Япония! Снова от Vadim Naroditsky. Ч.1
http://vnarod.livejournal.com/233159.html
Текст скопирован, естественно.
Япония. Часть I.
- Что Вы летаете туда-сюда? Выберите,
наконец, где Вам больше нравится
- В дороге.
(из старого анекдота)
Я люблю дальние перелёты. Когда летишь из Америки в Европу 7-8 часов, то реально удаётся поспать часов пять, прилетаешь невыспавшийся, мозг игнорирует яркое утреннее солнце и утверждает, что сейчас ночь и пора спать. Зато лететь 14 часов куда-нибудь в Японию или в Китай или в Южную Африку одно удовольствие - успеваешь и поесть, и нормально поспать, и несколько фильмов посмотреть, и на новое время перестроиться. Прилетаешь свежий и бодрый.
С такими мыслями я вышел из самолёта в Нарите - международном аэропорту Токио. За полчаса оформили недельный проездной билет на поезд и вперёд, в дорогу. Час до Токио, ещё три до Осаки, там ещё одна пересадка и час до Химеджи. Я долго колебался, как передвигаться по Японии, на машине или на поездах. Переездов планировалось много - Япония в этом плане довольно сильно отличается от многих других стран. Если в большинстве стран можно выделить 3-4 места, которые обязательно нужно посетить и в каждом провести по 2-3 дня, то в Японии таких мест я насчитал не меньше 20, но каждое заслуживает одного дня. В 17 дней поездки вместить это было абсолютно невозможно, пришлось выбирать только самое-самое, оставляя на следующие поездки и весь Хоккайдо и Кюсю и многое другое. Примерно 80% советчиков рекоммендовали поезд - на машине пробки, бензин дорогой, дороги платные и недешёвые. Другие 20% справедливо утверждали, что только на машине можно заезжать в отдалённые уголки и прочувствовать страну. В конце концов, я решил 80% путешествия ехать на поезде, а 20% - через горы, на машине.
Этот пост я пишу в поезде, подъезжаю сейчас к Осаке. Вечером постараюсь отправить из гостиницы. Первое впечатление - экзотики не слишком много. Девушки в кимоно не бегают, самураи мечами не сверкают, сюрикенами никто не бросается. Абсолютное большинство мужчин в тёмных костюмах и белых рубашках, хотя когда я садился в поезд было только пол-пятого, рановато вроде для конца рабочего дня. Давно я не видел такого количества людей в костюмах. Проводник, входя и выходя из вагона, становится по стойке смирно и кланяется.
Завтра начнём знакомиться с Японией с самого красивого замка в стране - в Химеджи.
Я ещё не пробовал писать рассказ о поездке в режиме реального времени. Не обещаю, что удастся продолжать в течении всей поездки. Но попробую. Особенно, если буду получать ваши комментарии.
http://vnarod.livejournal.com/233385.html
Япония. Часть II. Химеджи.
Начало
Только их крики слышны...
Белые цапли невидимы
Утром на белом снегу.
К замку Химеджи ведёт широкая красивая улица с довольно странными скульптурами - то обнажённые девушки с грустными лицами, то голый толстячок в кепке играющий на саксофоне. Мы подошли к замку за пять минут до открытия и встали возле касс. Окружающие среагировали мгновенно - за нами тут же выстроилась очередь из сотни японцев, которые до этого разрозненно бродили неподалёку. Европейских туристов видно не было. Экскурсий на английском тоже. Ни и ладно, и так всё понятно.
На массивные европейские замки с толстыми крепостными стенами замок непохож совершенно. Белоснежный, семиэтажный, воздушный, как будто собирающийся взлететь замок больше напоминает большую пагоду, чем оборонное сооружение. За воздушность и цвет второе название замка - “Замок белой цапли” (White Heron Castle). Но на оборонных качествах это не отразилось - я шёл через многочисленные повороты ко входу и всё пытался придумать как его можно было бы захватить без современной артиллерии. Так и не придумал. Похоже, другие не придумали тоже - за 300 лет замок ни разу не пытались завоевать, поэтому он и считается наиболее сохранившимся замком в Японии. В 1873 году, когда замки уже были неактуальны его продали с аукциона за 23 йены (не знаю, сколько это в сегодняшних деньгах). Покупатель планировал распродавать черепицу с крыши, но, к счастью, процесс разборки замка оказался слишком дорогим, иначе в Японии было бы на одно произведение искуства меньше. Вообще, замков в Японии множество, но большинство из них либо в развалинах, либо современные железобетонные копии.
Вчера мы попытались пофотографировать замок в темноте. С других точек подойти оказалось невозможно.
Бойницы замка напоминают толи детскую игру, толи логический тест "подставь недoстающй элемент"
Внутри всё готово к нападению
Дворик замка Harakiri-maru где самураи совершали сеппуку.
Выйдя из замка мы пошли во вторую достопримечательность Химеджи - сады Кокоен. Сады разочаровали. Какие-то они слишком камерные, вроде всё на месте, но нет ощущения простора, умиротворения, как в китайских садах. Погуляли по ним час и поехали дальше - в Хиросиму.
Вот и саксофонист. Без трусов, но в шляпе.
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/233873.html
Япония. Часть III. Хиросима.
Начало
Предыдущая часть
Swings―
nowhere are they to be found
in the A-bomb park
От Химеджи до Хиросимы - час на суперскоростном поезде.
С вокзала мы направились в Парк Мира - парк, посвящённый атомной бомбардировке. Главная достопримечатльность - музей. Очень трудно передать ощущения от этого музея. Не знаю чему учат сейчас детей в российских школах, в американских, насколько мне известно про ужасы бомбардировки вообще не рассказывают, но я со своих школьных времён помню фотографии в учебниках с людьми с которых кожа свисает лохмотьями, ступеньки, на которых осталось тёмное пятно от сидящего в момент взрыва человека... Всё это есть в музее. Плюс воспоминания очевидцев, фотографии большого цветущего города за день до взрыва и фотографии страшных развалин после. По ужасу, который исходит от каждого экспоната, музей можно сравнить лишь с иерусалимским Яд Вашемом. Много документов, писем американского правительства, из которых видна главная причина принятия решения сбросить атомную бомбу на мирных жителей: на создание бомбы ушло более двух миллиардов долларов. Если её не использовать, президенту пришлось бы оправдываться за потраченные впустую деньги. А если одним взрывом положить конец войне, то и все вопрросы снимаются. Взорвали. До конца года в Хиросиме погибло 140,000 человек. Позже - ещё столько же. Сколько человек заболели позже в результате облучения точно никто не знает - во время оккупации Японии американцы и англичане всячески препятствовали исследованиям и все документы подвергались жесточайшей цензуре. Фактически, мир узнал масштаб событий в Хиросиме только через несколько лет, когда американцы ушли из Японии.
Чувствуется, что японцы не хотели чересчур обижать Америку. Об американцах и их действиях говорится сугобо документально, ни одного эпитета, ни одного грубого слова…
Отдельный стенд посвящён Садако Сасаки. В школе мы тоже о ней учили. Маленькая девочка пережила взрыв без видимых последствий, но через несколько лет, когда ей было 14, у неё обнаружили рак крови. Она верила, что ей удастся выздороветь, если она успеет сложить из бумаги тысячу журавлей и складывала их непрерывно в течении нескольких месяцев. Сложила даже больше, но ей это не помогло. В парке, перед музеем, стоит её памятник с золотым журавлём в руках. Перед памятником стояла группа детей в школьной форме и торжественно что-то декламировали. Вобщем, понятно что. Через реку - то, что осталось от одного из немногих зданий, устоявших после взрыва.
Сегодня в США есть немало людей, в том чисел, в ЖЖ, которые оправдывают ядерную бомбардировку Хиросимы, кто говорит, что японцы первые начали, кто говорит, что это был наиболее экономичный способ закончить войну, кто ещё что-нибудь. При этом большинство из них будут смахивать слёзы в Яд Вашеме. По-моему, этих людей надо сажать в самолёт и везти показывать музей. Хотя, скорее всего тоже не поймут.
В конце музея - фотографии президентов, правителей, нобелевских лауреатов и прочих известных людей, посетивших музей и их записи, что нельзя допустить, чтобы такое повторилось. Но, конечно, это всё пустые слова. Всегда найдётся очередной Рузвельт, Труман, Черчиль или Буш, который решит, что цель оправдывает любые средства, что главное - это устранить нехорошего диктатора на где-то другом конце земли, предотвратить какую-нибудь возможную в далёком будущем опасность, или ещё что-нибудь придумает. И в какой-то момент ядерное оружие опять окажется самым простым решением.
В музее я не снимал, даже не знаю, разрешалось ли. Там было не до съёмок.
Фото снято в двух километрах от эпицентра.
Dome - один из немногих устоявших домов.
так он выглядел до бомбардировки
В парке горит вечный огонь
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/234330.html
Япония. Часть IV. Миаджима
Начало
Предыдущая часть
Мошек легкий рой
Вверх летит - плавучий мост
Для моей мечты.
Рядом с Хиросимой находится одно из самых красивых мест Японии - остров Миаджима. От окраины Хиросимы до Миаджимы всего 10 минут на пароме. Когда я планировал маршрут, практически все знатоки Японии в один голос советовали ни в коем случае не пропустить это место. К сожалению это место известно не мне одному, поэтому все рёканы на острове (рёкан - гостиница японского типа) стоили очень чересчур дорого, от $300 до $700 с человека(!) за ночь. Правда, это включая еду и горячие ванны. Но всё равно, столько платить не хотелось. У меня была уже запланирована ночь в хорошем рёкане, но в Японских Альпах. В результате мы остановились в отеле на хиросимской стороне, прямо около парома, в 10 минутах от острова, с видом на остров, и всего за $60 с человека.
Главная достопримечательность острова - "плавающие Тори" (наверное, есть более правильный перевод, но я его не знаю. Floating Torii.). Тори - это символические ворота, стоящие обычно перед входом в синтоисткие храмы. Они символизируют ворота в мир духов. В храм на Миаджиме приплывали многочисленные паломники, но простым смертным было запрещено ступать на землю острова, поэтому ворота сделали прямо в воде и люди попадали в храм не коснувшись ногой земли.
Ворота действительно потрясающие. Это второй по количеству фотографий объект в Японии после горы Фуджи. Но фотографии не могут даже близко передать всей их величественности. И вечером и днём, в прилив, они как будто плывут по воде.
Вот они в разное время суток. Оцените сами.
А ещё на острове множество оленей. Они совсем ручные, подходят к людям и сжирают у зазевавшихся туристов всё, что торчит из карманов. Хорошо, если только карту, а могут и билет на поезд съесть. Везде висят таблички, напоминающие прятать билеты от оленей.
Это была чья-то карта
Что ещё есть на Миаджиме придётся написать в следующий раз - Мила требует, чтобы я перестал заниматься компьютером и уделил ей внимание :-)
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/234565.html
Япония. Часть IVa. Миаджима
Начало
Предыдущая часть
Там, куда улетает
Крик предрассветный кукушки,
Что там? - Далекий остров.
Утром нас разбудило встающее над морем солнце. Вот так это выглядело из окна отеля.
Сегодня был запланирован большой переезд, поэтому мы, не теряя времени, запрыгнили на первый же паром и через 10 минут уже были на острове. Миаджима медленно просыпалась, улицы были практически пустые, олени лениво потягивались, монахи подметали пагоды... Пагод на острове немало, одна большая и множество мелких. Плюс, конечно, храм, к которому ведут знаменитые плавучие ворота, о которых я вчера писал.
Мелкие японские улочки перемежаются парками. Вообще, вся атмосфера на острове предельно расслабяющая и умиротворяющая.
В центре острова большая гора Мисен, с множеством храмов, святилищ, обезьян и видов на все стороны света. В путеводителе написано, что если очень постараться, то подняться на гору можно часа за четыре и часа за два спуститься. Но шести часов у нас, к сожалению, не было. Пришлось выбирать канатную дорогу. Тут тоже не всё так просто. До канатной дороги надо еше дойти. Или добежать.
А от верхней станции дороги до вершины ещё полчаса карабкаться вверх. Это фотография вершины с верхней станции. Но на самом деле тропа нетрудная - мимо нас то и дело бодро семенили групки полусогнутых японских старушек, радостно нас приветствуя. Я развлекался отвечая на "Конничи-ва" то "Намасте", то "Савади", а то вообще "Сабахын хейр". Все были довольны :-).
Обезьян увидеть, увы, не удалось. У них был обеденный перерыв. Я не шучу, там табличка висела:
Зато тропа идёт через разные храмы и прочие достопримечательности. Когда-то, на этой горе медитировал 100 дней известный буддисткий монах Кобу Даши. 1200 лет назад он разжёг огонь под котлом. С тех пор этому огню не дают погаснуть и котелок до сих пор кипит. Наверное, это самый старый вечный огонь в мире. От него, кстати, зажжён вечный огонь в Хиросиме.
Главный храм на горе - Мисен-хондо.
Но, конечно, большой храм не обязателен. Достаточно и маленького камушка
Вода в этом камне поднимается и опускается с приливами.
Так, разглядывая храмы и всякие чудеса мы добрались до вершины. Олени там намного цивилизованнее, чем внизу. Они не попрошайничают, а честно ходят в магазин.
С видами не обманули. Действительно, чудесные виды во все стороны.
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/235175.html
Япония. Часть V. Коясан.
Начало
Предыдущая часть
Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.
Как я ни старался, не получилось у меня продолжать писать в дороге, в реальном времени. Для этого нужно путешествовать одному. Теперь буду навёрстывать.
Следующая наша остановка - Коясан. Коясан - маленький городок высоко в горах. Живут там всего 4 тысячи человек, но в городке около 150 буддистских монастырей. В половине можно провестси ночь, попробовать местную вегетарианскую еду, и, при желании, принять участие в утренней службе. Но сначала до города надо добраться. На электричке до Хиросимы, полтора часа на поезде до Осаки, там на метро до другого вокзала, час на местном поезде до Хашимото, ещё почти час на совсем местном поезде из двух вагонов, потом на фуникулёре на вершину горы и 10 минут на автобусе до монастыря. Совсем недалеко :). Перед поездкой, устав бороться за минимализм в вещах, я сказал, что Мила может брать с собой всё, что захочет при условии, что тащить это всё она будет сама, так что на всех этих переходах представилась замечательная возможность позлорадствовать. План был переночевать в монастыре, с утра побродить по городку и к полудню уехать в Нару - древнюю столицу.
Последняя часть поездки была особенно красивой - поезд медленно шёл по горам, заросшими соснами, периодически мелькали деревни с садами, спелая хурма свешивалась с веток, рисовые кустики топорщились из земли...
В монастырь мы приехали часов в шесть. Было уже темно - в Японии темнеет очень рано. За красивыми резными воротами располагался сад - разнообразные камни и кусты, между которыми граблями на гравии были нарисованны волнистые линии. Попросив оставить туфли у входа, нас провели в комнату, в которой из мебели был только стоящий на полу телевизор, выдали лёгкое кимоно - юкату и оставили одних. До ужина оставался ещё час и мы решили, наконец, посидеть в японском онсене. Онсен - это, по сути, горячая ванна, питающаяся из горячего источника. Он может быть размером с ванну, а может и с довольно большой бассейн. Чуть ли не вся Япония стоит на горячих источниках, поэтому онсен можно найти почти везде. Практически везде мужские и женские онсены разделены и сидят в них голыми, как в обычной русской бане. Есть и совместные онсены, но о их потом. Специально для американцев везде нарисованы пояснения, что не нужно залезать в воду в купальнике. В монастыре онсен состоял из двух частей - небольшой бассейн в помещении и несколько “кадушек” с горячей водой под открытым небом. Я, конечно, залез в воду на улице, под звёздами. Первая мысль - “ну, горячая ванна, у меня и дома такая во дворе стоит.”. Вторая: “А ведь хорошо…”. Третья: “А может ну её нафиг, эту Нару? Лучше здесь подольше побудем”.
Когда я вернулся в комнату, на полу уже стояло множество столиков с едой. Я не возьмусь перечислить всё что там было - бесконечное количество овощей, половину из которых я не знаю, зажаренных, засоленных, запечённых, супы, рис в разых вариациях... И блюда всё подносили и подносили… Потом, буквально за две минуты, столики исчезли, и на их месте возникли футоны - застеленные матрасы, на которых нам предстояло спать. Я думал будет жёстко, но, как ни странно, было очень комфортно.
В шесть утра мы пошли на службу. В большой зале на полу сидело человек 20 гостей, все японцы. Европейцев мы вообще в Японии видели очень мало. По официальным данным каждый год в Японию приезжают более миллиона туристов. Не знаю, куда они приезжают и где прячутся, но нам они практически не попадались. Мы скромно присели в уголке и служба началась. Перед нами стояло... не знаю как это назвать - святилище? алтарь? Этакий большой стол с полками, на которых стояли статуи Будды, лежали какие-то предметы. Перед этим сооружением несколько монахов громко нараспев читали сутры. На японском, конечно. Со стороны это звучало как одна длинная звонкая нота с модуляциями, как будто кто-то ударил в большой колокол и звук волнами то поднимается вверх то опускается. Потом молодой монах начал петь что-то другое, с другой мелодией, нечто похожее на молитву кантора в синагоге. Так продолжалось с полчаса. Это было непонятно, но ужасно красиво. Когда пение закончилось, пожилой монах сел перед аудиторией и начал говорить что-то умное. Он довольно быстро закончил, желающие по одному подходили поклониться Будде и на этом служба закончилась.
В комнате за это время сами собой исчезли матрасы и на их месте появился завтрак - рис, мисо-суп, соленья. Мы распрощались с монастырём и пошли в город...
Что-то я расписался. Начинаешь писать, кажется, в пару абзацев уложишься, а пальцы сами всё пишут и пишут. Графомания, не иначе :-). Придётся продолжить в следующем посте.
Ужин
Росписи на монастырских стенах
Монастырь
Монастырский сад
Вход
Будда
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/236168.html
Япония. Часть Va. Коясан.
Начало
Предыдущая часть
Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.
Продолжаем разговор...
Оставив вещи в нашем монастыре, мы пошли в главный шингонский храм города - Kongobuji. Коясан практически весь состоит из храмов да монастырей и совсем немного из жилых домов. 1200 лет назад на гору Коя зачем-то поднялся известный монах Кобо Даши и основал там новую ветвь буддизма - Shingon. Почему он выбрал именно эту гору из множества окрестных я не знаю, но выбор был удачен, ветвь разрослась, многочисленные последователи строили монастырь за монастырём и на горе возник город, который так и назвали по имени горы.
Не знатокам буддизма вряд ли будут интересны многочисленные аспекты Шингонского буддизма. Поэтому, в двух словах: слово Шингон это японское прочтение китайского иероглифа "Истинные слова", который, в свою очередь перевод с санскрита слова "мантра".
Шингон учит, что Будда, основа всего сущего, есть часть всего, что есть на Земле, а не существует независимо, как некое отдельное существо или разум. Если в большинстве классических, экзотерических, буддийских учений Просветление является абстрактной целью, достижимой лишь после нескольких эонов перерождений, то в Шингоне человек вполне может достичь Просветления в течении одной жизни через осознание истинной сущности. Достигается это через ритуалы для тела - традиционные жесты (мудры), для речи - мантры и для ума - медитации.
Походив по храмам, мы добрались до главного кладбища буддийской Японии - Okunoin. В Lonely Planet написано, что каждый уважающий себя японский буддист завещает похоронить хотя бы кусочек своего тела на этом кладбище. Кладбище потрясает - тропинка ведёт почти три километра через всё кладбище, над головой возвышаются огромные вековые сосны и кедры, по обеим сторонам - буддийские надгробия самых разных форм.
Очень много маленьких каменных фигурок в красных "нагрудничках" - надгробия неродившимся или абортированным младенцам. Они не накопили достаточно добрых дел, чтобы пересечь священную реку Sanzu, но есть особое божество Jizo, которое им помогает (пожалуй, это самая лучшая из встретившихся мне иллюстраций смешения буддизма и синтоизма). Там же и могилы легендарных 47 ронинов, правителей всех уровней, глав кланов и т.д. В конце кладбища святилище, где похоронен сам Кобо Даши. Правда многие считают, что он до сих пор там медитирует... Мы попытались зайти на кладбище сзади, заблудились и получили замечательную часовую прогулку по горному хвойному лесу.
Ещё одна достопримечательность Коясана, которую я никак не мог пропустить - это мавзолей Иеасу Токугавы. Для тех, кто совсем незнаком с историей Японии: в 1603 году власть в Японии получил Иеасу Токугава с титулом "сёгун". В течении около 250 лет сёгунат, во главе с потомками Токугавы управляли Японией (период Эдо), пока в середине 19 века сторонники императора не устроили революцию и не вернули реальную власть императору. Иеасу Токугава в Японии примерно на том же уровне, как Пётр I в России или Наполеон во Франции. Кстати, всем горячо рекоммендую почитать замечательную книгу Джеймса Клавелла "Сёгун" (Shogun). Честно говоря, я так и не понял, что его мавзолей делает в Коясане, могила Токугавы совсем в другом месте, в Никко. Но мавзолей очень красивый. Правда близко к нему не пускали, пришлось перелезать через забор и заходить из-за деревьев, что бы его сфотографировать.
Стены и двери в храмах - замечательное место для росписи
Сад камней в храме
Это гора из маленьких надгробий, найденных при переносе части кладбища.
Павильон ламп. Это же самый настоящий "Зал Пророчеств" из "Гарри Поттера". Интересно, Роулинг тут была?
Эта лампа горит уже большее тысячи лет. Милины первые слова были: "Давай задуем".
Верующие дарят храму статуэтки Кобо Даши. Их уже 55,000 штук. И все одинаковые.
Вот так они и стоят рядами
За этими воротами Кобу Даши до сих пор медитирует
Пожалуйста, скажите мне, что хоть кто-нибудь из моих друзей знает, что такое Bajoran Orb of Profecy. Ну хоть кто-нибудь.
За решёткой - камень, который нужно поднять. Чем больше у человека грехов, тем тяжелее камень.
Памятник, поставленный компанией производящей пестициды, как искупление за всех убитых муравьёв.
Часть ритуала - омытие статуй водой из реки.
Несколько надгробий
А это мавзолей Иеасу Токугавы.
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/236928.html
Япония. Часть VI. Киото.
Начало
Предыдущая часть
Майский дождь не шел
Здесь, наверно, никогда...
Так сияет храм!
В Киото мы приехали под вечер. Поселились в обычном европейском отеле, где в японском стиле было только сиденье в туалете. После ночи на циновках кровать показалась чем-то чужеродным, непонятно зачем придуманным и занимающим кучу места. Крысы давно по полу не бегают, а люди зачем-то продолжают спать на кроватях. Нет, правда, я нашёл одно неоспоримое преимущество у кровати - на кровать можно завалиться в любое время, с книжкой или без, футон всё-таки более удобен чтобы на нём спать.
Киото - большой, современный город, но ухитрившийся сохранить атмосферу лёгкости, красоты, уюта. Множество храмов, видов, галерей, дорогие европейские магазины стоят рядом с узенькими японскими улочками и крохотными забегаловками на три столика. Кстати, Киото изначально был в списке городов-кандидатов на атомную бомбардировку, потом, к счастью, из политических соображений, его вычеркнули. Даже страшно представить, что вся эта красота могла быть уничтожена практически мгновенно.
С утра мы сразу поехали к Kinkakuji - Золотому Xраму. Я, как наверное и все, когда-то зачитывался "Сожжением Золотого храма" Мисимы, о том как молодой монах настолько проникся исключительной красотой Храма, что сжёг его, и пытался представить себе, какой же должна была быть такая красота. Это реальная история, монах действительно сжёг храм (на самом делее, там не большой храм, а один павильон) пятьдесят лет назад. С тех пор его восстановили, и красоту может прочувствовать каждый. К сожалению, слишком многие хотят этого и туристов там немало. О том, чтобы спокойно сидеть, медитировать и наслаждаться видом и речи нет, можно только смотреть и впитывать в себя картинку, чтобы потом, в спокойной обстановке, закрыть глаза и представлять... Внутри павильона - священные реликвии Будды. У павильона очень много школьников. Вообще, к какой достопримечательности ни придёшь, везде группы школьников в форме. В любое время. Непонятно, когда же они учатся. С историей Японии их явно знакомят хорошо и возят везде.
От Золотого Храма мы пошли в Ryoanji, дзэн-буддийский храм с самым знаменитым в Киото садом камней.
На длинном прямоугольнике из расчерченного белого гравия стоят, окружённые мхом, 15 камней. Вдоль длинной стороны - смотровая платформа, на которой можно сидеть и медитировать, с трёх других сторон - стены. Стоят камни так, что откуда ни посмотри, одновременно можно увидеть только 14. Чтобы увидеть сразу все пятнадцать камней, говорят, нужно достичь Просветления. (кстати, а будет ли после этого потребность созерцать камни? Вроде никто этот вопрос ещё не рассматривал). Правда, вроде бы любопытные нашли одну точку - если кстать с дальнего краю, да отойти на 3 метра назад, да выгнуть шею, то человек определённого роста (как раз моего), может увидеть все пятнадцать. Но чтобы отойти на три метра назад и увидеть весь сад нужо убрать с платформы всех прочих туристов, так что проверить это не удалось и пришлось смотреть на камни по очереди. На платформе, казалось, можно легко просидеть весь день. Если я вернусь в Киото (наверняка вернусь), то, возможно, так я и сделаю. А пока надо было двигаться дальше.
Вот он, Золотой Храм
И золотой "петушок" (на самом деле феникс)
А у нашего грифона на носу сидит ворона
Иногда попадаются очень странные японцы
Почти Моне
Сад камней.
Продолжение
Текст скопирован, естественно.
Япония. Часть I.
- Что Вы летаете туда-сюда? Выберите,
наконец, где Вам больше нравится
- В дороге.
(из старого анекдота)
Я люблю дальние перелёты. Когда летишь из Америки в Европу 7-8 часов, то реально удаётся поспать часов пять, прилетаешь невыспавшийся, мозг игнорирует яркое утреннее солнце и утверждает, что сейчас ночь и пора спать. Зато лететь 14 часов куда-нибудь в Японию или в Китай или в Южную Африку одно удовольствие - успеваешь и поесть, и нормально поспать, и несколько фильмов посмотреть, и на новое время перестроиться. Прилетаешь свежий и бодрый.
С такими мыслями я вышел из самолёта в Нарите - международном аэропорту Токио. За полчаса оформили недельный проездной билет на поезд и вперёд, в дорогу. Час до Токио, ещё три до Осаки, там ещё одна пересадка и час до Химеджи. Я долго колебался, как передвигаться по Японии, на машине или на поездах. Переездов планировалось много - Япония в этом плане довольно сильно отличается от многих других стран. Если в большинстве стран можно выделить 3-4 места, которые обязательно нужно посетить и в каждом провести по 2-3 дня, то в Японии таких мест я насчитал не меньше 20, но каждое заслуживает одного дня. В 17 дней поездки вместить это было абсолютно невозможно, пришлось выбирать только самое-самое, оставляя на следующие поездки и весь Хоккайдо и Кюсю и многое другое. Примерно 80% советчиков рекоммендовали поезд - на машине пробки, бензин дорогой, дороги платные и недешёвые. Другие 20% справедливо утверждали, что только на машине можно заезжать в отдалённые уголки и прочувствовать страну. В конце концов, я решил 80% путешествия ехать на поезде, а 20% - через горы, на машине.
Этот пост я пишу в поезде, подъезжаю сейчас к Осаке. Вечером постараюсь отправить из гостиницы. Первое впечатление - экзотики не слишком много. Девушки в кимоно не бегают, самураи мечами не сверкают, сюрикенами никто не бросается. Абсолютное большинство мужчин в тёмных костюмах и белых рубашках, хотя когда я садился в поезд было только пол-пятого, рановато вроде для конца рабочего дня. Давно я не видел такого количества людей в костюмах. Проводник, входя и выходя из вагона, становится по стойке смирно и кланяется.
Завтра начнём знакомиться с Японией с самого красивого замка в стране - в Химеджи.
Я ещё не пробовал писать рассказ о поездке в режиме реального времени. Не обещаю, что удастся продолжать в течении всей поездки. Но попробую. Особенно, если буду получать ваши комментарии.
http://vnarod.livejournal.com/233385.html
Япония. Часть II. Химеджи.
Начало
Только их крики слышны...
Белые цапли невидимы
Утром на белом снегу.
К замку Химеджи ведёт широкая красивая улица с довольно странными скульптурами - то обнажённые девушки с грустными лицами, то голый толстячок в кепке играющий на саксофоне. Мы подошли к замку за пять минут до открытия и встали возле касс. Окружающие среагировали мгновенно - за нами тут же выстроилась очередь из сотни японцев, которые до этого разрозненно бродили неподалёку. Европейских туристов видно не было. Экскурсий на английском тоже. Ни и ладно, и так всё понятно.
На массивные европейские замки с толстыми крепостными стенами замок непохож совершенно. Белоснежный, семиэтажный, воздушный, как будто собирающийся взлететь замок больше напоминает большую пагоду, чем оборонное сооружение. За воздушность и цвет второе название замка - “Замок белой цапли” (White Heron Castle). Но на оборонных качествах это не отразилось - я шёл через многочисленные повороты ко входу и всё пытался придумать как его можно было бы захватить без современной артиллерии. Так и не придумал. Похоже, другие не придумали тоже - за 300 лет замок ни разу не пытались завоевать, поэтому он и считается наиболее сохранившимся замком в Японии. В 1873 году, когда замки уже были неактуальны его продали с аукциона за 23 йены (не знаю, сколько это в сегодняшних деньгах). Покупатель планировал распродавать черепицу с крыши, но, к счастью, процесс разборки замка оказался слишком дорогим, иначе в Японии было бы на одно произведение искуства меньше. Вообще, замков в Японии множество, но большинство из них либо в развалинах, либо современные железобетонные копии.
Вчера мы попытались пофотографировать замок в темноте. С других точек подойти оказалось невозможно.
Бойницы замка напоминают толи детскую игру, толи логический тест "подставь недoстающй элемент"
Внутри всё готово к нападению
Дворик замка Harakiri-maru где самураи совершали сеппуку.
Выйдя из замка мы пошли во вторую достопримечательность Химеджи - сады Кокоен. Сады разочаровали. Какие-то они слишком камерные, вроде всё на месте, но нет ощущения простора, умиротворения, как в китайских садах. Погуляли по ним час и поехали дальше - в Хиросиму.
Вот и саксофонист. Без трусов, но в шляпе.
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/233873.html
Япония. Часть III. Хиросима.
Начало
Предыдущая часть
Swings―
nowhere are they to be found
in the A-bomb park
От Химеджи до Хиросимы - час на суперскоростном поезде.
С вокзала мы направились в Парк Мира - парк, посвящённый атомной бомбардировке. Главная достопримечатльность - музей. Очень трудно передать ощущения от этого музея. Не знаю чему учат сейчас детей в российских школах, в американских, насколько мне известно про ужасы бомбардировки вообще не рассказывают, но я со своих школьных времён помню фотографии в учебниках с людьми с которых кожа свисает лохмотьями, ступеньки, на которых осталось тёмное пятно от сидящего в момент взрыва человека... Всё это есть в музее. Плюс воспоминания очевидцев, фотографии большого цветущего города за день до взрыва и фотографии страшных развалин после. По ужасу, который исходит от каждого экспоната, музей можно сравнить лишь с иерусалимским Яд Вашемом. Много документов, писем американского правительства, из которых видна главная причина принятия решения сбросить атомную бомбу на мирных жителей: на создание бомбы ушло более двух миллиардов долларов. Если её не использовать, президенту пришлось бы оправдываться за потраченные впустую деньги. А если одним взрывом положить конец войне, то и все вопрросы снимаются. Взорвали. До конца года в Хиросиме погибло 140,000 человек. Позже - ещё столько же. Сколько человек заболели позже в результате облучения точно никто не знает - во время оккупации Японии американцы и англичане всячески препятствовали исследованиям и все документы подвергались жесточайшей цензуре. Фактически, мир узнал масштаб событий в Хиросиме только через несколько лет, когда американцы ушли из Японии.
Чувствуется, что японцы не хотели чересчур обижать Америку. Об американцах и их действиях говорится сугобо документально, ни одного эпитета, ни одного грубого слова…
Отдельный стенд посвящён Садако Сасаки. В школе мы тоже о ней учили. Маленькая девочка пережила взрыв без видимых последствий, но через несколько лет, когда ей было 14, у неё обнаружили рак крови. Она верила, что ей удастся выздороветь, если она успеет сложить из бумаги тысячу журавлей и складывала их непрерывно в течении нескольких месяцев. Сложила даже больше, но ей это не помогло. В парке, перед музеем, стоит её памятник с золотым журавлём в руках. Перед памятником стояла группа детей в школьной форме и торжественно что-то декламировали. Вобщем, понятно что. Через реку - то, что осталось от одного из немногих зданий, устоявших после взрыва.
Сегодня в США есть немало людей, в том чисел, в ЖЖ, которые оправдывают ядерную бомбардировку Хиросимы, кто говорит, что японцы первые начали, кто говорит, что это был наиболее экономичный способ закончить войну, кто ещё что-нибудь. При этом большинство из них будут смахивать слёзы в Яд Вашеме. По-моему, этих людей надо сажать в самолёт и везти показывать музей. Хотя, скорее всего тоже не поймут.
В конце музея - фотографии президентов, правителей, нобелевских лауреатов и прочих известных людей, посетивших музей и их записи, что нельзя допустить, чтобы такое повторилось. Но, конечно, это всё пустые слова. Всегда найдётся очередной Рузвельт, Труман, Черчиль или Буш, который решит, что цель оправдывает любые средства, что главное - это устранить нехорошего диктатора на где-то другом конце земли, предотвратить какую-нибудь возможную в далёком будущем опасность, или ещё что-нибудь придумает. И в какой-то момент ядерное оружие опять окажется самым простым решением.
В музее я не снимал, даже не знаю, разрешалось ли. Там было не до съёмок.
Фото снято в двух километрах от эпицентра.
Dome - один из немногих устоявших домов.
так он выглядел до бомбардировки
В парке горит вечный огонь
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/234330.html
Япония. Часть IV. Миаджима
Начало
Предыдущая часть
Мошек легкий рой
Вверх летит - плавучий мост
Для моей мечты.
Рядом с Хиросимой находится одно из самых красивых мест Японии - остров Миаджима. От окраины Хиросимы до Миаджимы всего 10 минут на пароме. Когда я планировал маршрут, практически все знатоки Японии в один голос советовали ни в коем случае не пропустить это место. К сожалению это место известно не мне одному, поэтому все рёканы на острове (рёкан - гостиница японского типа) стоили очень чересчур дорого, от $300 до $700 с человека(!) за ночь. Правда, это включая еду и горячие ванны. Но всё равно, столько платить не хотелось. У меня была уже запланирована ночь в хорошем рёкане, но в Японских Альпах. В результате мы остановились в отеле на хиросимской стороне, прямо около парома, в 10 минутах от острова, с видом на остров, и всего за $60 с человека.
Главная достопримечательность острова - "плавающие Тори" (наверное, есть более правильный перевод, но я его не знаю. Floating Torii.). Тори - это символические ворота, стоящие обычно перед входом в синтоисткие храмы. Они символизируют ворота в мир духов. В храм на Миаджиме приплывали многочисленные паломники, но простым смертным было запрещено ступать на землю острова, поэтому ворота сделали прямо в воде и люди попадали в храм не коснувшись ногой земли.
Ворота действительно потрясающие. Это второй по количеству фотографий объект в Японии после горы Фуджи. Но фотографии не могут даже близко передать всей их величественности. И вечером и днём, в прилив, они как будто плывут по воде.
Вот они в разное время суток. Оцените сами.
А ещё на острове множество оленей. Они совсем ручные, подходят к людям и сжирают у зазевавшихся туристов всё, что торчит из карманов. Хорошо, если только карту, а могут и билет на поезд съесть. Везде висят таблички, напоминающие прятать билеты от оленей.
Это была чья-то карта
Что ещё есть на Миаджиме придётся написать в следующий раз - Мила требует, чтобы я перестал заниматься компьютером и уделил ей внимание :-)
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/234565.html
Япония. Часть IVa. Миаджима
Начало
Предыдущая часть
Там, куда улетает
Крик предрассветный кукушки,
Что там? - Далекий остров.
Утром нас разбудило встающее над морем солнце. Вот так это выглядело из окна отеля.
Сегодня был запланирован большой переезд, поэтому мы, не теряя времени, запрыгнили на первый же паром и через 10 минут уже были на острове. Миаджима медленно просыпалась, улицы были практически пустые, олени лениво потягивались, монахи подметали пагоды... Пагод на острове немало, одна большая и множество мелких. Плюс, конечно, храм, к которому ведут знаменитые плавучие ворота, о которых я вчера писал.
Мелкие японские улочки перемежаются парками. Вообще, вся атмосфера на острове предельно расслабяющая и умиротворяющая.
В центре острова большая гора Мисен, с множеством храмов, святилищ, обезьян и видов на все стороны света. В путеводителе написано, что если очень постараться, то подняться на гору можно часа за четыре и часа за два спуститься. Но шести часов у нас, к сожалению, не было. Пришлось выбирать канатную дорогу. Тут тоже не всё так просто. До канатной дороги надо еше дойти. Или добежать.
А от верхней станции дороги до вершины ещё полчаса карабкаться вверх. Это фотография вершины с верхней станции. Но на самом деле тропа нетрудная - мимо нас то и дело бодро семенили групки полусогнутых японских старушек, радостно нас приветствуя. Я развлекался отвечая на "Конничи-ва" то "Намасте", то "Савади", а то вообще "Сабахын хейр". Все были довольны :-).
Обезьян увидеть, увы, не удалось. У них был обеденный перерыв. Я не шучу, там табличка висела:
Зато тропа идёт через разные храмы и прочие достопримечательности. Когда-то, на этой горе медитировал 100 дней известный буддисткий монах Кобу Даши. 1200 лет назад он разжёг огонь под котлом. С тех пор этому огню не дают погаснуть и котелок до сих пор кипит. Наверное, это самый старый вечный огонь в мире. От него, кстати, зажжён вечный огонь в Хиросиме.
Главный храм на горе - Мисен-хондо.
Но, конечно, большой храм не обязателен. Достаточно и маленького камушка
Вода в этом камне поднимается и опускается с приливами.
Так, разглядывая храмы и всякие чудеса мы добрались до вершины. Олени там намного цивилизованнее, чем внизу. Они не попрошайничают, а честно ходят в магазин.
С видами не обманули. Действительно, чудесные виды во все стороны.
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/235175.html
Япония. Часть V. Коясан.
Начало
Предыдущая часть
Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.
Как я ни старался, не получилось у меня продолжать писать в дороге, в реальном времени. Для этого нужно путешествовать одному. Теперь буду навёрстывать.
Следующая наша остановка - Коясан. Коясан - маленький городок высоко в горах. Живут там всего 4 тысячи человек, но в городке около 150 буддистских монастырей. В половине можно провестси ночь, попробовать местную вегетарианскую еду, и, при желании, принять участие в утренней службе. Но сначала до города надо добраться. На электричке до Хиросимы, полтора часа на поезде до Осаки, там на метро до другого вокзала, час на местном поезде до Хашимото, ещё почти час на совсем местном поезде из двух вагонов, потом на фуникулёре на вершину горы и 10 минут на автобусе до монастыря. Совсем недалеко :). Перед поездкой, устав бороться за минимализм в вещах, я сказал, что Мила может брать с собой всё, что захочет при условии, что тащить это всё она будет сама, так что на всех этих переходах представилась замечательная возможность позлорадствовать. План был переночевать в монастыре, с утра побродить по городку и к полудню уехать в Нару - древнюю столицу.
Последняя часть поездки была особенно красивой - поезд медленно шёл по горам, заросшими соснами, периодически мелькали деревни с садами, спелая хурма свешивалась с веток, рисовые кустики топорщились из земли...
В монастырь мы приехали часов в шесть. Было уже темно - в Японии темнеет очень рано. За красивыми резными воротами располагался сад - разнообразные камни и кусты, между которыми граблями на гравии были нарисованны волнистые линии. Попросив оставить туфли у входа, нас провели в комнату, в которой из мебели был только стоящий на полу телевизор, выдали лёгкое кимоно - юкату и оставили одних. До ужина оставался ещё час и мы решили, наконец, посидеть в японском онсене. Онсен - это, по сути, горячая ванна, питающаяся из горячего источника. Он может быть размером с ванну, а может и с довольно большой бассейн. Чуть ли не вся Япония стоит на горячих источниках, поэтому онсен можно найти почти везде. Практически везде мужские и женские онсены разделены и сидят в них голыми, как в обычной русской бане. Есть и совместные онсены, но о их потом. Специально для американцев везде нарисованы пояснения, что не нужно залезать в воду в купальнике. В монастыре онсен состоял из двух частей - небольшой бассейн в помещении и несколько “кадушек” с горячей водой под открытым небом. Я, конечно, залез в воду на улице, под звёздами. Первая мысль - “ну, горячая ванна, у меня и дома такая во дворе стоит.”. Вторая: “А ведь хорошо…”. Третья: “А может ну её нафиг, эту Нару? Лучше здесь подольше побудем”.
Когда я вернулся в комнату, на полу уже стояло множество столиков с едой. Я не возьмусь перечислить всё что там было - бесконечное количество овощей, половину из которых я не знаю, зажаренных, засоленных, запечённых, супы, рис в разых вариациях... И блюда всё подносили и подносили… Потом, буквально за две минуты, столики исчезли, и на их месте возникли футоны - застеленные матрасы, на которых нам предстояло спать. Я думал будет жёстко, но, как ни странно, было очень комфортно.
В шесть утра мы пошли на службу. В большой зале на полу сидело человек 20 гостей, все японцы. Европейцев мы вообще в Японии видели очень мало. По официальным данным каждый год в Японию приезжают более миллиона туристов. Не знаю, куда они приезжают и где прячутся, но нам они практически не попадались. Мы скромно присели в уголке и служба началась. Перед нами стояло... не знаю как это назвать - святилище? алтарь? Этакий большой стол с полками, на которых стояли статуи Будды, лежали какие-то предметы. Перед этим сооружением несколько монахов громко нараспев читали сутры. На японском, конечно. Со стороны это звучало как одна длинная звонкая нота с модуляциями, как будто кто-то ударил в большой колокол и звук волнами то поднимается вверх то опускается. Потом молодой монах начал петь что-то другое, с другой мелодией, нечто похожее на молитву кантора в синагоге. Так продолжалось с полчаса. Это было непонятно, но ужасно красиво. Когда пение закончилось, пожилой монах сел перед аудиторией и начал говорить что-то умное. Он довольно быстро закончил, желающие по одному подходили поклониться Будде и на этом служба закончилась.
В комнате за это время сами собой исчезли матрасы и на их месте появился завтрак - рис, мисо-суп, соленья. Мы распрощались с монастырём и пошли в город...
Что-то я расписался. Начинаешь писать, кажется, в пару абзацев уложишься, а пальцы сами всё пишут и пишут. Графомания, не иначе :-). Придётся продолжить в следующем посте.
Ужин
Росписи на монастырских стенах
Монастырь
Монастырский сад
Вход
Будда
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/236168.html
Япония. Часть Va. Коясан.
Начало
Предыдущая часть
Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет.
Продолжаем разговор...
Оставив вещи в нашем монастыре, мы пошли в главный шингонский храм города - Kongobuji. Коясан практически весь состоит из храмов да монастырей и совсем немного из жилых домов. 1200 лет назад на гору Коя зачем-то поднялся известный монах Кобо Даши и основал там новую ветвь буддизма - Shingon. Почему он выбрал именно эту гору из множества окрестных я не знаю, но выбор был удачен, ветвь разрослась, многочисленные последователи строили монастырь за монастырём и на горе возник город, который так и назвали по имени горы.
Не знатокам буддизма вряд ли будут интересны многочисленные аспекты Шингонского буддизма. Поэтому, в двух словах: слово Шингон это японское прочтение китайского иероглифа "Истинные слова", который, в свою очередь перевод с санскрита слова "мантра".
Шингон учит, что Будда, основа всего сущего, есть часть всего, что есть на Земле, а не существует независимо, как некое отдельное существо или разум. Если в большинстве классических, экзотерических, буддийских учений Просветление является абстрактной целью, достижимой лишь после нескольких эонов перерождений, то в Шингоне человек вполне может достичь Просветления в течении одной жизни через осознание истинной сущности. Достигается это через ритуалы для тела - традиционные жесты (мудры), для речи - мантры и для ума - медитации.
Походив по храмам, мы добрались до главного кладбища буддийской Японии - Okunoin. В Lonely Planet написано, что каждый уважающий себя японский буддист завещает похоронить хотя бы кусочек своего тела на этом кладбище. Кладбище потрясает - тропинка ведёт почти три километра через всё кладбище, над головой возвышаются огромные вековые сосны и кедры, по обеим сторонам - буддийские надгробия самых разных форм.
Очень много маленьких каменных фигурок в красных "нагрудничках" - надгробия неродившимся или абортированным младенцам. Они не накопили достаточно добрых дел, чтобы пересечь священную реку Sanzu, но есть особое божество Jizo, которое им помогает (пожалуй, это самая лучшая из встретившихся мне иллюстраций смешения буддизма и синтоизма). Там же и могилы легендарных 47 ронинов, правителей всех уровней, глав кланов и т.д. В конце кладбища святилище, где похоронен сам Кобо Даши. Правда многие считают, что он до сих пор там медитирует... Мы попытались зайти на кладбище сзади, заблудились и получили замечательную часовую прогулку по горному хвойному лесу.
Ещё одна достопримечательность Коясана, которую я никак не мог пропустить - это мавзолей Иеасу Токугавы. Для тех, кто совсем незнаком с историей Японии: в 1603 году власть в Японии получил Иеасу Токугава с титулом "сёгун". В течении около 250 лет сёгунат, во главе с потомками Токугавы управляли Японией (период Эдо), пока в середине 19 века сторонники императора не устроили революцию и не вернули реальную власть императору. Иеасу Токугава в Японии примерно на том же уровне, как Пётр I в России или Наполеон во Франции. Кстати, всем горячо рекоммендую почитать замечательную книгу Джеймса Клавелла "Сёгун" (Shogun). Честно говоря, я так и не понял, что его мавзолей делает в Коясане, могила Токугавы совсем в другом месте, в Никко. Но мавзолей очень красивый. Правда близко к нему не пускали, пришлось перелезать через забор и заходить из-за деревьев, что бы его сфотографировать.
Стены и двери в храмах - замечательное место для росписи
Сад камней в храме
Это гора из маленьких надгробий, найденных при переносе части кладбища.
Павильон ламп. Это же самый настоящий "Зал Пророчеств" из "Гарри Поттера". Интересно, Роулинг тут была?
Эта лампа горит уже большее тысячи лет. Милины первые слова были: "Давай задуем".
Верующие дарят храму статуэтки Кобо Даши. Их уже 55,000 штук. И все одинаковые.
Вот так они и стоят рядами
За этими воротами Кобу Даши до сих пор медитирует
Пожалуйста, скажите мне, что хоть кто-нибудь из моих друзей знает, что такое Bajoran Orb of Profecy. Ну хоть кто-нибудь.
За решёткой - камень, который нужно поднять. Чем больше у человека грехов, тем тяжелее камень.
Памятник, поставленный компанией производящей пестициды, как искупление за всех убитых муравьёв.
Часть ритуала - омытие статуй водой из реки.
Несколько надгробий
А это мавзолей Иеасу Токугавы.
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/236928.html
Япония. Часть VI. Киото.
Начало
Предыдущая часть
Майский дождь не шел
Здесь, наверно, никогда...
Так сияет храм!
В Киото мы приехали под вечер. Поселились в обычном европейском отеле, где в японском стиле было только сиденье в туалете. После ночи на циновках кровать показалась чем-то чужеродным, непонятно зачем придуманным и занимающим кучу места. Крысы давно по полу не бегают, а люди зачем-то продолжают спать на кроватях. Нет, правда, я нашёл одно неоспоримое преимущество у кровати - на кровать можно завалиться в любое время, с книжкой или без, футон всё-таки более удобен чтобы на нём спать.
Киото - большой, современный город, но ухитрившийся сохранить атмосферу лёгкости, красоты, уюта. Множество храмов, видов, галерей, дорогие европейские магазины стоят рядом с узенькими японскими улочками и крохотными забегаловками на три столика. Кстати, Киото изначально был в списке городов-кандидатов на атомную бомбардировку, потом, к счастью, из политических соображений, его вычеркнули. Даже страшно представить, что вся эта красота могла быть уничтожена практически мгновенно.
С утра мы сразу поехали к Kinkakuji - Золотому Xраму. Я, как наверное и все, когда-то зачитывался "Сожжением Золотого храма" Мисимы, о том как молодой монах настолько проникся исключительной красотой Храма, что сжёг его, и пытался представить себе, какой же должна была быть такая красота. Это реальная история, монах действительно сжёг храм (на самом делее, там не большой храм, а один павильон) пятьдесят лет назад. С тех пор его восстановили, и красоту может прочувствовать каждый. К сожалению, слишком многие хотят этого и туристов там немало. О том, чтобы спокойно сидеть, медитировать и наслаждаться видом и речи нет, можно только смотреть и впитывать в себя картинку, чтобы потом, в спокойной обстановке, закрыть глаза и представлять... Внутри павильона - священные реликвии Будды. У павильона очень много школьников. Вообще, к какой достопримечательности ни придёшь, везде группы школьников в форме. В любое время. Непонятно, когда же они учатся. С историей Японии их явно знакомят хорошо и возят везде.
От Золотого Храма мы пошли в Ryoanji, дзэн-буддийский храм с самым знаменитым в Киото садом камней.
На длинном прямоугольнике из расчерченного белого гравия стоят, окружённые мхом, 15 камней. Вдоль длинной стороны - смотровая платформа, на которой можно сидеть и медитировать, с трёх других сторон - стены. Стоят камни так, что откуда ни посмотри, одновременно можно увидеть только 14. Чтобы увидеть сразу все пятнадцать камней, говорят, нужно достичь Просветления. (кстати, а будет ли после этого потребность созерцать камни? Вроде никто этот вопрос ещё не рассматривал). Правда, вроде бы любопытные нашли одну точку - если кстать с дальнего краю, да отойти на 3 метра назад, да выгнуть шею, то человек определённого роста (как раз моего), может увидеть все пятнадцать. Но чтобы отойти на три метра назад и увидеть весь сад нужо убрать с платформы всех прочих туристов, так что проверить это не удалось и пришлось смотреть на камни по очереди. На платформе, казалось, можно легко просидеть весь день. Если я вернусь в Киото (наверняка вернусь), то, возможно, так я и сделаю. А пока надо было двигаться дальше.
Вот он, Золотой Храм
И золотой "петушок" (на самом деле феникс)
А у нашего грифона на носу сидит ворона
Иногда попадаются очень странные японцы
Почти Моне
Сад камней.
Продолжение