якобы излечивающей от всех болезней.
Кстати, про "заплатить". Япония, в принципе, страна не слишком дорогая. Но в искусстве взимать деньги с туристов японцы превзошли даже итальянцев. $4 за вход куда-нибудь, доходишь до последнего этажа, там надо ещё доплатить пару долларов, чтобы подняться дальше, а там ещё, чтобы зайти в какую-нибудь особенную комнату. И так на каждом шагу. Вроде каждый раз берут понемногу, но деньги испаряются на глазах.
Абсолютно у всех храмов множество школьников.
Просто японцы принарядились.
и охотно позируют всем желающим
Главные ворота в храм
При входе в храм надо ополоснуть руки.
Если я не путаю, то это и есть Jingo, ками любви
Вот с этого балкона энтузиасты и прыгали. 33 метра. Пишут, что многие выживали.
Немного заплатив и постояв в небольшой очереди можно испить целебной воды
Продолжение http://vnarod.livejournal.com/237594.htmlЯпония. Часть VIb. Киото. Охота на гейш.
Начало Предыдущая часть Трепещут цветы,
Но не гнется ветвь вишни
Под гнетом ветра.
Вечером у туристов в Киото главное развлечение - охота на гейш. Гион - квартал, где находятся "чайные домики", где гейши развлекают богатых клиентов, днём не слишком интересен - магазины да рестораны. Вечером квартал преображается, на тёмных улочках зажигают разноцветные фонари, на дверях ресторанов подсвечивается меню на японском, за дверьми эксклюзивных чайных что-то происходит. Просто так зайти в такое место и заказать гейшу нельзя, не пустят. Только с кем-нибудь из завсегдатаев или по большой рекоммендации. Даже, если и попасть каким-то чудом вовнутрь, пара часов с гейшей обойдётся в тысячу долларов. Можно, в принципе, заказать "ужин с гейшей" через агенство, но это не по-настоящему, это туристский вариант. Вся идея гейши - это недостижимое, абсолютное совершенство - в облике, в разговоре, в музыке, в танце. Турист, тем более, не-японец не сумеет этого оценить. Поэтому туристы, японцы не меньше чем европейцы, ждут на вечером на улицах Гиона с фотоаппаратами наперевес и как только гейша выходит и какой-нибудь двери, начинают лихорадочно щёлкать, как настоящие папарацци.
В том же Гионе находится единственная школа гейш. Молодых девочек (15 лет) строго отбирает специальная комиссия, проверяя не только внешние данные и способности, но и целеустремлённость - труд гейши очень нелёгкий, свободного времени у них мало, и не так уж много они зарабатывают. Раньше гейшей могла стать только уроженка Киото, но в последние десятилетия количество гейш сильно сократилось, и в школу стали брать и японок из других городов. Один из предметов в школе - обучение киотскому диалекту. В 70-е годы в Киото было зарегистрировано 17000 гейш, сегодня - меньше тысячи. Ещё одна ветвь японской культуры медленно отмирает.
Есть в Гионе развлечение - в одном месте, за $65 женщину могут нарядить гейшей. Ну не совсем гейшей, а майко - ученицей гейши. Разница в одежде - длинные рукава да свисающий сзади пояс. Ещё за почти $100 можно пойти погулять по кварталу и понаслаждаться вниманием туристов. Гулять по улицам мы не стали, но Милу нарядили. Я думал, что такое интересно только европейцам, оказалось нет - приехать в Киото и нарядиться гейшей - одно из любимых развлечений японок, все кроме нас были японками, так что предприимчивая фирма не простаивает.
Мы, конечно, тоже поохотились. Вот трофеи:
Живое произведение искусства:
эту мы видели днём, поэтому не знаю, настоящая ли она.
а парень вообще не с ней был, просто просил её попозировать.
Вот и Мила.
Продолжение http://vnarod.livejournal.com/238552.html Япония. Часть VIc. Киото.
Начало Предыдущая часть Вишни расцвели.
Не открыть сегодня мне
Тетрадь с песнями.
Некоторые "ценители" считают
Золотой павильон аляповым, им больше нравится Серебряный павильон. Мы решили сравнить сами и с утра пораньше туда направились. Были очень разочарованы - заплатив очередную дань мы смогли увидеть самый обыкновенной деревянный японский теремок, каких куча, к тому же весь первый этаж был в строительных лесах. Я готов признать, что ничего не понимаю в тонкостях японской архитектуры, но Серебрянный павильон впечатления не произвёл. Кстати, серебра там нет и не было, его так назвали, чтобы отличать от Золотого.
От Серебряного павильона мы пошли по "тропе философов". Тропа философов оказалось маленькой дорожкой вдоль ручья, где когда-то бродили задумчивые монахи, размышляя о познании жизни. Вдоль тропы - небольшие часовни с интересными скульптурами обезьян, мышей, лис и прочих духов в виде животных.
Так, размышляя о прекрасном и вечном, мы добрались до большого храма Nanzenji - это один из главных киотских храмов Дзен-буддизма, с грандиозными воротами, с красивейшей росписью в павильонах, и, конечно, с традиционными дзен-буддистскими садами камней. Пока мы благоговейно пытались впитать в себя всё это, раздался удар в колокол.. пение. Где-то начиналась служба. Мы пошли на звук и довольно быстро нашли павильон с открытым окном, где пели монахи. В этот раз пение отличалось от того, что мы слышали в Коясане - пел, если не профессиональный певец, то явно монах а талантом. Свук то поднимался, то падал, то опять взлетал. Слов, конечно, понятно не было, звучало это как отдельные слоги "зэ-дзэ-вэ-дзэ", но слова были и не нужны...
К вечеру нам захотелось мяса. В LP очень советовали один мясной ресторан, но, как показывает опыт, стоит LP упомянуть место, как туда сразу бросаются толпы туристов, и оно очень быстро портится. Поэтому мы решили спросить совета у местной девушки. Она долго что-то рисовала на карте и, в конце концов, нарисовала нам дорогу в..тот же самый ресторан. С судьбой спорить трудно, и, главное, бесполезно, к тому же учитывая, что мясные рестораны в этом районе были на каждом шагу, пожалуй, стоило поверить, что нужно идти именно туда. Долго плутали по закоулкам, и наконец, пришли. Туристов в ресторане не оказалось, по крайней мере, европейских, но подождать минут двадцать пришлось. Нам раз пятнадцать поклонились, извинились за задержку, провели в отдельную комнату и усадили возле жаровни. Готовить еду нам предстояло самим. Официантка в кимоно принесла очень тонко нарезанное мясо, и продемонстрировала как это делается. Очень просто - берёшь ломтик, макаешь в соус, кладёшь на жаровню, когда поджарится - окунаешь в сырое яйцо и ешь. Жевать не обязательно - достаточно слегда прижать языком и мясо само тает во рту. Вкусно неимоверно. Очень правильный ресторан. И так же поступаешь со всякими овощами, запивая всё это хорошим сакэ. Называется это удовольствие - сукияки.
Серебряный павильон
В часовне вдоль Тропы философов
По-моему, очень грациозная лиса
Сад камней в храме Nanzenji
Ехидные божки
Служба
Сукияки
Продолжение http://vnarod.livejournal.com/238976.htmlЯпония. Часть VII. Kanazawa
Начало Предыдущая часть Сад и гора вдали
Дрогнули, движутся, входят
В летний раскрытый дом.
В Киото хорошо бы провести дней пять. Ещё лучше - десять. Там есть и куда пойти, и на что поосмотреть и чем заняться. Но у нас заканчивался недельный проездной на поезд и выбор был поехать дальше сегодня и бесплатно или завтра, но уже заплатив около $300. И мы поехали дальше. В Kanazawa. Это город в паре часов на северо-запад от Киото, у моря где, если верить путеводителям, самый красивый в Японии сад - Kenrokuen.
В Японии (точнее в Китае - большинство японских идей в искусстве пришли из Китая) под красоту подведена серьёзная база. Чтобы сад был по-настоящему красивым, в нём обязательно должны сочетаться шесть элементов - уединённость, простор, орнамент, старина, панорама, текущая вода. Собрать их вместе очень трудно. Если попытаться создать ощущения простора, пропадёт атмосфера тишины и уединения. Если добавить искуственные украшения и орнамент, пропадёт ощущение старины. Если сделать много текущей воды пропадёт панорама. Kenrokuen - практически единственный сад в Японии, где создателю удалось удачно соединить вместе все необходимые элементы.
Когда я только зашёл в сад, первое впечатление было не слишком сильным - парк и парк. Дорожки, деревья, фонтан, озеро - это всё не редкость. Меня вообще удивить с каждой поездкой становится всё труднее и труднее. Только минут через двадцать сад начал проникать в меня, пропитывать своей атмосферой, а через полчаса я понял, почему этот сад считается самым красивым в Японии. В нём есть трудно выражаемое словами чувство гармонии, постоянно меняющаяся атмосфера. Ручейки, идеально расставленные камни, первый фонтан в Японии, множество мелких водопадов, раскидистые сосны, настолько огромные, что их ветки поддерживаются десятками подпорок. И в конце - широко открывающаяся горная панорама дивной красоты. Как человеку удалось всё это создать для меня такая же непонятная загадка как и музыка, возникающая из-под чьих-то пальцев.
Из сада, всё ещё под впечатлением, мы поехали в Ninja-deru. Это небольшой храм, с виду совсем маленький. Но сделан он был для того чтобы прятаться, убегать от врагов и защищаться от нападений. Храм просто напичкан всякими ловушками - наступив не на то место пола, проваливаешься в яму, через тонкие ступени можно было колоть ноги нападавших копьями, под решёткой ящика для пожертвований спрятана секретная комната, дверь, если её открыть вправо вела на улицу, а если влево - в секратный проход... И так далее. Говорят, что из дворца в храм ведёт секретный подземный туннель, но точно это неизвестно. Самому по храму погулять, к сожалению, не дают, только с туром. Тур, естественно, на японском. Впрочем нам к тому времени это было уже несущественно, хоть на суахили :-)...
Проездной на поезд надо было использовать по максимуму, поэтому ночевать в Каназаве мы не стали запрыгнули на поезд до Такаямы.
Жалкие попытки запечатлеть красоту:
Когда-то сад был частью дворца
Ninja-dera. Снаружи и не скажешь, что внутри столько хитростей.
Продолжение http://vnarod.livejournal.com/239156.htmlХорошее у японцев чувство юмора. Это написано на обыкновенной урне.
Продолжениеhttp://vnarod.livejournal.com/239945.htmlЯпония. Часть VIII. Такаяма.
Начало Предыдущая часть Слушаю, как градины стучат.
Лишь один я здесь не изменился,
Словно этот старый дуб.
Такаяма приятно удивила. В отличии от современных каменных японских городов Такаяма оказалась маленьким городком, без заметных признаком индустриализации, с узкими улочками, резными домиками и причудливыми резными фигурками на перилах моста. С вокзала мы отправились искать нашу миншуку. Это тоже японский отель, только совсем маленький, вроде bed&breakfast. Её знали. Стоило произнести название да сказать магическое заклинание "доко десу ка", как нам сразу с энтузиазмом всё объяснили. На японском, конечно :-). Потом объяснили ещё раз, помедленнее, но всё равно на японском. И лишь потом на пальцах показали - всё просто, пару светофоров прямо, два направо и ещё один налево. В гостинице, уже привычные после ночлега в монастыре в японскому стилю, мы быстро переоделись в юкату(лёгкое кимоно) и отправились отмокать после дороги в онсен. Я уже настолько привык, что все встреченные туристы, особенно в японских гостиницах - японцы, что искренне удивился, когда увидел в онсене не-японца. Он был китаец.
На ужин в миншуку мы опоздали, поэтому пришлось идти искать где бы поесть. И очень хорошо. Такаяма, как оказалось, славится своим замечательным мраморным мясом, которое достаточно положить в рот, слегка прижать языком и оно исчезает. Ради одного мяса уже стоило сюда приехать. Вегетарианцев тут можно только пожалеть - такое из тофу не симулируешь. Причём, как ни странно, стоило оно не слишком дорого, хотя в магазине мы видели это же мясо дороже.
Сытые и счастливые мы отправились спать. А с утра пошли смотреть город. Первое, на что наткнулись - утренний рынок с кучей вкусностей. И всё дают пробовать... Вдоль окраины города тянутся один за другим храмы. И никого - ни туристов, ни монахов. Идеальное место спокойно ходить, наслаждаться красотой и думать о прекрасном... А в конце дороги с храмами большой парк, который, на самом деле, не парк, а маленький лес.
Ещё одна немаловажная достопримечательность Такаямы - там делают разнообразное сакэ. Вдоль улицы - множество магазинчиков, каждый принадлежит одному из производителей местного сакэ (вино делают в винодельнях, виски в вискарнях, а сакэ где?). И все дают пробовать! Я даже не думал, что бывает такое количество разновидностей сакэ и что разные сакэ настолько отличаются по вкусу. Больше никогда не куплю дешёвое сакэ.
Так мы пробродили с полдня, а потом, в благодушном после дегустаций настроении, сели на автобус и поехали в Hida Village, деревню-музей, куда собрали со всех окрестностей деревенские дома всех эпох - от дома местной знати 16 века, до деревенских домов с прошитой соломенной крышей и крутыми скатами, чтобы снег не скапливался. Дома были очень красиво расположены на склоне горы, в очагах тлели угли, в пруду у подножия плавал одинокий лебедь, плоды хурмы краснели на деревьях... Это было настолько красиво и интересно, что было абсолютно неважно, что это не настоящая деревня.
храмы, храмы, храмы...
Такие человечки стоят на перилах
Это всё местное сакэ. И только одной фирмы.
Супер-мясо в местном магазине по супер-ценам. 2000 йен это ~$22.
Что это за сооружение и что оно там делает нам никто объяснить не смог.
Hida Village. Дома специально делали с крутой крышей из толстой соломы, чтобы на ней снег не скапливался.
А на дереве - хурма
Продолжение http://vnarod.livejournal.com/240563.htmlЯпония. Часть IX. Камикочи.
Начало Предыдущая часть На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.
К востоку от Такаямы начинаются Японские Альпы. Да, они так и называются на карте. Это довольно длинная полоса гор, идущая с севера на юг. Наша цель была самая южная точка Альп - национальный парк Камикочи, одно из самых красивых мест японской природы, особенно осенью, когда листья меняют цвет. Сперва мы думали подняться на самом длинном в Азии подъёмнике на высоту почти в 3км и спускаться в парк с вершины, но почитав рассказы бывалых путешественников решили этого не делать - пишут, что спуск неинтересный, ничего с него не видно. Поэтому поехали на двух автобусах прямо в Камикочи.
Парк ожидания оправдал. Берёзовые рощи сменялись раскидистыми соснами, класные клёны - жёлтыми неизвестными деревьями. Тропа шла вдоль реки, подходя к дивным мелким прудам, в которых отражались деревья и горы. Единственный недостаток - небо было пасмурное, периодически порывался слегка накрапывать дождь. Идти это не мешало, а вот фотографировать очень даже.
Японцы активно фотографируют разноцветные листья
а чем я хуже?
Те, у кого нет фотоаппарата - рисуют
Продолжение http://vnarod.livejournal.com/240809.htmlЯпония. Часть X. Matsumoto.
Начало Предыдущая часть Бабочкой никогда
Он уж не станет… Напрасно дрожит
Червяк на осеннем ветру.
Нагулявшись в горах Камикочи, мы сели в автобус, а потом и в поезд и через пару часов оказались в Matsumoto - ещё одном городе Японии, известном своим чудесным, сохранившемся с XVI века, замком. Этот замок начали строить в самом начале века, но правители постоянно менялись, междоусобные войны постоянно отвлекали феодалов от строительства и закончили его строить аж через 90 лет. Для Японии это огромный срок.
Замок построили, чтобы защищаться от алчных соседей, всегда готовых отхватить кусок земли. Но тут к власти в Японии пришёл Токугава, о котором я уже несколько раз упоминал, и быстро навёл порядок и спокойствие. Почти триста лет никто в стране ни на кого не нападал и замок простаивал без дела.
Лишь два раза замку грозила гибель: после реставрации императорской власти, в 1868 году, новой власти очень нужны были стройматериалы и замок решили разобрать "на запчасти". Такая же участь постигла многие другие феодальные замки, честно простоявшие века. К счастью, нашёлся предприниматель, который выкупил замок на аукционе и спас его от разрушения. На этой сделке он чуть не разорился - замок практически рассыпался, пришлось собирать деньги на ремонт с добровольцев-энтузиастов. Второй раз у замка были все шансы быть разрушенным во время второй мировой войны - в городе располагался крупный авиационный завод и Матсумото был очевидной целью для американских бомбардировщиков. Почему-то, однако, бомбы на город так и не упали и замок до сих пор возвышается над городом в элегантном чёрном цвете с лёгкой белой отделкой. За эту раскраску его и называют Каразу-дзё, т.е. "Вороний замок".
Конечно же, приехав в Матсумото, первым делом мы отправились фотографировать ночной замок. А вторым ... есть в Матсумото ещё одна достопримечательность: местная кухня. Точнее, два местных деликатеса, попробовать которые было просто необходимо. Это basashi - sashimi из свежей конины и hachinoko - личинки пчёл. Найти их оказалось очень просто - в первом же ресторане они были в меню. Это было вкусно, особенно конина. Жаль, что здесь ни в одном японском ресторане такого не найдёшь.
Вороний замок
Замок и днём хорош
Не ожидал увидеть в Японии рябину. Или это не рябина?
Перед замком артисты готовились к концерту
Местные деликатесы: свежая конина и личинки пчёл
Продолжение http://vnarod.livejournal.com/241237.htmlЯпония. Часть XI. Обезьяны
Начало Предыдущая часть Бабочкой никогда
Он уж не станет… Напрасно дрожит
Червяк на осеннем ветру.
На поездах по Японии мы уже покатались, пришло время кататься на машине. Я довольно долго пытался заказать машину через интернет. Большинство крупных прокатных контор - Тойота, Ниссан, Мазда (да, в Японии они занимаются и прокатом) - имели сайт на английском языке. До тех пор, пока не кликаешь на кнопку "Зарезервировать". После этого появлялась форма на японском с десятком каких-то полей. Пришлось действовать по старинке, через телефон. На другом конце, в Тойоте, мне ответили на вполне сносном английском, быстро всё зарезервировали, пообещали даже GPS на английском языке.
GPS действительно оказался на английском. Почти. Я не знаю, японским программистам было просто лень или же у них был какой-то глубокий смысл, недоступный отсталым европейцам, но основные кнопки, чтобы ввести куда ехать, действительно были на английском, а вот остальные кнопки, вроде какую из дорог выбрать, да всякие установки остались на японском.
Ездить в Японии - одно удовольствие. Дороги хорошие, водители супер-вежливые, указатели все продублированы по-английски. Единственная проблема - платные дороги уж очень дорогие. Мы проехали минут 25 и заплатили около $30. После этого старались держаться бесплатных дорог, насколько это возможно.
Первая наша остановка - горячий источник с японскими макаками. Обычно обезьяны на зиму уходят в тёплые места, ближе к берегам. Но когда-то давно одна обезьяна залезла зимой в горячую воду и ей так понравилось, что она привела с собой всю семью. Сегодня там целый обезьяний город - обезьяны сидят в онсене, играют, "причёсывают" друг друга, едят, и просто живут. За вход надо заплатить, но внутри никаких ограничений нет. Бродящих среди них людей с фотоаппаратами и с широко раскрытыми глазами обезьяны просто игнорируют, если, конечно те не слишком наглеют.
Онсен не только людям нравится
Эту же воду и пьют
Остальные пока занимаются своими делами
Приятно поговорить с умным человеком
На мосту расположился массажный салон
Клиенты блаженствуют
Мыслитель на скале
Кто-то считает, что на маме удобнее
Он спокойно спал, пока Мила не начала активно щёлкать камерой у него над ухом.
Из этих лиц можно легко составить целую стены с самыми разнообразными эмоциями.
Продолжение