Венеция. Метания
Предыдущий пост
Когда утро начинается на краю вселенной, когда линия горизонта еще не видна, когда перед глазами бесконечность лагуны, и кладбище Сан Микеле только черная полоса, а справа тянется в никуда кирпичная стена Арсенала, понимаешь, что не так уж древние и ошибались и земля может быть и плоская. "Наша" пристань Celestia, в паре метров от "нашего" же дома перед рассветом совершенно безлюдна. Нет туристов, нет жителей. Муж спит. Я очень люблю бродить на рассвете одна. Даже без самых дорогих и любимых. Тишина, покой и гулкие шаги. Эгоистично рада, когда никто не хочет ко мне присоединиться и не надо ни с кем делить эту радость. Одиночество очень подходит просыпающейся Венеции. Цвета меняются ежеминутно. В такие моменты я начинаю жалеть, что бросила курить. Вроде курить-то и не хочется, но вот это одинокое созерцание под клубы сигаретного дыма, согревает и очень мне подходит.
Рассвело, пора сделать кружок по раёну, пока никто не проснулся. Castello- Campo de la Celestia. Чуть позже сюда выйдут дамы выгулять собачек. Газончик все таки какой-никакой. Но пока никого и такая тишина, что кажется, что ты дико топаешь ногами и дышишь как десяток спортсменов. Тук-тук-тук.
Иду мимо зубцов Арсенала, через мост Ponte del Suffragio o del Cristo
Вот совершенно прекрасный сайт Про улочки, мосты, дворики. Про все то, что остается за бортом обзора обычного туриста. А это ведь самое интересное
Следующая площадь Campo Santa Ternita. Тоже тихо. Здесь днем любят бабушки сидеть, а сейчас та же пустота.
Для меня всегда загадка, как венецианцы умудряются убирать, вывозить мусор. В такую рань уже все чисто и мусорки пустые
Через Ponte de la Scoazzera дальше мимо Арсенала.
Это не бесцельное блуждание. У меня все по плану-ежики и Campo Do Pozzi, то есть площадь двух колодцев
Про этот барельеф я вычитала на форуме Талюша у Germon
Если затем с calle Dona повернуть на calle Magno, а затем свернуть в sottoportego de l'Anzolo, то на фасаде одного из зданий увидим любопытный герб с ангелом и двумя ежиками (очень похожими на дикобразов)... Это герб семьи Риччо (перевод riccio - еж), жившей когда-то здесь
Если кто-то как и я любит докапываться "откуда ноги растут" даже у всяких незначительных вроде скульптур, горельефов и барельефов, дворцов, улиц, мостов и т.д.,то есть прекрасный сайт venicewiki с адресами и описанием. Там можно найти и прочитать, что это "Ангел с большим сияющим нимбом, и с поднятой для благословения рукой. Статуя так и называется "Сотопортего и Суд". На сайте все очень удобно расписано по районам(sestieri)
Описание ангела с ёжиками,я нашла на страничке района Кастелло
На площади двух колодцев стоит всего один, но второй изображен на барельефе и наверное, раньше их было два
А наше активное утро началось с пустынного двойного клуатра монастыря Сан Франческо делла Винья (Chiesa e convento San Francesco della Vigna). Это тоже у нас "на раёне", прямо во дворе можно сказать.
Сан-Франческо-делла-Винья (chiesa San Francesco della Vigna), построенная
в 1534 году монахом Франческо Зорци по эскизу Якопо Сансовино.
Здание возведено с соблюдением тайных принципов, восходящих к пифагорейской
музыке: в основе всех пропорций лежат число 3 и его производные,
а все размеры связаны с числом 27 - идеальным числом Мадонны.АЛЬБЕРТО ТОЗО ФЕИ "Венецианские тайны"
Церковь совершенно бесплатная, красоты внутри невероятной. Там и Виварини, и Веронезе, и Тьеполо, и два очень красивых клуатра. Один из них с хорошо сохранившимися рельефными плитами захоронений.
Второй с колодцем
А в Местре тем временем, выступала наша Ахиноам Нини
А потом Карпаччо в Scuola degli Schiavoni. Карпаччо с утра, это чудо, практически как первый бокал просекко. Я за него отдам всех Тинторетто и Веронезе комплектом. Шалун. Это настоящий блокбастер, гротеск или комикс из жизни святого Иеронима, льва, дракона и прочей честной компании, исполненный Карпаччо. Люблю его еще с Академии Каррара , где живут чудесные кролики. А в скуоле дракон на поводочке, с облезлой шкурой старого библиотекаря , Лев св. Иеронима с видом дворняги и бегущая от него монастырская братия.
Немного картинок из сети, самой не удалось снять ничего путного
Процитирую П. Вайля. Никто не может сказать лучше
Скуола Сан Джорджо дельи Скьявони неказиста снаружи и скромна внутри. Но нет места более несокрушимого обаяния, которому поддаешься постепенно и уже навсегда. Хорошие стихи С. Шервинского: «Мерцает дерево смиренной позолотой. / Карпаччо по стенам с прилежною заботой / По фризу развернул простой души рассказ…» Золотистая лента девяти картин высотой около полутора метров - по трем стенам небольшого зала размером десять на одиннадцать. Картины разного формата, и повествование, чередующее длинные и короткие эпизоды, создает запоминающееся чувство ритма и мелодии.
Об этом можно не помнить или не знать, возвращаясь сюда и часами разглядывая картины. Например, животных в сюжете «Св. Иероним приводит укрощенного льва в монастырь»: антилопа, олень, косуля, бобр, заяц, цесарка, попугай. И лев, разумеется, от которого разбегаются монахи, один даже на костыле. Бегут и те, что едва видны на дальнем заднем плане, хотя им точно ничто не угрожает. Монахи летят, как ласточки, в своих черно-белых одеяниях, с гримасами преувеличенного ужаса на лицах, в полном контрасте с мирным выражением львиной морды. Карпаччо - едва ли не единственный живописец Возрождения с явственным чувством юмора, которого так много будет через полтора столетия у голландцев. Удивительно смешон бес, которого изгнал св.Трифон из дочери императора Гордиана, - пыжится, сопит и похож на перепуганную собачку.
Дотошно подробен Карпаччо во всем. Картина «Св. Георгий убивает дракона» - современный триллер, где светлый златовласый герой несется в атаку над останками прежних жертв, выписанными с леденящим душу тщанием. И тут же - опять реестр фауны: лягушка, змея, ящерицы, жабы, вороны, грифы. Лошадь, конечно.
Рассматривая в альбоме фрагмент, содрогаешься от вида откушенных конечностей и противных земноводных. Но перед самой картиной под ноги коня не смотришь, глядя, как ломается в горле дракона копье и сложила ручки освобожденная девушка. Да и не в этом дело: дело - в свете, цвете, движении, чередовании красочных пятен. Все лихо и правильно. Жаба - очарование! Растерзанные трупы - прелесть! Мы ломим! Удар! Го-о-ол!!!
Карпаччо не просто кинематограф, а Голливуд: то есть высочайшее мастерство в построении истории, монтаже разнородных объектов, подборе главных героев и крупных планов; а в результате - создание сложносочиненного, но целостного образа. И прежде всего - образа страны и ее обитателей. Петр Вайль "Гений места"
Castello Foresteria Valdese XVIII века с садиком на балконе по дороге к знаменитому книжному магазину Acqua Alta. Вот сидели на таких балконах красотки на солнце, намазав волосы специальным составом, чтобы получить красивый "тициановский" цвет волос.
Растиражированный во всех путеводителях книжный, благодаря своему необычному дизайну, котам и ванным с фолиантами, днем заполнен всяческими китайцами, покупающими открытки, но утром можно успеть пронырнуть и как следует покопаться. Да и котиков тоже нужно пофоткать. Не удержалась, и купила там альбом Мантеньи.
С Ponte dei Conzafelzi отличный вид на palazzo Tetta . Очень фотогеничный палаццо, один из немногих, окруженных с трех сторон водой.
Одно из самых интересных занятий в Венеции, это шнырять по подворотням, дворикам и закоулкам
Corte Bressana недалеко от площади Campo San Giovanni e Paolo, на которую мы, собственно говоря, с самого утра зигзагами и шли.
Мы никогда не ходим из Точки А в точку Б прямыми путями, мы петляем, блуждаем, выпиваем и едим по дороге. Частенько путь в 500 метров затягивается часа на два. Уже был почти полдень, а мы никак не могли выбраться за пределы нашего Кастелло. Кампо сан Джованни э Паоло просто огромная с одноименным собором на ней. Санти-Джованни-э-Паоло (итал. Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) , напичканный прекрасным и бессмертным, начиная от Чимы ди Конельяно и Беллини и заканчивая могилами Дожей, штук 25. Рядом больница, и тут же, в больничном здании, Scuola Grande di San Marco (А точнее, наоборот, в скуоле больница) Писать про нее не буду, уже до меня все написано, например, тут очень подробно с картинками
Пересеките полностью кампо деи Санти-Джованни-э-Паоло и остановитесь перед церковью. Если встать к ней спиной, невозможно не заметить справа огромный фасад Скуола ди Сан-Марко (Scuola di San Marco), нынче- Оспедале Чивиле (Ospedale Civile), центральной венецианской больницы. Это одна из шести исторических венецианских «Скуоле Гранде», созданных для религиозных и общественных нужд. Открытая в 1260 году, она оказалась почти разрушена пожаром в 1485 году. Ремонтные работы были благополучно завершены под руководством Марио Кодусси в 1495 году. После того как здание было увеличено за счет пристройкизадней части, воздвигнутой по проекту Якопо Сансовино между 1533 (дата, выбитая на последней капители со стороны канала) и 1546 годами, оно дошло до наших дней в неизменном виде. Альберто Тозо Феи «Венецианские тайны»
Фотографий интерьера нет, увы. Но зато уж я и площадь, и собор, и скуолу со всех сторон сфотографировала.
Напротив в проулочке есть точка, через которую очень удобно снимать площадь. По Calle del Forno надо выйти к каналу, откуда открывается отличный обзор (45.43919, 12.34082)
А тут, по Calle Larga Giacinto Gallina, в доме под номером 6371 в безымянном баре, стоя у стойки, просто отлично можно заесть и запить впечатления в компании венецианцев.
Первый бокал просекко очень важен.
Приятно осознавать, что великие прошлых веков писали с тех же ракурсов Giovanni Grubacs и Francesco Albotto
А потом через Ponte del Piovan к перламутровой церкви Санта-Мария деи Мираколи (Santa Maria dei Miracoli)
Подобраться к церкви с фотоаппаратом практически невозможно. Обзора нет совсем.
Наверное, это одна из моих любимых венецианских церквей, Небольшая, вся светлая и снаружи и внутри, похожая на шкатулку с драгоценностями. У моей бабушки была точно такая же. Перламутровая, собранная из прямоугольных пластин, соединенная мельхиоровыми вставками.
Площадь около нее, такая домашняя, уютная.
-Венеция/Венеция.Телефон/09-03-Венеция/IMG_20190309_120108_HDR-3.jpg)
Мы пьяной походкой подворотнями упорно продвигались к мосту Риальто.
Опять дворики Corte Corner в San Canzian, что в Каннареджо с колодцем из истрийского камня
Старинное палаццо, стоимостью 5000 золотых флоринов было подарено Республикой в 1349 году лорду Джакомо да Каррара из Падуи. Вследствие семейной вражды, венецианская республика конфисковала дворец и подарила его в 1388 году генералу Джакомо дал Верме. В указе того года содержались следующие слова: Pro majori honore ipsius domini Jacobi donetur ei domus nostra communis posita .После смерти Джакомо дала Верме здание перешло в руки Луиджи или его сына Альвизе, а затем в 1439 году - в собственность другого генерала Республики Эразма или Стефано да Нарни, которого звали Гаттамелата. Франческо Сфорца, герцог Миланский, наконец получил его в 1454 году,после чего он перешел в филиал семьи Корнер. Подробности на сайте
На якобы "тайном дворике" Corte segonda del milion, оказавшимся на удивление многолюдным,обнаружили даже несколько ресторанов и группы туристов. Какой-то русскоязычный гид втюхивал паре про Марко Поло и приговаривал, что самому ему, этот дворик, не найти. Ну-ну. Там даже рестораны есть и всюду указатели, про интернет молчу. Информации очень много
Если идти в сторону Риальто по Salizada S. Giovanni Grisostomo, то сразу за церковью St. Giovanni Crisostomo надо повернуть налево и идти по проулкам и через арку Sotoportego e Corte del Milion и выйти в нужный двор, а точнее в два двора, в Corte prima del Milion и Corte segonda del Milion
Первый двор совсем маленький, второй больше и намного интереснее, Там сохранился дом, где вероятно жил Марко Поло. Во дворе несколько палаццо XI и XII веков, то есть, того времени, когда Марко жил и путешествовал. Название «Milion» происходит от "Милионе", книги, которая была продиктована Марко Поло Рустикелло да Пизе во время его заключения в Генуе. У Н.И. Басовской есть отличная передача в цикле "Все так" о Марко Поло.
Посетители "тайного" дворика
Потом бегом через мост Риальто. Еле протолкнулись. Зачем нужен закон, что нельзя там стоять? Стоять там в любом случае днем невозможно, зашибут. Побееерееегииись... Мы бежали быстро, но боюсь, попали кому-то в селфи, нарушив семейную идиллию.
Потом через рынок, на котором очень хотелось застрять, но увы... Оставили на следующий раз, когда будет утро.
Одна из самых старых венецианских церквей
церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто -San Giacomo di Rialto
Сегодняшнее здание церкви построено в XII веке, а часы на фасаде XV века! Их циферблат поделен на 12 частей.
Маленькая церковь по правую руку- Сан-Джакомо; она перестраивалась в течение веков, но сохранила свои изначальные объемы и считается древнейшей церковью Венеции, заложенной в день основания города, 25 марта 421 года. Чтобы напомнить, как это было, достаточно перечитать «Альтинскую Хронику» (ChronacaAltinate), в которой соответствующие факты излагаются следующим образом:
РОЖДЕНИЕ ВЕНЕЦИИ
В вышеуказанный год 421 в день 25 месяца марта в полдень страстного понедельника, сему великолепнейшему и превосходнейшему христианскому граду дано было
начало, в тот час, коему небо благоприятствовало.
И произошло это в год от сотворения мира 5601; от воплощения Христа 421; от возведения Левилеи и Падуи 1583; и от первого появления Энетов в лагуне минуло 13 лет, пошел четырнадцатый... Время, пора, месяц, неделя, день и час- все это и многое другое достигло самого своего благоприятного значения, дарованного Всеблагим ...Тозо Феи «Венецианские тайны»
Риальто всегда оставался экономическим, финансовым и торговым центром города. Само это название знаменито настолько, что оказалось одним из тех двух местных слов, которые использовал Шекспир в своих венецианских пьесах (второе слово - «гондола»). Некогда здесь сходились почтенные купцы, банкиры, священники и их паства, не говоря уж о торговцах всех типов, менялы - бок о бок с продавцами фруктов; и минимальный размер рыбешки, дозволенной к продаже ... был выбит прямо на мраморе церкви! Поднимите глаза на вторую колонну наружного портика Сан-Джакомо (Сан-Джакомепо, как говорят венецианцы). Видите два небольших силуэта, высеченных на мраморе достаточно высоко? Один из них явно имеет форму рыбы. Так вот, это и есть минимальные размеры рыбины и устрицы, которых разрешено выкладывать на торговые прилавки.Тозо Феи «Венецианские тайны»
Потолочные фрески XVI века на Ruga dei Oresi, улочке ювелиров. С 1331 года закон предписывал ювелирам селиться именно тут
Там я проворонила все, и фигурку горбуна, и крест со львом св. Марка, и колокольню церкви Сан-Джованни- Элемозинарио. В книге Тозо Феи целая глава
-Венеция/Венейия%2009.03/IMG_0140-HDR.jpg)
-Венеция/Венейия%2009.03/IMG_0146-HDR.jpg)
Очень понравился ресторан около палаццо Мочениго, с которым наоборот, не повезло Osteria Mocenigo Вторая бутылка просекко
Полента и сардинки
После обеда, как приличные степенные туристы-буржуа, плыли по Гранд Каналу
Ca' d'Oro
Palazzo Bembo
ступеньки Basilica della Salute
Остров San Giorgio Maggiore, куда мы держим путь к закату
Народу на Сан Марко тьма. Хорошо, что мы все огородами
Chiesa di San Giorgio Maggiore. Паладио не мой герой. Какой же он все таки чужой здесь
"В Падуе родился и в Виченце развернулся Андреа Палладио - единственный архитектор в мировой истории, чьим именем назван стиль.
Чтобы не вдаваться в архитектурные подробности, проще всего вызвать в воображении Большой театр или районный Дом культуры - они таковы благодаря Палладио. И если составлять список людей, усилиями которых мир - по крайней мере, мир эллинско-христианской традиции от Калифорнии до Сахалина - выглядит так, как выглядит, а не иначе, Палладио занял бы первое место.
Палладианские здания - архитектурное эсперанто, пунктир цивилизации. Самое представительное сооружение на свете - широкие ступени, ряд колонн, треугольник с барельефом, высокие окна: там тебе непременно что-нибудь скажут, объяснят, покажут. Одинаковые парламенты, суды, театры, музеи, особняки и виллы покрыли планету задолго до "Макдоналдса" - назойливые, но необходимые ориентиры. Огонек в лесу. Хуторок в степи. "Земля-я-я!!!" П.Вайль "Гений Места"
Счастье, что ему так и не удалось массово застроить Венецию
Прижизненная судьба Палладио сложилась тоже неплохо: в конце концов, он получил в свое распоряжение целый, и немалый, город. Но тяжелый комплекс непризнания Венецией тяготел над ним до смерти. С 70-х годов XVI века, то есть в последнее свое десятилетие, он именуется в венецианских документах "наш верный Андреа Палладио", но ни общественных, ни частных заказов в Венеции так и не получил. Победив посмертно планету, всю жизнь мечтал одолеть один город.
Ему все же удалось поработать здесь, оставив два фасада, которые доминируют в вечернем городе. Когда над лагуной непроглядно темнеет, глаз наблюдателя, стоящего у воды перед Дворцом дожей, режет одно пятно - Сан Джорджо Маджоре, мертвенно-белый фасад церкви. П.Вайль "Гений места"
Мы так впечатлились видом Венеции с башни на Сан Джорджио Маджоре, что забыли про тамошнюю Тайную Вечерю Тинторетто
Вон справа "наша" башня монастыря San Francesco della Vigna
Вид на Джудекку
Еще одно вапоретто..
Почему то в Галерею Академию пустили бесплатно. Вечер закончили тоже Карпаччо. Какой он многолюдный, детальный с трупами висельников и белыми болонками в гондолах. Видимо знали, что с ужином не повезет и хоть какая то радость была необходима
Фото не мои
Распятие и умерщвление десяти тысяч на горе Арарат
Чудо реликвии Креста на мосту Риальто
И по темной, ночной, уже снова пустынной Венеции домой в Кастелло к неудачному ужину. Но какая же это мелочь...
На Сан Марко тени людей
У моста Вздохов вообще никого. К счастью, там рано замирает жазнь
Когда утро начинается на краю вселенной, когда линия горизонта еще не видна, когда перед глазами бесконечность лагуны, и кладбище Сан Микеле только черная полоса, а справа тянется в никуда кирпичная стена Арсенала, понимаешь, что не так уж древние и ошибались и земля может быть и плоская. "Наша" пристань Celestia, в паре метров от "нашего" же дома перед рассветом совершенно безлюдна. Нет туристов, нет жителей. Муж спит. Я очень люблю бродить на рассвете одна. Даже без самых дорогих и любимых. Тишина, покой и гулкие шаги. Эгоистично рада, когда никто не хочет ко мне присоединиться и не надо ни с кем делить эту радость. Одиночество очень подходит просыпающейся Венеции. Цвета меняются ежеминутно. В такие моменты я начинаю жалеть, что бросила курить. Вроде курить-то и не хочется, но вот это одинокое созерцание под клубы сигаретного дыма, согревает и очень мне подходит.
Рассвело, пора сделать кружок по раёну, пока никто не проснулся. Castello- Campo de la Celestia. Чуть позже сюда выйдут дамы выгулять собачек. Газончик все таки какой-никакой. Но пока никого и такая тишина, что кажется, что ты дико топаешь ногами и дышишь как десяток спортсменов. Тук-тук-тук.
Иду мимо зубцов Арсенала, через мост Ponte del Suffragio o del Cristo
Вот совершенно прекрасный сайт Про улочки, мосты, дворики. Про все то, что остается за бортом обзора обычного туриста. А это ведь самое интересное
Следующая площадь Campo Santa Ternita. Тоже тихо. Здесь днем любят бабушки сидеть, а сейчас та же пустота.
Для меня всегда загадка, как венецианцы умудряются убирать, вывозить мусор. В такую рань уже все чисто и мусорки пустые
Через Ponte de la Scoazzera дальше мимо Арсенала.
Это не бесцельное блуждание. У меня все по плану-ежики и Campo Do Pozzi, то есть площадь двух колодцев
Про этот барельеф я вычитала на форуме Талюша у Germon
Если затем с calle Dona повернуть на calle Magno, а затем свернуть в sottoportego de l'Anzolo, то на фасаде одного из зданий увидим любопытный герб с ангелом и двумя ежиками (очень похожими на дикобразов)... Это герб семьи Риччо (перевод riccio - еж), жившей когда-то здесь
Если кто-то как и я любит докапываться "откуда ноги растут" даже у всяких незначительных вроде скульптур, горельефов и барельефов, дворцов, улиц, мостов и т.д.,то есть прекрасный сайт venicewiki с адресами и описанием. Там можно найти и прочитать, что это "Ангел с большим сияющим нимбом, и с поднятой для благословения рукой. Статуя так и называется "Сотопортего и Суд". На сайте все очень удобно расписано по районам(sestieri)
Описание ангела с ёжиками,я нашла на страничке района Кастелло
На площади двух колодцев стоит всего один, но второй изображен на барельефе и наверное, раньше их было два
А наше активное утро началось с пустынного двойного клуатра монастыря Сан Франческо делла Винья (Chiesa e convento San Francesco della Vigna). Это тоже у нас "на раёне", прямо во дворе можно сказать.
Сан-Франческо-делла-Винья (chiesa San Francesco della Vigna), построенная
в 1534 году монахом Франческо Зорци по эскизу Якопо Сансовино.
Здание возведено с соблюдением тайных принципов, восходящих к пифагорейской
музыке: в основе всех пропорций лежат число 3 и его производные,
а все размеры связаны с числом 27 - идеальным числом Мадонны.АЛЬБЕРТО ТОЗО ФЕИ "Венецианские тайны"
Церковь совершенно бесплатная, красоты внутри невероятной. Там и Виварини, и Веронезе, и Тьеполо, и два очень красивых клуатра. Один из них с хорошо сохранившимися рельефными плитами захоронений.
Второй с колодцем
А в Местре тем временем, выступала наша Ахиноам Нини
А потом Карпаччо в Scuola degli Schiavoni. Карпаччо с утра, это чудо, практически как первый бокал просекко. Я за него отдам всех Тинторетто и Веронезе комплектом. Шалун. Это настоящий блокбастер, гротеск или комикс из жизни святого Иеронима, льва, дракона и прочей честной компании, исполненный Карпаччо. Люблю его еще с Академии Каррара , где живут чудесные кролики. А в скуоле дракон на поводочке, с облезлой шкурой старого библиотекаря , Лев св. Иеронима с видом дворняги и бегущая от него монастырская братия.
Немного картинок из сети, самой не удалось снять ничего путного
Процитирую П. Вайля. Никто не может сказать лучше
Скуола Сан Джорджо дельи Скьявони неказиста снаружи и скромна внутри. Но нет места более несокрушимого обаяния, которому поддаешься постепенно и уже навсегда. Хорошие стихи С. Шервинского: «Мерцает дерево смиренной позолотой. / Карпаччо по стенам с прилежною заботой / По фризу развернул простой души рассказ…» Золотистая лента девяти картин высотой около полутора метров - по трем стенам небольшого зала размером десять на одиннадцать. Картины разного формата, и повествование, чередующее длинные и короткие эпизоды, создает запоминающееся чувство ритма и мелодии.
Об этом можно не помнить или не знать, возвращаясь сюда и часами разглядывая картины. Например, животных в сюжете «Св. Иероним приводит укрощенного льва в монастырь»: антилопа, олень, косуля, бобр, заяц, цесарка, попугай. И лев, разумеется, от которого разбегаются монахи, один даже на костыле. Бегут и те, что едва видны на дальнем заднем плане, хотя им точно ничто не угрожает. Монахи летят, как ласточки, в своих черно-белых одеяниях, с гримасами преувеличенного ужаса на лицах, в полном контрасте с мирным выражением львиной морды. Карпаччо - едва ли не единственный живописец Возрождения с явственным чувством юмора, которого так много будет через полтора столетия у голландцев. Удивительно смешон бес, которого изгнал св.Трифон из дочери императора Гордиана, - пыжится, сопит и похож на перепуганную собачку.
Дотошно подробен Карпаччо во всем. Картина «Св. Георгий убивает дракона» - современный триллер, где светлый златовласый герой несется в атаку над останками прежних жертв, выписанными с леденящим душу тщанием. И тут же - опять реестр фауны: лягушка, змея, ящерицы, жабы, вороны, грифы. Лошадь, конечно.
Рассматривая в альбоме фрагмент, содрогаешься от вида откушенных конечностей и противных земноводных. Но перед самой картиной под ноги коня не смотришь, глядя, как ломается в горле дракона копье и сложила ручки освобожденная девушка. Да и не в этом дело: дело - в свете, цвете, движении, чередовании красочных пятен. Все лихо и правильно. Жаба - очарование! Растерзанные трупы - прелесть! Мы ломим! Удар! Го-о-ол!!!
Карпаччо не просто кинематограф, а Голливуд: то есть высочайшее мастерство в построении истории, монтаже разнородных объектов, подборе главных героев и крупных планов; а в результате - создание сложносочиненного, но целостного образа. И прежде всего - образа страны и ее обитателей. Петр Вайль "Гений места"
Castello Foresteria Valdese XVIII века с садиком на балконе по дороге к знаменитому книжному магазину Acqua Alta. Вот сидели на таких балконах красотки на солнце, намазав волосы специальным составом, чтобы получить красивый "тициановский" цвет волос.
Растиражированный во всех путеводителях книжный, благодаря своему необычному дизайну, котам и ванным с фолиантами, днем заполнен всяческими китайцами, покупающими открытки, но утром можно успеть пронырнуть и как следует покопаться. Да и котиков тоже нужно пофоткать. Не удержалась, и купила там альбом Мантеньи.
С Ponte dei Conzafelzi отличный вид на palazzo Tetta . Очень фотогеничный палаццо, один из немногих, окруженных с трех сторон водой.
Одно из самых интересных занятий в Венеции, это шнырять по подворотням, дворикам и закоулкам
Corte Bressana недалеко от площади Campo San Giovanni e Paolo, на которую мы, собственно говоря, с самого утра зигзагами и шли.
Мы никогда не ходим из Точки А в точку Б прямыми путями, мы петляем, блуждаем, выпиваем и едим по дороге. Частенько путь в 500 метров затягивается часа на два. Уже был почти полдень, а мы никак не могли выбраться за пределы нашего Кастелло. Кампо сан Джованни э Паоло просто огромная с одноименным собором на ней. Санти-Джованни-э-Паоло (итал. Basilica dei Santi Giovanni e Paolo) , напичканный прекрасным и бессмертным, начиная от Чимы ди Конельяно и Беллини и заканчивая могилами Дожей, штук 25. Рядом больница, и тут же, в больничном здании, Scuola Grande di San Marco (А точнее, наоборот, в скуоле больница) Писать про нее не буду, уже до меня все написано, например, тут очень подробно с картинками
Пересеките полностью кампо деи Санти-Джованни-э-Паоло и остановитесь перед церковью. Если встать к ней спиной, невозможно не заметить справа огромный фасад Скуола ди Сан-Марко (Scuola di San Marco), нынче- Оспедале Чивиле (Ospedale Civile), центральной венецианской больницы. Это одна из шести исторических венецианских «Скуоле Гранде», созданных для религиозных и общественных нужд. Открытая в 1260 году, она оказалась почти разрушена пожаром в 1485 году. Ремонтные работы были благополучно завершены под руководством Марио Кодусси в 1495 году. После того как здание было увеличено за счет пристройкизадней части, воздвигнутой по проекту Якопо Сансовино между 1533 (дата, выбитая на последней капители со стороны канала) и 1546 годами, оно дошло до наших дней в неизменном виде. Альберто Тозо Феи «Венецианские тайны»
Фотографий интерьера нет, увы. Но зато уж я и площадь, и собор, и скуолу со всех сторон сфотографировала.
Напротив в проулочке есть точка, через которую очень удобно снимать площадь. По Calle del Forno надо выйти к каналу, откуда открывается отличный обзор (45.43919, 12.34082)
А тут, по Calle Larga Giacinto Gallina, в доме под номером 6371 в безымянном баре, стоя у стойки, просто отлично можно заесть и запить впечатления в компании венецианцев.
Первый бокал просекко очень важен.
Приятно осознавать, что великие прошлых веков писали с тех же ракурсов Giovanni Grubacs и Francesco Albotto
А потом через Ponte del Piovan к перламутровой церкви Санта-Мария деи Мираколи (Santa Maria dei Miracoli)
Подобраться к церкви с фотоаппаратом практически невозможно. Обзора нет совсем.
Наверное, это одна из моих любимых венецианских церквей, Небольшая, вся светлая и снаружи и внутри, похожая на шкатулку с драгоценностями. У моей бабушки была точно такая же. Перламутровая, собранная из прямоугольных пластин, соединенная мельхиоровыми вставками.
Площадь около нее, такая домашняя, уютная.
Мы пьяной походкой подворотнями упорно продвигались к мосту Риальто.
Опять дворики Corte Corner в San Canzian, что в Каннареджо с колодцем из истрийского камня
Старинное палаццо, стоимостью 5000 золотых флоринов было подарено Республикой в 1349 году лорду Джакомо да Каррара из Падуи. Вследствие семейной вражды, венецианская республика конфисковала дворец и подарила его в 1388 году генералу Джакомо дал Верме. В указе того года содержались следующие слова: Pro majori honore ipsius domini Jacobi donetur ei domus nostra communis posita .После смерти Джакомо дала Верме здание перешло в руки Луиджи или его сына Альвизе, а затем в 1439 году - в собственность другого генерала Республики Эразма или Стефано да Нарни, которого звали Гаттамелата. Франческо Сфорца, герцог Миланский, наконец получил его в 1454 году,после чего он перешел в филиал семьи Корнер. Подробности на сайте
На якобы "тайном дворике" Corte segonda del milion, оказавшимся на удивление многолюдным,обнаружили даже несколько ресторанов и группы туристов. Какой-то русскоязычный гид втюхивал паре про Марко Поло и приговаривал, что самому ему, этот дворик, не найти. Ну-ну. Там даже рестораны есть и всюду указатели, про интернет молчу. Информации очень много
Если идти в сторону Риальто по Salizada S. Giovanni Grisostomo, то сразу за церковью St. Giovanni Crisostomo надо повернуть налево и идти по проулкам и через арку Sotoportego e Corte del Milion и выйти в нужный двор, а точнее в два двора, в Corte prima del Milion и Corte segonda del Milion
Первый двор совсем маленький, второй больше и намного интереснее, Там сохранился дом, где вероятно жил Марко Поло. Во дворе несколько палаццо XI и XII веков, то есть, того времени, когда Марко жил и путешествовал. Название «Milion» происходит от "Милионе", книги, которая была продиктована Марко Поло Рустикелло да Пизе во время его заключения в Генуе. У Н.И. Басовской есть отличная передача в цикле "Все так" о Марко Поло.
Посетители "тайного" дворика
Потом бегом через мост Риальто. Еле протолкнулись. Зачем нужен закон, что нельзя там стоять? Стоять там в любом случае днем невозможно, зашибут. Побееерееегииись... Мы бежали быстро, но боюсь, попали кому-то в селфи, нарушив семейную идиллию.
Потом через рынок, на котором очень хотелось застрять, но увы... Оставили на следующий раз, когда будет утро.
Одна из самых старых венецианских церквей
церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто -San Giacomo di Rialto
Сегодняшнее здание церкви построено в XII веке, а часы на фасаде XV века! Их циферблат поделен на 12 частей.
Маленькая церковь по правую руку- Сан-Джакомо; она перестраивалась в течение веков, но сохранила свои изначальные объемы и считается древнейшей церковью Венеции, заложенной в день основания города, 25 марта 421 года. Чтобы напомнить, как это было, достаточно перечитать «Альтинскую Хронику» (ChronacaAltinate), в которой соответствующие факты излагаются следующим образом:
РОЖДЕНИЕ ВЕНЕЦИИ
В вышеуказанный год 421 в день 25 месяца марта в полдень страстного понедельника, сему великолепнейшему и превосходнейшему христианскому граду дано было
начало, в тот час, коему небо благоприятствовало.
И произошло это в год от сотворения мира 5601; от воплощения Христа 421; от возведения Левилеи и Падуи 1583; и от первого появления Энетов в лагуне минуло 13 лет, пошел четырнадцатый... Время, пора, месяц, неделя, день и час- все это и многое другое достигло самого своего благоприятного значения, дарованного Всеблагим ...Тозо Феи «Венецианские тайны»
Риальто всегда оставался экономическим, финансовым и торговым центром города. Само это название знаменито настолько, что оказалось одним из тех двух местных слов, которые использовал Шекспир в своих венецианских пьесах (второе слово - «гондола»). Некогда здесь сходились почтенные купцы, банкиры, священники и их паства, не говоря уж о торговцах всех типов, менялы - бок о бок с продавцами фруктов; и минимальный размер рыбешки, дозволенной к продаже ... был выбит прямо на мраморе церкви! Поднимите глаза на вторую колонну наружного портика Сан-Джакомо (Сан-Джакомепо, как говорят венецианцы). Видите два небольших силуэта, высеченных на мраморе достаточно высоко? Один из них явно имеет форму рыбы. Так вот, это и есть минимальные размеры рыбины и устрицы, которых разрешено выкладывать на торговые прилавки.Тозо Феи «Венецианские тайны»
Потолочные фрески XVI века на Ruga dei Oresi, улочке ювелиров. С 1331 года закон предписывал ювелирам селиться именно тут
Там я проворонила все, и фигурку горбуна, и крест со львом св. Марка, и колокольню церкви Сан-Джованни- Элемозинарио. В книге Тозо Феи целая глава
Очень понравился ресторан около палаццо Мочениго, с которым наоборот, не повезло Osteria Mocenigo Вторая бутылка просекко
Полента и сардинки
После обеда, как приличные степенные туристы-буржуа, плыли по Гранд Каналу
Ca' d'Oro
Palazzo Bembo
ступеньки Basilica della Salute
Остров San Giorgio Maggiore, куда мы держим путь к закату
Народу на Сан Марко тьма. Хорошо, что мы все огородами
Chiesa di San Giorgio Maggiore. Паладио не мой герой. Какой же он все таки чужой здесь
"В Падуе родился и в Виченце развернулся Андреа Палладио - единственный архитектор в мировой истории, чьим именем назван стиль.
Чтобы не вдаваться в архитектурные подробности, проще всего вызвать в воображении Большой театр или районный Дом культуры - они таковы благодаря Палладио. И если составлять список людей, усилиями которых мир - по крайней мере, мир эллинско-христианской традиции от Калифорнии до Сахалина - выглядит так, как выглядит, а не иначе, Палладио занял бы первое место.
Палладианские здания - архитектурное эсперанто, пунктир цивилизации. Самое представительное сооружение на свете - широкие ступени, ряд колонн, треугольник с барельефом, высокие окна: там тебе непременно что-нибудь скажут, объяснят, покажут. Одинаковые парламенты, суды, театры, музеи, особняки и виллы покрыли планету задолго до "Макдоналдса" - назойливые, но необходимые ориентиры. Огонек в лесу. Хуторок в степи. "Земля-я-я!!!" П.Вайль "Гений Места"
Счастье, что ему так и не удалось массово застроить Венецию
Прижизненная судьба Палладио сложилась тоже неплохо: в конце концов, он получил в свое распоряжение целый, и немалый, город. Но тяжелый комплекс непризнания Венецией тяготел над ним до смерти. С 70-х годов XVI века, то есть в последнее свое десятилетие, он именуется в венецианских документах "наш верный Андреа Палладио", но ни общественных, ни частных заказов в Венеции так и не получил. Победив посмертно планету, всю жизнь мечтал одолеть один город.
Ему все же удалось поработать здесь, оставив два фасада, которые доминируют в вечернем городе. Когда над лагуной непроглядно темнеет, глаз наблюдателя, стоящего у воды перед Дворцом дожей, режет одно пятно - Сан Джорджо Маджоре, мертвенно-белый фасад церкви. П.Вайль "Гений места"
Мы так впечатлились видом Венеции с башни на Сан Джорджио Маджоре, что забыли про тамошнюю Тайную Вечерю Тинторетто
Вон справа "наша" башня монастыря San Francesco della Vigna
Вид на Джудекку
Еще одно вапоретто..
Почему то в Галерею Академию пустили бесплатно. Вечер закончили тоже Карпаччо. Какой он многолюдный, детальный с трупами висельников и белыми болонками в гондолах. Видимо знали, что с ужином не повезет и хоть какая то радость была необходима
Фото не мои
Распятие и умерщвление десяти тысяч на горе Арарат
Чудо реликвии Креста на мосту Риальто
И по темной, ночной, уже снова пустынной Венеции домой в Кастелло к неудачному ужину. Но какая же это мелочь...
На Сан Марко тени людей
У моста Вздохов вообще никого. К счастью, там рано замирает жазнь