Япония! Снова от Vadim Naroditsky. Ч.3
http://vnarod.livejournal.com/241450.html
Япония. Часть XII. Romantic Road. Kusatsu.
Начало
Предыдущая часть
Майские дожди
Водопад похоронили -
Залили водой.
Когда обезьяны уже начали рябить в глазах, а палец устал нажимать на кнопку фотоаппарата, мы поехали дальше. Раз в Японии есть Альпы, то есть и своя "Romantic Road", как в Баварии. Она идёт по горам, мимо поросших разноцветными деревьями склонов, от одного интересного города к другому. По ней нам предстояло ехать почти три дня.
Первая остановка была город-онсен Кусатсу. Онсены (горячие источники) в Японии есть практически везде, но немало городов специально построенных на источниках, куда съезжаются люди со всей Японии погреться в горячей, часто целебной воде, отдохнуть и приятно провести время. Кусатсу - один из наиболее известных таких городков. В GPS нельзя было ввести просто город, нужен был какой-то адрес, я выбрал какую-то непонятную достопримечательность и мы, покружив по горам, оказались на поле для гольфа, километрах в 10 от города. Там тоже был отель, менеджер обзвонил рёканы, нашёл нам рёкан в самом центре и недорого, что для курортного города, в сезон листопада, не так уж просто, попытался объяснить как ехать, потом махнул рукой и послал кого-то ехать впереди нас и показывать дорогу.
Рёкан действительно был в самом центре, возле центральной площади. Это не была площадь в общепринятом смысле. Скорее большущий бассейн с клубами пара и лёгким запахом сероводорода. Именно в этом месте горячая вода выходит наружу, отсюда её слегка охлаждают и разводят по многочисленным онсенам города. Гуляя по городу, мы натнулись на один такой онсен и не смогли себе отказать в удовольствии зайти вовнутрь. Внутри было, как в бане, только вместо парилки стоял большой бассейн с очень горячей водой и японцами. Я не сразу заметил дверь на улицу. Там оказался ещё один бассейн, в котором можно было сидеть и созерцать звёзды...
С утра погода всё ещё хмурилась. У берегов шёл тайфун и отголоски доносились вглубь страны. Но природу это не портило - мокрые красные, жёлтые, зелёные листья выглядели очень живописно. Съев традиционный японский завтрак - несколько рисовых колобков да миску мисо-супа, мы отправились гулять в местный парк. Конечно же со своим онсеном...
В этой воде можно свариться. Отсюда её разводят по многочисленным онсенам города.
А чтобы тепло не пропадало зря, в ней варят яйца.
Вот так выглядит онсен. Горячая вода снизу, дождь сверху, пар, деревья... Что ещё надо?
Впрочем, от дождя есть где спрятаться
Дождь красоте не помеха.
Продoлжение
http://vnarod.livejournal.com/242079.html
Япония. Часть XIII. Romantic Road. Takaragawa.
Начало
Предыдущая часть
В воде рыбешки
Играют, а поймаешь -
В руке растают.
Если почитать рекоммендации путешественников, то в поездку по Японии обязательно нужно включить хотя бы одну ночь в хорошем дорогом рёкане, с онсеном, прекрасным пейзажем, японским сервисом, отличным ужином и всем прочим. Хотя бы просто, чтобы посмотреть, как это бывает. Причём, конечно, чем дальше от центральных дорог, тем лучше и романтичнее. Конечно, горы, в разгар золотой осени - самое подходящее место для такого рёкана. Я выбрал рёкан Tarakagawa - у него были самые красивые фотографии на сайте, как раз то, что нужно. GPS нас вёл по каким-то малопонятным дорогам и дорожкам, вдоль дорог продавали красные яблоки, размером с три моих кулака. Я не преувеличиваю, мы вдвоём не сумели закончить одно яблоко.
Наконец, подъехали к рёкану. Только я вылез из машины, к нам подскочил японец с вопросом "Народицкий-сан?". Ну, это просто, не-японцев, кроме нас там не ожидалось. Нас, кланяясь через каждые два шага, провели в ресторан, чем-то напоили, записали во сколько мы хотим ужинать и отвели в комнату. Рёкан большой, поэтому комнату я просил в маленьком флигеле, чтобы не терять атмосферы. Окно нашей комнаты было метрах в двух над бурной горной рекой, впереди были горы.. в общем, всё по плану :-). Мы быстро надели юкаты (лёгкое кимоно) и побежали через мост в онсены. Онсенов было три - два больших совместных бассейна прямо на берегу реки и один женский забором. Это, кстати, было единственное место, где нам встретился совместный онсен. В купальниках туда не лезут. Женщины заворачиваются в полотенце и прямо в нём сидят в воде, а мужчины ходят, прикрывая перёд крохотным полотенцем, размером с носовой платок. Зад прикрывать не принято. В воде этот платок-полотенце обычно кладут на голову.
На ужин была свежевыловленная рыба и, как обычно огромное количество всяких мелких тарелочек с блюдами разной степени понятности, но одинаково высокой степенью вкусности (такой "набор" называется кайсеки). В центре стола стояла жаровня, в нёё были воткнуты палочки с надетыми рыбёшками, пока мы ели остальное, рыба постепенно поджаривалась...
Сначала слегка напрягало ходить по коридору - каждый встреченный работник, а встречались они каждые три шага, тут же бросал свои дела, низко кланялся и громко нараспев приветствовал нас: "Irashaimase" или "ohaiyo-gozimasu" (доброе утро). Звучало это как песня. Вообще, из работников этого рёкана получился бы отличный оперный хор. Но привыкли довольно быстро.
Кусочек флигеля. На обоих берегах реки - онсены.
Справа ледяная река, слева можно сидеть в горячей воде и наслаждаться жизнью
Японским фотографам вода не помеха.
Вот кого она фотографировала
По всей территории - скульптуры и каменные лампы
А на закуску - рыбка
Продoлжение
http://vnarod.livejournal.com/242982.html
Япония. Часть XIV. Romantic Road. Водопады.
Начало
Предыдущая часть
Майские дожди
Водопад похоронили -
Залили водой.
Красные клёны чередовались зелёными соснами, сосны сменялись жёлтыми, неизвестными мне деревьями, разноцветные листья кружились в воздухе, засыпая дорогу... Мы медленно ехали по Romantic Road, постепенно приближаясь к Никко.
Первая остановка сегодня - водопады Фукиваре. С дороги их не видно, пришлось опять использовать волшебное заклинание "доко десу ка?". Работает безошибочно. Японцы вообще, очень хорошо объясняют дорогу, не то, что китайцы, которые сперва долго что-то говорят на китайском, потом достают бумагу и начинают писать иероглифы, а потом, видя, что перед ними совсем неграмотный дикарь, не умеющий даже читать, собирают консилиум из десятка прохожих. Японцы же всё прекрасно объясняют жестами, а если поворотов слишком много, тут же рисуют карту.
Красота Фукиваре не в высоте - водопад высотой всего семь метров, а в причудливой форме. Скала кажется расколовшейся надвое и с обоих краёв в середину низвергается поток воды. Чем-то это напоминает гигантские губы. Ограждений нет, лишь нарисованные на скале полосы, заходить за которые не рекоммендуется - периодически вода резко подымается и смывает слишком неосмотрительных туристов в реку.
Fukiware сверху
и вблизи
Ближе к Никко, есть другой водопад, один из самых известных в Японии - Кенгон. Кенгон - полная противоположность Фукиваре. Одинокая мощная струя воды грациозно падает почти 100 метров до земли. К сожалению, водопад слишком уж знаменит - чтобы попасть на смотровую площадку нам пришлось отстоять почти полчаса в очереди. Я бы не сказал, что это так уж заслуженно, ни с Игуасу, ни с Викторией, ни с Алекро Кенгон по красоте конкурировать не может. Но в нём есть этакая японская элегантная простота, когда одной линией создаётся настроение, для которого в другом месте требуется целая картина. А знаменит водопад больше всего...самоубийствами. В 1903 году 18-летний юноша, написал предсмертную поэму на стволе дерева у вершины водопада ("я не испытываю страха, я понял, что крайний оптимизм и крайний пессимизм единны") и спрыгнул вниз. С тех пор более 200 разочаровавшихся в жизни японцев приезжало к водопаду, чтобы покончить с собой.
Дорога от водопада к Никко круто спускается с горы. Алфавитная дорога - 28 поворотов вниз, 20 поворотов вверх - по числу букв японского алфавита. Мы уже почти съехали вниз, как я прочёл во взятой на водопадах брошюре, что мы пропустили какую-то точку, с которой открывается отличный вид. Я развернулся и поехал обратно вверх. Через пару поворотов понял, что что-то не то - уж больно странно смотрят на меня встречные водители. Дорога оказалась односторонняя :-). Пришлось разворачиваться снова. Первый раз мне в Японии, вне города, встретилась односторонняя дорога. И ведь была пошире многих двусторонних...
Пора было ехать в наш рёкан. Я зарезервировал рёкан не в городе, а в горах к северу от Никко, у горной реки. GPS предложил на выбор - либо ехать полтора часа вокруг по нормальной дороге, либо напрямик, через горы на пятнадцать минут дольше. Конечно же, через горы. Удобная горная дорога, обезьяны на деревьях, виды с холмов - и так где-то треть пути. А вот потом стемнело, дорога сузилась до ширины машины с горой с одной сторны и пропастью с другой, поворотов стало столько, что картинка на GPS больше напоминала ленту сейсмографа во время землетрясения. И всё это в темноте, только при свете фар. Быстро тут не поедешь, еле успели к ужину. Зато в рёкане были отдельные, семейные онсены - час в горячей воде - и никакие дороги не страшны.
Kegon. Любимое место самоубийц
За каждым поворотом открывается новый вид
Озеро Chuzenji
Вдоль дороги кипит жизнь
Вечером - ужин
и отдельный онсен. И жизнь хороша.
Продoлжение
http://vnarod.livejournal.com/243808.html
Добавь пару крыльев
К стручку перца -
И появится стрекоза.
Пожалуй, каждый, кто писал о своей поездке в Японии, обязательно писал про Никко. Достаточно близкий к Токио для дневной поездки, красивый настолько, что японская поговорка говорит "Не говори 'кикко' (красота), пока не увидишь Никко", Никко пропустить было нельзя. Мы и не пропустили. Озеро, водопад Кегон, о котором я писал в прошлом посте - тоже окрестности Никко, но теперь мы приехали в сам город.
Главное украшение Никко - усыпальница Иэясу Токугавы. Основатель сёгуната, правившего 250 лет, пожалуй, это был самый известный и самый значительный из правителей Японии, сделавший для страны больше, чем кто-либо другой. Если искать европейские аналоги, то по вкладу в историю страны, на одну ступень с ним можно поставить Петра I и Наполеона. Его усыпальница - огромный комплекс из множества храмов, павильонов, памятников. После смерти великого сёгуна со всей страны приехали более 15000 лучших художников, резчиков, архитекторов, чтобы создать памятник, которого ещё не было на свете. Все без исключения феодалы должны были внести посильный вклад в строительство, лучше наличными. Денег на строительство не жалели. И шедевр удался.
Там же, в комплексе - знаменитые японские панно с тремя японскими обезьянками: "не видеть плохого, не слышать плохого, не говорить плохого" - одна из доктрин тантрического буддизма. А обезьянки - потому что по-японски частица "не" переводится так же как и "обезьяна" - зару. И та же фраза может означать и "вижу обезьяна, слышу обезьяна, говорю обезьяна"
Рядом и другие панно с обезьянами на разных ступенях жизни. Причём наш путеводитель объяснял, что каждое панно означает совершенно не так, как в храме. По одному источнику, ничего не добившись и разочаровавшийся в жизни обезьян готов броситься в море, а друг его отговаривает. По другому - перед свадьбой обезяны собираются совершить ритуальное омовение.
Токугава оставил после себя солидное "завещание" - как надо правильно жить. Вот отрывок:
Чтобы попасть в следующий дворик надо пройти через ворота. На одни эти ворота можно смотреть пару дней, всё время находя что-то новое. Весь верх заполнен группами фигурок, и каждая группа что-то делает - едят, ссорятся, судятся. Весь город в одних воротах.
На общем плане отдельных деталей и не разглядишь:
Но, приглядевшись, видишь вот такое:
На трёх столбах ворот завитушки на узоре повёрнуты вниз, только на четвёртом - "ошибка", они верх ногами. Это сделано, чтобы не искушать богов претензиями на совершенство.
Эту кошку вырезал супер-известный мастер Jingorou Hidari. Он был настолько знаменит, что его коллеги из зависти отрезали ему руку (добрейшие люди :). Но он продолжал вырезать одной рукой. Его работы есть по всей Японии, но для этого мавзолея он сделал только одну кошку. Честно говоря, на мой взгляд, кошка и кошка. Но это изображение почему-то известно и близко абсолютно каждому японцу, и, вдобавок, официально объявленно национальным достоянием. Толпа восхищённо открывала рты и активно щёлкала затворами.
А это сама могила Токугавы. После всей предыдущей роскоши выглядит очень строго и элегантно.
А начинался Никко с одного моста. Города не было, ничего тут ещё не было. Странствующий монах Сёдо искал место для постройки храма. Заметив на вершине горы пятицветные облака, монах воспринял это как указание богов. Но путь к вершине ему преградила бурная горная река. Сёдо обратился за помощью к богам, и те прислали монаху двух священных змей - красную и синюю, которые, сплетясь над водой, образовали мост, ведущий на другой берег. Вокруг этого моста и возник город. Вот он, этот мост (оригинал до нас не дожил, наверное змеи потребовались где-то ещё, это лишь точная копия).
Продoлжение
http://vnarod.livejournal.com/244567.html
Япония. Часть XVI. Токио.
Начало
Предыдущая часть
О ветер со склона Фудзи!
Принёс бы на веере в город тебя,
Как драгоценный подарок
Пора было уезжать из Никко в Токио. Я оставил Милу на вокзале с вещами и поехал сдавать машину. Когда я её брал, мне сказали, что сдавать надо на соседнем вокзале, Tobu Nikko, который рядом с нашим. Вокзал-то был на месте, только вот прокатной конторы Тойоты там не оказалось. GPS показал, что ближайший пункт проката в соседнем городке, в Omichi, недалеко, всего 8 км. А до поезда был ещё час. Было бы меньше, я бы, конечно, просто бросил машину на станции и позвонил бы потом в прокат, чтобы сами забирали. Но целый час...всего 8 км...с GPS... я решил поехать. Проскочил через город, выехал на платную дорогу, съехал с неё, опять через светофоры, заехал в какие-то улочки. Доехал за 15 минут. Отдаю ключи и говорю, чтобы срочно звонили, вызывали мне такси. Они хлопают глазами и не очень понимают. А улочки довольно глухие, где такси брать непонятно. Полезли что-то искать в компьютере, тут я увидел уголок заворачивающего такси и кинулся на улицу. Успел. Говорю водителю "Nikko railway station", он мне "Omichi railway station?" - "Not Omichi! Nikko!!" - "Omichi?" и так минут пять. Никак не мог поверить таксист, что я, находясь в Омичи хочу зачем-то ехать именно на вокзал в Никко. Но пожал плечами, мол, кто этих гайдзинов разберёт, и поехал. Вполне успели, до поезда ещё минут 10 оставалось.
В Токио нас приютил хороший человек :-). Заодно удалось посмотреть настоящую японскую квартиру, а то всё отели да рёканы. Квартира оказалась действительно японской: спальня с циновками вместо кровати, низенький обеденный столик, за которым надо сидеть на полу... По-моему, это просто замечательно. Без иронии. Ну действительно, зачем нужна кровать, которая занимает большую часть комнаты? Крысы давно ни у кого по полу не бегают...
Про сам Токио много написать у меня не получается. Не туристский это город. Жить в нём, как мне показалось, интересно, работать - вполне можно, веселиться можно на полную катушку. А вот экзотику искать или достопримечательности осматривать - не самый лучший вариант. Нет, достопримечательности там есть, и сады вокруг императорского дворца (которого не видно), и отличные парки с храмы и мавзолеями. Но всё это, в лучшем варианте, есть в других местах Японии. Разве что Национальный музей Токио действительно не имеет равных, по нему можно ходить неделю и не надоест.
Токио - огромен, на улицах такие толпы народа, которых я ещё не видел ни в одном городе (а меня толпами трудно удивить) - в час пик в некоторых местах легко попасть в пешеходную пробку, и идти до ближайщего угла минут сорок. По общей атмосфере город больше всего похож на Москву - такая же энергия в воздухе, такие же активные люди, такой же драйв.
Фотографировали мы немного.
Кимоно - парадно-выходная одежда японцев. У больших универмагах есть целые этажи, где можно выбрать подходящий материал, аксесуары и заказать себе кимоно. Стоит кимоно из настоящего шёлка от $4000 и выше. Кимоно попроще можно купить за несколько сотен, а совсем простой, туристский вариант, можно приобрести и за $100, и за $50, и даже по $10 (поношенное). В Токио нам довольно часто встречались женщины в кимоно, никто на них большого внимания не обращал. А вот ребёнку в кимоно прохожие японцы просто не давали сдвинуться с места, фотографировали его один за другим. Он, впрочем, был весьма доволен вниманием окружающих.
Парков в Токио - множество, все аккуратные, вычищенные. В прудах плавает несметное количество разжиревших на туристских хлебах карпов.
Утка здесь - для масштаба.
Выражение лиц у токийцев в метро точно такое, как у москвичей. Только, в отличии от Москвы, в руках у них, как правило, не книги (хотя встречаются), а мобильные телефоны. Разговаривать по мобильнику в метро запрещено, поэтому все активно переписываются или играют в игры. Интересно, что хотя iPhone продаётся, практически ни у кого я его не видел. Почему - я так и не понял. Большинство телефонов - обычные, откидные.
Какая же Япония без цветов? Выставка цветов в парке Уено.
Почему бы и не ромашковое дерево?
Харадзюку - или надо писать Хараджуку? Произносится как мягкое "дж", в азербайджанском языке есть такая буква - место тусовки представителей альтернативной культуры. По воскресеньям тут собираются толпы странно разряженых в Лолит и непонятно в кого девушек и демонстрируют себя зевакам да фотографам (эти два снимка не мои). Кстати, японки обычно хоть чуть-чуть, да подкрашивают свои волосы - чёрные волосы считаются слишком обычными и некрасивыми. Перевести фразу "у неё были изумительные волосы цвета вороного крыла" на японский невозможно, не поймут.
А сразу за этим местом - парк с храмом и мавзолеем императора Мейдзи, первого императора после падения власти сёгунов и реставрации императорской власти. Это именно он принял решение идти по западному пути (фильм "Последний самурай" помните?), и всё западное, что за 100+ лет трансформировало японскую культуру до неузнаваемости, это его вина или заслуга - с какой стороны посмотреть. В храме шла традиционная свадьба.
да не одна, а две
фотограф всё никак не усадит правильно всех гостей.
А это фото - без комментариев. На закуску.
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/245485.html
Япония. Часть XVII. Kamakura.
Начало
Предыдущая часть
В осенних сумерках
Долго-долго тянутся досуги
Скоротечной жизни.
От Токио до Камакуры - всего час езды. 800 лет назад здесь была столица Японии, здесь родился дзен-буддизм, здесь впервые сформировалась каста самураев. Сегодня об этом мало что напоминает. Сегодняшняя Камакура - небольшой городок на берегу моря, с красивейшими, непохожими на остальные, храмами, с пляжами, с горами и тропами. Мы сразу уехали на окраину, к морю, откуда в хорошую погоду можно видеть Фудзи, и медленно двигались в сторону центра. Долго шли вдоль пляжа, где серфингисты ждали свою волну, потом свернули прямо в горы, напрямик.
Минут сорок по горным тропам - и мы у Большого Будды. Бронзовый Будда, второй по величине в Японии, сидит и смотрит в океан уже 800 лет. Когда-то он сидел внутри храма, но тайфуны и цунами не оставили от храма ничего. Стены вокруг него возводили заново, до следующего стихийного бедствия, потом перестали. Он пережил всё: пожары, наводнения, ураганы, город вокруг него полностью сменился не один раз, а он всё сидит и смотрит.
Внутри Будда пустой, за 20 йен можно зайти вовнутрь и постараться ощутить себя статуей.
Ощутив, мы пошли в храм Hasedera - храм богини Канон, со знаменитой десятиметровой одиннадцатиголовой статуей из цельного куска дерева.
Статую фотографировать было нельзя. Зато всё остальное - сколько угодно. Под деревьями шеренгами стояли одинаковые мелкие божества. Напрашивается подпись "Скованные одной цепью".
В каждой группе - свои лица
Чуть в стороне - глубокая пещера. Если туда зайти и пройти в темноте по туннелю, оказываешься в маленьком святилище богини женской красоты и богатства Бензайтен. Святилище - это камень и изображением богини и множество мелких одинаковых статуэток. Тут же стоит коробка со статуэтками - можно положить деньги, взять стауэтку и поставить её поближе к богине.
Ещё одна небольшая прогулка по горам, и мы в Zeniarai Benten - храме, где отмывают деньги. В буквальном смысле - нужно взять корзинку, положить туда деньги и пополоскать в священном ручье. Тогда они удвоятся.
Чтобы попасть к главному храму города пришлось проталкиваться через узкую улицу, забитую туристами и продавцами всего на свете - от дешёвых кимоно до сладких, только что испечённых лепёшек. В храме оказалось много девочек лет 8-9, наряженных в кимоно. Они сидели с родителями, чего-то ждали, периодически появлялся служитель, вызывал их поимённо, они уходили куда-то вглубь. Что это было я так и не понял. Но для фотографа - раздолье.
Со свадьбами нам в Японии явно везло. Это уже четвёртая или пятая свадьба в национальном стиле, встреченная нами. Близко подойти не получалось, пришлось фотографировать с неудобной точки.
Невеста какая-то невесёлая...
Это танцовщица, которая медленно двигалась под музыку перед молодожёнами, периодически замирая в изящных позах.
И снова в Токио...
Окончание
http://vnarod.livejournal.com/246192.html
Япония. Часть XVIII. Практические советы.
Начало
Предыдущая часть
В этом посте мои рекоммендации и мысли о том как правильно поехать в Японию, а так же отели, цены и пр. Интересно только тем, кто планирует поездку.
Наш маршрут (в скобках гостиницы) :
Прилёт в Токио, сразу переезд в Himeji (Toyoko). Далее: Hiroshima(Miajima Coral Hotel)-Miajima-Koyasan(Fukichi-in)-Kyoto(Toyoko)-Kanazawa-Takayama (Kuwataniya)-Kamikochi-Matsumoto (Richmond Hotel)-Kusatsu-Shima Onsen-Takaragawa Onsen (Osenkaku Takaragawa Onsen)-Yunishigawa Onsen(Honke Bankyu Ryokan)-Nikko-Tokyo-Kamakura-Tokyo(Toyoko).
Подробно о каждом месте можно почитать в моём рассказе о поездке:
Несколько неотредактированных мыслей и советов:
Деньги
Большинство гостиниц и ресторанов принимают кредитные карточки. Для жителей США: единственная известная мне карточка, которая не берёт 3% коммиссию за расчёты в иностранной валюте - Capital One. Очень рекоммендую завести и держать для поездок за границу. Все остальные включают эти 3% при пересчете курса.
Мелкие заведения карточек не берут, поэтому нужны наличные. Удобнее всего менять деньги в аэропорту, курс такой же, как и в городе, но процесс значительно быстрее, в банках надо всякие бумаги заполнять. ATM в банках и на улицах часто работают только с японскими карточками. Если нужна АТМ - идите на почту, почтовые отделения работают и как банки и там АТМ принимают любые карточки.
Гостиницы
Гостиницы в Японии довольно недорогие и делятся на три основных типа:
- европейские - обычные гостиницы разной степени роскоши. Если главное - не роскошь, а переночевать, то рекомендую сеть Toyoko Inn (www.toyoko-inn.com). Стоит дёшево ($65-110 за комнату), бесплатный интернет, завтраки включены, расположены почти везде недалеко от вокзала. Чисто в Японии во всех гостиницах, это не фактор. Ещё преимущество - при резервировании не нужно ничего оплачивать, можно менять бронь как угодно.
- рёканы - гостиницы в японском стиле: комната с циновками, в цену включён ужин (кайсеки, т.е. всего понемногу). Обычно с онсеном. Цена не за комнату, а с человека. Не слишком дешёвые ($100-800 с человека), поэтому останавливаться в них имеет смысл один-два раза за поездку, в местах с самыми лучшими онсенами. Обращайте внимание, в помещении ли онсен или на улице. Если в помещении, то это менее интересно.
- миншуку (минсюку?) - то же, что и рёкан, но попроще. Что-то вроде "bed and breakfast". Стоит очень по разному, качество тоже очень разное.
Онсены
Онсен - это ванна или бассейн, наполненный водой из горячего источника. Есть в большинстве рёканов и просто публичные онсены в городах. Система почти везде как в русской бане - мужчины и женщины отдельно, никаких купальников. Совместные онсены есть в немногих рёканах - мы были в одном: там женщины заворачивались в большие полотенца, а мужчины прикрывали только перёд полотенчиками размером с носовой платок. В некоторых рёканах можно заказать отдельный "семейный" онсен, но это довольно дорого. На мой взгляд, прелесть онсена в природе вокруг, поэтому, если уж платить деньги за рёкан с хорошим онсеном, то где-нибудь в горах, в окружении деревьев.
Еда
Еда в Японии довольно недорогая. Если очень хочется, то можно пойти в лучшие рестораны и заплатить очень дорого, но это совершенно необязательно. В обычном ресторане ужин обойдётся примерно в $20-30 с человека.
Стандартные японские блюда и цены:
Соба - тонкая гречишная лапша в супе. Очень распространённый ланч. Стоит около $6, масса разновидностей.
Суши - очень вкусные, очень свежие. Две штучки стоят $3-5, набор - $20-30.
Сукияки - сырое мясо, которое сам жаришь на жаровне. Тает во рту. Цена сильно зависит от сорта мяса, мы заказывали самый лучший сорт за $53.
Угорь - в разных видах. Набор из угря ~$13-20
Кайсеки - набор из множества разных блюд. Чем дороже, тем больше блюд. Когда пишут про дороговизну японских ресторанов, обычно имеют в виду именно кайсеки.
Конечно блюд намного больше, но полный справочник японской кухни займёт не одну сотню страниц.
Кроме этого, на каждом шагу продаются коробочки с готовой едой, довольсно вкусной и совсем дешёвой.
Поезда
Очень удобные, хотя довольно дорогие. Если есть хотя бы пара больших перегонов уже имеет смысл купит JR Pass. Продаётся он только за границей, в Японии его купить нельзя. На неделю он стоит ~ $350. Расписание поездов, стыковки и цены можно смотреть на сайте www.hyperdia.com.
Автомобиль
Дороги в Японии отличные, указатели все на английском, никаких препятствий к вождению я не вижу. Часть дорог платные, причём недешёвые, но если некуда спешить, всегда найдётся и бесплатная дорога. В городах машина совсем не нужна, но между городами, особенно в горах, на машине вы увидите гораздо больше, чем из окна поезда. Все крупные производители автомобилей имеют и свои прокатные конторы - Тойота, Ниссан, и пр. Можно резервировать у них напрямую, однако сделат это онлайн, не зная японского не получится. Зато можно позвонить - ваш английский поймут. Есть одна "брокерская фирма" с сайтом на английском языке, через которую можно заказать машину онлайн - tocoo.jp, но цены у них несколько выше. Имейте в виду, что если брать машину в одном месте, а сдавать в другом, то придётся платить немаленькое drop-off fee.
Информация
Я перелопатил гору форумов и справочников. Самые лучшие: www.japan-guide.com и японский форум на www.tripadvisor.com.
THE END
Япония. Часть XII. Romantic Road. Kusatsu.
Начало
Предыдущая часть
Майские дожди
Водопад похоронили -
Залили водой.
Когда обезьяны уже начали рябить в глазах, а палец устал нажимать на кнопку фотоаппарата, мы поехали дальше. Раз в Японии есть Альпы, то есть и своя "Romantic Road", как в Баварии. Она идёт по горам, мимо поросших разноцветными деревьями склонов, от одного интересного города к другому. По ней нам предстояло ехать почти три дня.
Первая остановка была город-онсен Кусатсу. Онсены (горячие источники) в Японии есть практически везде, но немало городов специально построенных на источниках, куда съезжаются люди со всей Японии погреться в горячей, часто целебной воде, отдохнуть и приятно провести время. Кусатсу - один из наиболее известных таких городков. В GPS нельзя было ввести просто город, нужен был какой-то адрес, я выбрал какую-то непонятную достопримечательность и мы, покружив по горам, оказались на поле для гольфа, километрах в 10 от города. Там тоже был отель, менеджер обзвонил рёканы, нашёл нам рёкан в самом центре и недорого, что для курортного города, в сезон листопада, не так уж просто, попытался объяснить как ехать, потом махнул рукой и послал кого-то ехать впереди нас и показывать дорогу.
Рёкан действительно был в самом центре, возле центральной площади. Это не была площадь в общепринятом смысле. Скорее большущий бассейн с клубами пара и лёгким запахом сероводорода. Именно в этом месте горячая вода выходит наружу, отсюда её слегка охлаждают и разводят по многочисленным онсенам города. Гуляя по городу, мы натнулись на один такой онсен и не смогли себе отказать в удовольствии зайти вовнутрь. Внутри было, как в бане, только вместо парилки стоял большой бассейн с очень горячей водой и японцами. Я не сразу заметил дверь на улицу. Там оказался ещё один бассейн, в котором можно было сидеть и созерцать звёзды...
С утра погода всё ещё хмурилась. У берегов шёл тайфун и отголоски доносились вглубь страны. Но природу это не портило - мокрые красные, жёлтые, зелёные листья выглядели очень живописно. Съев традиционный японский завтрак - несколько рисовых колобков да миску мисо-супа, мы отправились гулять в местный парк. Конечно же со своим онсеном...
В этой воде можно свариться. Отсюда её разводят по многочисленным онсенам города.
А чтобы тепло не пропадало зря, в ней варят яйца.
Вот так выглядит онсен. Горячая вода снизу, дождь сверху, пар, деревья... Что ещё надо?
Впрочем, от дождя есть где спрятаться
Дождь красоте не помеха.
Продoлжение
http://vnarod.livejournal.com/242079.html
Япония. Часть XIII. Romantic Road. Takaragawa.
Начало
Предыдущая часть
В воде рыбешки
Играют, а поймаешь -
В руке растают.
Если почитать рекоммендации путешественников, то в поездку по Японии обязательно нужно включить хотя бы одну ночь в хорошем дорогом рёкане, с онсеном, прекрасным пейзажем, японским сервисом, отличным ужином и всем прочим. Хотя бы просто, чтобы посмотреть, как это бывает. Причём, конечно, чем дальше от центральных дорог, тем лучше и романтичнее. Конечно, горы, в разгар золотой осени - самое подходящее место для такого рёкана. Я выбрал рёкан Tarakagawa - у него были самые красивые фотографии на сайте, как раз то, что нужно. GPS нас вёл по каким-то малопонятным дорогам и дорожкам, вдоль дорог продавали красные яблоки, размером с три моих кулака. Я не преувеличиваю, мы вдвоём не сумели закончить одно яблоко.
Наконец, подъехали к рёкану. Только я вылез из машины, к нам подскочил японец с вопросом "Народицкий-сан?". Ну, это просто, не-японцев, кроме нас там не ожидалось. Нас, кланяясь через каждые два шага, провели в ресторан, чем-то напоили, записали во сколько мы хотим ужинать и отвели в комнату. Рёкан большой, поэтому комнату я просил в маленьком флигеле, чтобы не терять атмосферы. Окно нашей комнаты было метрах в двух над бурной горной рекой, впереди были горы.. в общем, всё по плану :-). Мы быстро надели юкаты (лёгкое кимоно) и побежали через мост в онсены. Онсенов было три - два больших совместных бассейна прямо на берегу реки и один женский забором. Это, кстати, было единственное место, где нам встретился совместный онсен. В купальниках туда не лезут. Женщины заворачиваются в полотенце и прямо в нём сидят в воде, а мужчины ходят, прикрывая перёд крохотным полотенцем, размером с носовой платок. Зад прикрывать не принято. В воде этот платок-полотенце обычно кладут на голову.
На ужин была свежевыловленная рыба и, как обычно огромное количество всяких мелких тарелочек с блюдами разной степени понятности, но одинаково высокой степенью вкусности (такой "набор" называется кайсеки). В центре стола стояла жаровня, в нёё были воткнуты палочки с надетыми рыбёшками, пока мы ели остальное, рыба постепенно поджаривалась...
Сначала слегка напрягало ходить по коридору - каждый встреченный работник, а встречались они каждые три шага, тут же бросал свои дела, низко кланялся и громко нараспев приветствовал нас: "Irashaimase" или "ohaiyo-gozimasu" (доброе утро). Звучало это как песня. Вообще, из работников этого рёкана получился бы отличный оперный хор. Но привыкли довольно быстро.
Кусочек флигеля. На обоих берегах реки - онсены.
Справа ледяная река, слева можно сидеть в горячей воде и наслаждаться жизнью
Японским фотографам вода не помеха.
Вот кого она фотографировала
По всей территории - скульптуры и каменные лампы
А на закуску - рыбка
Продoлжение
http://vnarod.livejournal.com/242982.html
Япония. Часть XIV. Romantic Road. Водопады.
Начало
Предыдущая часть
Майские дожди
Водопад похоронили -
Залили водой.
Красные клёны чередовались зелёными соснами, сосны сменялись жёлтыми, неизвестными мне деревьями, разноцветные листья кружились в воздухе, засыпая дорогу... Мы медленно ехали по Romantic Road, постепенно приближаясь к Никко.
Первая остановка сегодня - водопады Фукиваре. С дороги их не видно, пришлось опять использовать волшебное заклинание "доко десу ка?". Работает безошибочно. Японцы вообще, очень хорошо объясняют дорогу, не то, что китайцы, которые сперва долго что-то говорят на китайском, потом достают бумагу и начинают писать иероглифы, а потом, видя, что перед ними совсем неграмотный дикарь, не умеющий даже читать, собирают консилиум из десятка прохожих. Японцы же всё прекрасно объясняют жестами, а если поворотов слишком много, тут же рисуют карту.
Красота Фукиваре не в высоте - водопад высотой всего семь метров, а в причудливой форме. Скала кажется расколовшейся надвое и с обоих краёв в середину низвергается поток воды. Чем-то это напоминает гигантские губы. Ограждений нет, лишь нарисованные на скале полосы, заходить за которые не рекоммендуется - периодически вода резко подымается и смывает слишком неосмотрительных туристов в реку.
Fukiware сверху
и вблизи
Ближе к Никко, есть другой водопад, один из самых известных в Японии - Кенгон. Кенгон - полная противоположность Фукиваре. Одинокая мощная струя воды грациозно падает почти 100 метров до земли. К сожалению, водопад слишком уж знаменит - чтобы попасть на смотровую площадку нам пришлось отстоять почти полчаса в очереди. Я бы не сказал, что это так уж заслуженно, ни с Игуасу, ни с Викторией, ни с Алекро Кенгон по красоте конкурировать не может. Но в нём есть этакая японская элегантная простота, когда одной линией создаётся настроение, для которого в другом месте требуется целая картина. А знаменит водопад больше всего...самоубийствами. В 1903 году 18-летний юноша, написал предсмертную поэму на стволе дерева у вершины водопада ("я не испытываю страха, я понял, что крайний оптимизм и крайний пессимизм единны") и спрыгнул вниз. С тех пор более 200 разочаровавшихся в жизни японцев приезжало к водопаду, чтобы покончить с собой.
Дорога от водопада к Никко круто спускается с горы. Алфавитная дорога - 28 поворотов вниз, 20 поворотов вверх - по числу букв японского алфавита. Мы уже почти съехали вниз, как я прочёл во взятой на водопадах брошюре, что мы пропустили какую-то точку, с которой открывается отличный вид. Я развернулся и поехал обратно вверх. Через пару поворотов понял, что что-то не то - уж больно странно смотрят на меня встречные водители. Дорога оказалась односторонняя :-). Пришлось разворачиваться снова. Первый раз мне в Японии, вне города, встретилась односторонняя дорога. И ведь была пошире многих двусторонних...
Пора было ехать в наш рёкан. Я зарезервировал рёкан не в городе, а в горах к северу от Никко, у горной реки. GPS предложил на выбор - либо ехать полтора часа вокруг по нормальной дороге, либо напрямик, через горы на пятнадцать минут дольше. Конечно же, через горы. Удобная горная дорога, обезьяны на деревьях, виды с холмов - и так где-то треть пути. А вот потом стемнело, дорога сузилась до ширины машины с горой с одной сторны и пропастью с другой, поворотов стало столько, что картинка на GPS больше напоминала ленту сейсмографа во время землетрясения. И всё это в темноте, только при свете фар. Быстро тут не поедешь, еле успели к ужину. Зато в рёкане были отдельные, семейные онсены - час в горячей воде - и никакие дороги не страшны.
Kegon. Любимое место самоубийц
За каждым поворотом открывается новый вид
Озеро Chuzenji
Вдоль дороги кипит жизнь
Вечером - ужин
и отдельный онсен. И жизнь хороша.
Продoлжение
http://vnarod.livejournal.com/243808.html
Добавь пару крыльев
К стручку перца -
И появится стрекоза.
Пожалуй, каждый, кто писал о своей поездке в Японии, обязательно писал про Никко. Достаточно близкий к Токио для дневной поездки, красивый настолько, что японская поговорка говорит "Не говори 'кикко' (красота), пока не увидишь Никко", Никко пропустить было нельзя. Мы и не пропустили. Озеро, водопад Кегон, о котором я писал в прошлом посте - тоже окрестности Никко, но теперь мы приехали в сам город.
Главное украшение Никко - усыпальница Иэясу Токугавы. Основатель сёгуната, правившего 250 лет, пожалуй, это был самый известный и самый значительный из правителей Японии, сделавший для страны больше, чем кто-либо другой. Если искать европейские аналоги, то по вкладу в историю страны, на одну ступень с ним можно поставить Петра I и Наполеона. Его усыпальница - огромный комплекс из множества храмов, павильонов, памятников. После смерти великого сёгуна со всей страны приехали более 15000 лучших художников, резчиков, архитекторов, чтобы создать памятник, которого ещё не было на свете. Все без исключения феодалы должны были внести посильный вклад в строительство, лучше наличными. Денег на строительство не жалели. И шедевр удался.
Там же, в комплексе - знаменитые японские панно с тремя японскими обезьянками: "не видеть плохого, не слышать плохого, не говорить плохого" - одна из доктрин тантрического буддизма. А обезьянки - потому что по-японски частица "не" переводится так же как и "обезьяна" - зару. И та же фраза может означать и "вижу обезьяна, слышу обезьяна, говорю обезьяна"
Рядом и другие панно с обезьянами на разных ступенях жизни. Причём наш путеводитель объяснял, что каждое панно означает совершенно не так, как в храме. По одному источнику, ничего не добившись и разочаровавшийся в жизни обезьян готов броситься в море, а друг его отговаривает. По другому - перед свадьбой обезяны собираются совершить ритуальное омовение.
Токугава оставил после себя солидное "завещание" - как надо правильно жить. Вот отрывок:
Чтобы попасть в следующий дворик надо пройти через ворота. На одни эти ворота можно смотреть пару дней, всё время находя что-то новое. Весь верх заполнен группами фигурок, и каждая группа что-то делает - едят, ссорятся, судятся. Весь город в одних воротах.
На общем плане отдельных деталей и не разглядишь:
Но, приглядевшись, видишь вот такое:
На трёх столбах ворот завитушки на узоре повёрнуты вниз, только на четвёртом - "ошибка", они верх ногами. Это сделано, чтобы не искушать богов претензиями на совершенство.
Эту кошку вырезал супер-известный мастер Jingorou Hidari. Он был настолько знаменит, что его коллеги из зависти отрезали ему руку (добрейшие люди :). Но он продолжал вырезать одной рукой. Его работы есть по всей Японии, но для этого мавзолея он сделал только одну кошку. Честно говоря, на мой взгляд, кошка и кошка. Но это изображение почему-то известно и близко абсолютно каждому японцу, и, вдобавок, официально объявленно национальным достоянием. Толпа восхищённо открывала рты и активно щёлкала затворами.
А это сама могила Токугавы. После всей предыдущей роскоши выглядит очень строго и элегантно.
А начинался Никко с одного моста. Города не было, ничего тут ещё не было. Странствующий монах Сёдо искал место для постройки храма. Заметив на вершине горы пятицветные облака, монах воспринял это как указание богов. Но путь к вершине ему преградила бурная горная река. Сёдо обратился за помощью к богам, и те прислали монаху двух священных змей - красную и синюю, которые, сплетясь над водой, образовали мост, ведущий на другой берег. Вокруг этого моста и возник город. Вот он, этот мост (оригинал до нас не дожил, наверное змеи потребовались где-то ещё, это лишь точная копия).
Продoлжение
http://vnarod.livejournal.com/244567.html
Япония. Часть XVI. Токио.
Начало
Предыдущая часть
О ветер со склона Фудзи!
Принёс бы на веере в город тебя,
Как драгоценный подарок
Пора было уезжать из Никко в Токио. Я оставил Милу на вокзале с вещами и поехал сдавать машину. Когда я её брал, мне сказали, что сдавать надо на соседнем вокзале, Tobu Nikko, который рядом с нашим. Вокзал-то был на месте, только вот прокатной конторы Тойоты там не оказалось. GPS показал, что ближайший пункт проката в соседнем городке, в Omichi, недалеко, всего 8 км. А до поезда был ещё час. Было бы меньше, я бы, конечно, просто бросил машину на станции и позвонил бы потом в прокат, чтобы сами забирали. Но целый час...всего 8 км...с GPS... я решил поехать. Проскочил через город, выехал на платную дорогу, съехал с неё, опять через светофоры, заехал в какие-то улочки. Доехал за 15 минут. Отдаю ключи и говорю, чтобы срочно звонили, вызывали мне такси. Они хлопают глазами и не очень понимают. А улочки довольно глухие, где такси брать непонятно. Полезли что-то искать в компьютере, тут я увидел уголок заворачивающего такси и кинулся на улицу. Успел. Говорю водителю "Nikko railway station", он мне "Omichi railway station?" - "Not Omichi! Nikko!!" - "Omichi?" и так минут пять. Никак не мог поверить таксист, что я, находясь в Омичи хочу зачем-то ехать именно на вокзал в Никко. Но пожал плечами, мол, кто этих гайдзинов разберёт, и поехал. Вполне успели, до поезда ещё минут 10 оставалось.
В Токио нас приютил хороший человек :-). Заодно удалось посмотреть настоящую японскую квартиру, а то всё отели да рёканы. Квартира оказалась действительно японской: спальня с циновками вместо кровати, низенький обеденный столик, за которым надо сидеть на полу... По-моему, это просто замечательно. Без иронии. Ну действительно, зачем нужна кровать, которая занимает большую часть комнаты? Крысы давно ни у кого по полу не бегают...
Про сам Токио много написать у меня не получается. Не туристский это город. Жить в нём, как мне показалось, интересно, работать - вполне можно, веселиться можно на полную катушку. А вот экзотику искать или достопримечательности осматривать - не самый лучший вариант. Нет, достопримечательности там есть, и сады вокруг императорского дворца (которого не видно), и отличные парки с храмы и мавзолеями. Но всё это, в лучшем варианте, есть в других местах Японии. Разве что Национальный музей Токио действительно не имеет равных, по нему можно ходить неделю и не надоест.
Токио - огромен, на улицах такие толпы народа, которых я ещё не видел ни в одном городе (а меня толпами трудно удивить) - в час пик в некоторых местах легко попасть в пешеходную пробку, и идти до ближайщего угла минут сорок. По общей атмосфере город больше всего похож на Москву - такая же энергия в воздухе, такие же активные люди, такой же драйв.
Фотографировали мы немного.
Кимоно - парадно-выходная одежда японцев. У больших универмагах есть целые этажи, где можно выбрать подходящий материал, аксесуары и заказать себе кимоно. Стоит кимоно из настоящего шёлка от $4000 и выше. Кимоно попроще можно купить за несколько сотен, а совсем простой, туристский вариант, можно приобрести и за $100, и за $50, и даже по $10 (поношенное). В Токио нам довольно часто встречались женщины в кимоно, никто на них большого внимания не обращал. А вот ребёнку в кимоно прохожие японцы просто не давали сдвинуться с места, фотографировали его один за другим. Он, впрочем, был весьма доволен вниманием окружающих.
Парков в Токио - множество, все аккуратные, вычищенные. В прудах плавает несметное количество разжиревших на туристских хлебах карпов.
Утка здесь - для масштаба.
Выражение лиц у токийцев в метро точно такое, как у москвичей. Только, в отличии от Москвы, в руках у них, как правило, не книги (хотя встречаются), а мобильные телефоны. Разговаривать по мобильнику в метро запрещено, поэтому все активно переписываются или играют в игры. Интересно, что хотя iPhone продаётся, практически ни у кого я его не видел. Почему - я так и не понял. Большинство телефонов - обычные, откидные.
Какая же Япония без цветов? Выставка цветов в парке Уено.
Почему бы и не ромашковое дерево?
Харадзюку - или надо писать Хараджуку? Произносится как мягкое "дж", в азербайджанском языке есть такая буква - место тусовки представителей альтернативной культуры. По воскресеньям тут собираются толпы странно разряженых в Лолит и непонятно в кого девушек и демонстрируют себя зевакам да фотографам (эти два снимка не мои). Кстати, японки обычно хоть чуть-чуть, да подкрашивают свои волосы - чёрные волосы считаются слишком обычными и некрасивыми. Перевести фразу "у неё были изумительные волосы цвета вороного крыла" на японский невозможно, не поймут.
А сразу за этим местом - парк с храмом и мавзолеем императора Мейдзи, первого императора после падения власти сёгунов и реставрации императорской власти. Это именно он принял решение идти по западному пути (фильм "Последний самурай" помните?), и всё западное, что за 100+ лет трансформировало японскую культуру до неузнаваемости, это его вина или заслуга - с какой стороны посмотреть. В храме шла традиционная свадьба.
да не одна, а две
фотограф всё никак не усадит правильно всех гостей.
А это фото - без комментариев. На закуску.
Продолжение
http://vnarod.livejournal.com/245485.html
Япония. Часть XVII. Kamakura.
Начало
Предыдущая часть
В осенних сумерках
Долго-долго тянутся досуги
Скоротечной жизни.
От Токио до Камакуры - всего час езды. 800 лет назад здесь была столица Японии, здесь родился дзен-буддизм, здесь впервые сформировалась каста самураев. Сегодня об этом мало что напоминает. Сегодняшняя Камакура - небольшой городок на берегу моря, с красивейшими, непохожими на остальные, храмами, с пляжами, с горами и тропами. Мы сразу уехали на окраину, к морю, откуда в хорошую погоду можно видеть Фудзи, и медленно двигались в сторону центра. Долго шли вдоль пляжа, где серфингисты ждали свою волну, потом свернули прямо в горы, напрямик.
Минут сорок по горным тропам - и мы у Большого Будды. Бронзовый Будда, второй по величине в Японии, сидит и смотрит в океан уже 800 лет. Когда-то он сидел внутри храма, но тайфуны и цунами не оставили от храма ничего. Стены вокруг него возводили заново, до следующего стихийного бедствия, потом перестали. Он пережил всё: пожары, наводнения, ураганы, город вокруг него полностью сменился не один раз, а он всё сидит и смотрит.
Внутри Будда пустой, за 20 йен можно зайти вовнутрь и постараться ощутить себя статуей.
Ощутив, мы пошли в храм Hasedera - храм богини Канон, со знаменитой десятиметровой одиннадцатиголовой статуей из цельного куска дерева.
Статую фотографировать было нельзя. Зато всё остальное - сколько угодно. Под деревьями шеренгами стояли одинаковые мелкие божества. Напрашивается подпись "Скованные одной цепью".
В каждой группе - свои лица
Чуть в стороне - глубокая пещера. Если туда зайти и пройти в темноте по туннелю, оказываешься в маленьком святилище богини женской красоты и богатства Бензайтен. Святилище - это камень и изображением богини и множество мелких одинаковых статуэток. Тут же стоит коробка со статуэтками - можно положить деньги, взять стауэтку и поставить её поближе к богине.
Ещё одна небольшая прогулка по горам, и мы в Zeniarai Benten - храме, где отмывают деньги. В буквальном смысле - нужно взять корзинку, положить туда деньги и пополоскать в священном ручье. Тогда они удвоятся.
Чтобы попасть к главному храму города пришлось проталкиваться через узкую улицу, забитую туристами и продавцами всего на свете - от дешёвых кимоно до сладких, только что испечённых лепёшек. В храме оказалось много девочек лет 8-9, наряженных в кимоно. Они сидели с родителями, чего-то ждали, периодически появлялся служитель, вызывал их поимённо, они уходили куда-то вглубь. Что это было я так и не понял. Но для фотографа - раздолье.
Со свадьбами нам в Японии явно везло. Это уже четвёртая или пятая свадьба в национальном стиле, встреченная нами. Близко подойти не получалось, пришлось фотографировать с неудобной точки.
Невеста какая-то невесёлая...
Это танцовщица, которая медленно двигалась под музыку перед молодожёнами, периодически замирая в изящных позах.
И снова в Токио...
Окончание
http://vnarod.livejournal.com/246192.html
Япония. Часть XVIII. Практические советы.
Начало
Предыдущая часть
В этом посте мои рекоммендации и мысли о том как правильно поехать в Японию, а так же отели, цены и пр. Интересно только тем, кто планирует поездку.
Наш маршрут (в скобках гостиницы) :
Прилёт в Токио, сразу переезд в Himeji (Toyoko). Далее: Hiroshima(Miajima Coral Hotel)-Miajima-Koyasan(Fukichi-in)-Kyoto(Toyoko)-Kanazawa-Takayama (Kuwataniya)-Kamikochi-Matsumoto (Richmond Hotel)-Kusatsu-Shima Onsen-Takaragawa Onsen (Osenkaku Takaragawa Onsen)-Yunishigawa Onsen(Honke Bankyu Ryokan)-Nikko-Tokyo-Kamakura-Tokyo(Toyoko).
Подробно о каждом месте можно почитать в моём рассказе о поездке:
Несколько неотредактированных мыслей и советов:
Деньги
Большинство гостиниц и ресторанов принимают кредитные карточки. Для жителей США: единственная известная мне карточка, которая не берёт 3% коммиссию за расчёты в иностранной валюте - Capital One. Очень рекоммендую завести и держать для поездок за границу. Все остальные включают эти 3% при пересчете курса.
Мелкие заведения карточек не берут, поэтому нужны наличные. Удобнее всего менять деньги в аэропорту, курс такой же, как и в городе, но процесс значительно быстрее, в банках надо всякие бумаги заполнять. ATM в банках и на улицах часто работают только с японскими карточками. Если нужна АТМ - идите на почту, почтовые отделения работают и как банки и там АТМ принимают любые карточки.
Гостиницы
Гостиницы в Японии довольно недорогие и делятся на три основных типа:
- европейские - обычные гостиницы разной степени роскоши. Если главное - не роскошь, а переночевать, то рекомендую сеть Toyoko Inn (www.toyoko-inn.com). Стоит дёшево ($65-110 за комнату), бесплатный интернет, завтраки включены, расположены почти везде недалеко от вокзала. Чисто в Японии во всех гостиницах, это не фактор. Ещё преимущество - при резервировании не нужно ничего оплачивать, можно менять бронь как угодно.
- рёканы - гостиницы в японском стиле: комната с циновками, в цену включён ужин (кайсеки, т.е. всего понемногу). Обычно с онсеном. Цена не за комнату, а с человека. Не слишком дешёвые ($100-800 с человека), поэтому останавливаться в них имеет смысл один-два раза за поездку, в местах с самыми лучшими онсенами. Обращайте внимание, в помещении ли онсен или на улице. Если в помещении, то это менее интересно.
- миншуку (минсюку?) - то же, что и рёкан, но попроще. Что-то вроде "bed and breakfast". Стоит очень по разному, качество тоже очень разное.
Онсены
Онсен - это ванна или бассейн, наполненный водой из горячего источника. Есть в большинстве рёканов и просто публичные онсены в городах. Система почти везде как в русской бане - мужчины и женщины отдельно, никаких купальников. Совместные онсены есть в немногих рёканах - мы были в одном: там женщины заворачивались в большие полотенца, а мужчины прикрывали только перёд полотенчиками размером с носовой платок. В некоторых рёканах можно заказать отдельный "семейный" онсен, но это довольно дорого. На мой взгляд, прелесть онсена в природе вокруг, поэтому, если уж платить деньги за рёкан с хорошим онсеном, то где-нибудь в горах, в окружении деревьев.
Еда
Еда в Японии довольно недорогая. Если очень хочется, то можно пойти в лучшие рестораны и заплатить очень дорого, но это совершенно необязательно. В обычном ресторане ужин обойдётся примерно в $20-30 с человека.
Стандартные японские блюда и цены:
Соба - тонкая гречишная лапша в супе. Очень распространённый ланч. Стоит около $6, масса разновидностей.
Суши - очень вкусные, очень свежие. Две штучки стоят $3-5, набор - $20-30.
Сукияки - сырое мясо, которое сам жаришь на жаровне. Тает во рту. Цена сильно зависит от сорта мяса, мы заказывали самый лучший сорт за $53.
Угорь - в разных видах. Набор из угря ~$13-20
Кайсеки - набор из множества разных блюд. Чем дороже, тем больше блюд. Когда пишут про дороговизну японских ресторанов, обычно имеют в виду именно кайсеки.
Конечно блюд намного больше, но полный справочник японской кухни займёт не одну сотню страниц.
Кроме этого, на каждом шагу продаются коробочки с готовой едой, довольсно вкусной и совсем дешёвой.
Поезда
Очень удобные, хотя довольно дорогие. Если есть хотя бы пара больших перегонов уже имеет смысл купит JR Pass. Продаётся он только за границей, в Японии его купить нельзя. На неделю он стоит ~ $350. Расписание поездов, стыковки и цены можно смотреть на сайте www.hyperdia.com.
Автомобиль
Дороги в Японии отличные, указатели все на английском, никаких препятствий к вождению я не вижу. Часть дорог платные, причём недешёвые, но если некуда спешить, всегда найдётся и бесплатная дорога. В городах машина совсем не нужна, но между городами, особенно в горах, на машине вы увидите гораздо больше, чем из окна поезда. Все крупные производители автомобилей имеют и свои прокатные конторы - Тойота, Ниссан, и пр. Можно резервировать у них напрямую, однако сделат это онлайн, не зная японского не получится. Зато можно позвонить - ваш английский поймут. Есть одна "брокерская фирма" с сайтом на английском языке, через которую можно заказать машину онлайн - tocoo.jp, но цены у них несколько выше. Имейте в виду, что если брать машину в одном месте, а сдавать в другом, то придётся платить немаленькое drop-off fee.
Информация
Я перелопатил гору форумов и справочников. Самые лучшие: www.japan-guide.com и японский форум на www.tripadvisor.com.
THE END