Creta closed
Продолжение бродилок семнадцатого-восемнадцатого в девятнадцатом.
Короткие путевые заметки, писались с тропы, переношу почти без изменений.
Греческие приметы. Не взять тент для палатки - пойдёт дождь. Отмена парома на Гавдос - к выборам. Не верь википедии - в Аптере во вторник выходной. И общемировая примета: сильные дожди зимой ломают планы на мирные ущелья летом.
Остров за пыльным стеклом иллюминатора, давно знакомая посадка самолета "в море" - и в этот раз я вижу под крылом горы, по которым завтра НЕ пойду - неожиданно даже для себя самой поехала на критский запад и, дистанционно заразившись гавдосской инфекцией - на самый европейский юг, в его крайнюю точку.
В этот раз остров, как видно из заголовка, сломал все мои планы, неоднократно их перевернув, обнадежив, снова ударив оземь, и все-таки допустив до и выпустив обратно.
Забронированные апарты прямо у входа в крепость Изеддин, вид на залив Суда, чудный хозяин Нектариус и священник местной церкви, чуть не за руку доведший до входа в апарты. В воскресенье слушала службу в церкви - прямо из своего окна, поселок крохотный.
До пляжа метров 800, но бешеной собаке... в первый же день отдыха находила около 45 километров по Апокоронасу* - и это я еще не пошла в Бухту Осьминогов :)
Поразительно густые леса полуострова со снежными Лефка Ори на горизонте и множество треккеров - маршруты там разнообразные и несложные. Я стремилась уложить в день как можно больше, хотя манили спрятавшиеся в зелени церквушки, тропы, уходящие в лес, винодельни (туда шла немного заблудившаяся немка, которой я подсказала дорогу), ну и таверны. В одну из них, знаменитую «каменную» таверну Кумос**, я зашла на обратном пути, сделав крюк, последние десять километров тащила еще и пакеты из супермаркета, в моей деревне магазина не было.
Колодцы Гавалохори***
Старая мельница и этнографический музей в Гавалохори, ради него я сюда и шла, и мои ожидания оправдались
Вот это не печка, это бак для виноградного сусла! И люк в полу - туда стекает вино и затем разливается по бочкам.
Пещера Куталис (пещера Слона). При всей нелюбви к пещерам, очень понравилась, сотня ступеней вниз, туннель, внезапные волны и резкие крики ласточек
Пещера глубокая, скользкая и темная
Рядом есть пляж Куталис, узкая галечная бухта с беседкой - не стала спускаться, четыре человека для нее уже были избыточны.
Сорри за качество, снимала на неубиваемый походный телефон
А вот и Акротири, мраморный карьер, садящийся самолет и серпантин к Сейтан Лимани****
Всегда видела эти зонтики с сонмом копошащихся насекомых в центре, вот в чем оказывается дело - там цветочки :)
Адам и Ева? Вообще это туалет в таверне Кумос
*Апокоронас - полуостров на северо-западном побережье Крита, в одной из деревень которого, Коккино Хорьё, снимали «Грека Зорбу» (вторая половина фильма снята в Ставросе на полуострове Акротири). Район, как оказалось, очень зеленый, для спокойного отдыха, хотя самые большие туристические поселки - Каливес и Альмирида - довольно оживленные.
**Кумос - таверна неподалеку от Каливеса, известная своей кухней и особенно своим убранством - хозяин создал его из камня, плитняка, мелких камешков и осколков. Мне при расчете крестик из камня подарили :) Брала салат из авокадо с орехами и антикристо - съесть не смогла и половины, порции, как всегда, огромные.
***Колодцы Гавалохори - 24 венецианских колодца, думаю, на подземных источниках. Часть из них до сих пор работает и снабжает водой деревню.
****Сейтан Лимани - бухта Шайтан, или Пиратская бухта, в последние годы ставшая чрезвычайно популярной чудесная зигзагообразная бухта с мраморной галькой. Я там была в 2013 году, еще до наплыва туристов.
Саракина closed
Решила к своему списку ущелий добавить еще одно - в центральной части нома Ханья.
На автобусной остановке стояла больше часа, болтая с регулировщиком на смеси трех языков, я его звала Антон Васильевич, он представился: «Антонис, сын Василиса» :) Национальное шоссе восстанавливается после зимних апокалипсисов, огромные пробки из-за одной полосы движения. В ущелье Саракина неподалеку от деревни Мескла шла по грунтовке от Терисо, а до нее доехала на автобусе из Ханьи.
Виды невероятные, жара страшенная, ожидания большие.
Шум и грохот воды меня поначалу не волновал, но потом я подумала, что извергаться же этот поток может только из ущелья...
Так оно и было.
Я прошла за красно-полосатые ленты, но дошла только до третьего по счету, еле держащегося и пошатнувшегося подо мной мостика. И благоразумно (совершенно несвойственное мне качество) повернула обратно. Ущелье невероятно зеленое и водное, но не похоже ни на Мили, ни на Рихтис.
Везде большие разрушения, особенно неподалёку от Фурнеса и Ботанического парка, смыты столетние платаны вместе с берегом, но дорогу уже почти восстановили.
Запомнившиеся с 2013 года апельсиновые сады Фурнеса. Апельсины кислющие.
Аптера closed
До Аптеры было, казалось, рукой подать - прямо вверх на 450 метров. Действительно, не делать же 15-километровый крюк. Тем более на карте был пунктиром нарисован некий серпантин.
Начало было многообещающим, но быстро закончилось и перешло в страшные крутые дебри.
Дебри сфотографировать не удалось, я сама выпала из фотогеничности - носки пропитались кровью, и все свободные от майки и шорт места в царапинах. Хайкингом я бы это не назвала...
Вырвавшись из маккии, увидела тот зигзаг с карты. Как потом оказалось, это была old stone path, и не ходили по ней, наверное, еще со времени падения Римской империи.
Зато открылись виды... и появились признаки уже современной цивилизации - я поняла, что спасена :)
Крепость Изеддин (турецкая, примерно 1886 год), слева от входа в нее мои апарты
Аптера, турецкая крепость, постройки эллинистической эпохи и периода Древнеримской империи
Все остальное, кроме тропы, оказалось во вторник закрыто
Зато тропы было 500 процентов, обратного пути тоже - все же срезала через забор чьей-то виллы, в самом деле, не идти же обратно все те же 15 километров :)
Гавдос closed
Об отмене парома из Палеохоры на Гавдос* в связи с выборами я узнала уже в момент пересадки на ханийском автовокзале. Пока стояла соляным столпом, ушел автобус и в Хору Сфакию тоже, и мне осталось одно направление - дальше на запад, тем более следующий паром в расписании стоял только через два дня, и уже из Сфакии. Ехать в Палеохору не было смысла. Так я оказалась в кемпинге Нопигия - пустом, огромном, с глубоким бассейном без воды и ковром из шелковицы под ногами. Пляж в Нопигии был смыт практически полностью весенними потоками, перегорожен несколькими глубокими холодными ручьями и завален теми самыми разбитыми в щепки платанами с гор.
Хозяева уехали, заперев ворота, шелковица громко падала на палатку, ухали какие-то птицы, а меня на следующий день ждала тропа в Равдуху, но на завтрак я сходила посмотреть Комолити**. Очень заинтриговали эти внезапные марсианские горы посреди пшеничного поля.
Тропа Нопигия-Равдуха по красоте, пожалуй, не уступает Е4 на участке Вай-Куременос. Легкая, риск только в возможности вывихнуть шею, любуясь красотами.
Есть и интригующие места, и любопытные козы, и старинная прачечная, и церквушка с очередным чуднЫм видом засова, и еще одна - рядом с прачечной
Силуэт Грамвусы очень узнаваем
Равдуха показалась
Навстречу попалось несколько пар, а в конце автодороги в Нопигии стояли их авто - туда-обратно около 14 километров приятного и не сложного пути. Не срезайте только вилки серпантина по указателям "на пляж" - тропка там для горных ботинок ;)
Гавдос closed 2
Ура, паром из Сфакии в расписании на завтра, объявления об отмене нет, бегу на трассу ловить автобус.
Ах да. Греческая примета номер четыре: если в расписании стоит звездочка *old road, то не стоит ждать автобус на новой национальной дороге.
Когда до отхода автобуса из Ханьи в Хору Сфакию оставался час, а из Колимбари в Ханью пятнадцать минут, я встала поперек дороги, хотя обычно не автостоплю - всегда останавливаются и предлагают подвезти. Но тут, как назло - мимо и мимо. Остановился веселый Нико из Элафониси. Мне б в Колимбари, автобус уходит через 15 минут. Зачем в Колимбари? Ханья! И высадил меня в квартале от автовокзала - даже не успели доспорить с ним, какие крепкие спиртные напитки лучше - водка (он был за водку) или раки (я была за раки).
Я тут очень старалась вместить в кадр греческий флаг над Хорой Сфакией, паром Даскалояннис, вожделенный остров Гавдос на туманном горизонте - самая южная точка Европы и остров нимфы Калипсо, далее следовать Гомеру, ну и кусок себя. Из Одиссеи также вытекает, что ездить на Гавдос опасно, да и современники о том же пишут...
Охтаподи. Вкусные! мне редко нравится как их готовят
А потом наступило утро
Что, совсем но бот? Позвонила Беттине, они тоже возят на Гавдос... спросила у местных... видите белые барашки на горизонте? Ничего не пойдет дня три.
Я не вижу барашков, но никто никуда не едет.
... Последняя лодка из Лутро
А в расписании Анендика есть воскресный экскурсионный рейс из Плакиаса. Туда пара дней пешком. Восхитительных.
Только я заговорила с розовыми овцами, увидев их на нижнем витке серпантина, как ко мне подскочил хозяин отары, утащил на обочину и со страшными гримасами велел молчать и не двигаться :) Вот стою по струнке, а он обходит овец по оврагу.
Обошел, прокричал на другую сторону оврага: "Костас, все в порядке!" и отпустил меня.
Вот он, мой дикий пляж. А на нем три машины… но они уехали, и я ночевала рядом именно с теми цветущими олеандрами, которые высмотрела на спутнике гугл.
Купалась в холодном водопаде, ночевала в палатке на берегу ручья, впадающего в море. Вода течет отовсюду, просачиваясь сквозь скалы, стекая ручьями и падая водопадами там, где всегда было сухо. И раз вода - то и лягушки, и насекомые, так непривычно! Кони, кошки и овцы, конечно, тоже встречались. Кошки иногда были глиняными, а крокодилы каменными.
С дикого пляжа уходить не хотелось, там нашлось все необходимое - густой кров из ветвей деревьев, очаг, сложенный из камней и пресная вода. Кофе варила на воде из ручья - там можно жить!
Гавдос closed 3
В 9 утра, когда паром должен был отправиться согласно расписанию на сайте, в порту было тихо и пустынно. Я написала в Анендик письмо с вопросом, будет ли паром когда-то, например завтра, и пошла гулять по окрестностям. Ответ мне пришел в 11:27, когда я была уже где-то километрах в 10 от Плакиаса, сорри, что поздно отвечаем, паром все-таки отправляется в 11:30, вы можете успеть :)
Что ж… зато я полюбовалась красотами. Пока не гавдосскими.
Стена. Так и называется.
Туннель***. Пройти его до конца не смогла - не хватило мощности фонарика
*Гавдос - остров в 35 километрах к югу от Крита, мыс Трипити на Гавдосе является самой южной точной Европы. На острове живет по разным данным от 50 до 150 человек, есть целых четыре школьника и мэр, по совместительству капитан парома на «материк». Остров нимфы Калипсо, в гостях у которой Одиссей провел 7 лет (пленом я бы это не назвала, да и время на Гавдосе останавливается). И лучшее место на земле по мнению многих там побывавших. На юге острова обосновалась коммуна русских, по легенде - физиков-ядерщиков, которые создали полную автономию и независимость (электроэнергия и вода из собственных источников, а солнечный генератор видно на спутниковых снимках). Также они развивают собственную философскую школу, переписываются с Папой римским, строят дома и ремонтируют технику островитян. Трон на мысе Трипити - это их творение.
**Комолити - интересное геологическое образование рядом с деревней Потамида, холмы из мягкой глины, подвергшиеся сильной эрозии.
***туннель - немецкий туннель, построенный во время оккупации для разгрузки морского транспорта из-за слишком мелкого порта Плакиаса
Но зато в Анендике меня клятвенно заверили, что уж следующий-то паром пойдет точно. Послезавтра. Из Хоры Сфакии. Ну уж нет... возвращаться той же дорогой я не люблю. А вот того маленького кусочка ущелья Саракина мне не хватило. В общем, повторять я это не советую, хотя, наверное, таких безумцев больше и нет. Еду из Плакиаса в Ретимно утренним автобусом, потом на трехчасовой маршрутке до Мириокефалы (кстати, встретила в ней русскую пару, которые тоже исходили ногами за две недели все окрестности), потом девять тяжких километров вверх до деревни Калликратис и около десяти-двенадцати одноименным ущельем вниз на южный берег. До Сфакии сил и времени добраться не хватило (получилось бы около 30 километров), даже до пляжа во Франгокастелло я дошла уже в глубокой темноте, но, главное, из ущелья успела выскочить до густых сумерек.
Ущелье Калликратис, ухоженное, с отличной тропой и манящим в далеком просвете морем
Билет в один конец
И вот, купив билет в одну сторону, я на пароме, идущем на Гавдос. При этом послезавтра у меня вылет из Ираклиона в Москву :)
Мимо проплывают берега Сфакии, тропы и ущелья.
А Крит все дальше
И - волнительный момент встречи с Гавдосом. На подходе к острову пошел дождь, впрочем, от грозы я ушла на юг, а остальных пассажиров забрал ретро-автобус и увез на Саракинико - один из лучших пляжей Европы и обиталище фриков и растаманов.
Оставила позади последнее населенное место - Корфос.
Наконец-то оглушительно орут цикады, на Крите их было не слышно, и чувствуется жаркое дыхание близкой Африки.
Хочется сказать спасибо тем, кто делал эту тропу! С удобными ступенями, разметкой, и даже километровые метки из мраморных плит.
И наконец - мыс Трипити и трон в самой южной точке Старого Света
Неудачная попытка пройти напрямую через высохшую лагуну Трипити
Мои инициалы? Это неспроста :)
На берегу артефакты и просто куча ломаного железа и дерева, их прибивает штормами в бухту
По пути на мыс красивый можжевеловый лес - симбиоз камня и дерева
Через тернии к звездам. Один из смыслов этой фразы открылся тут: над моей головой весь гороскоп с узнаваемыми контурами созвездий. Ночевала второй раз без палатки - ночи к концу мая стали относительно теплыми - а утренний кофе пила, качаясь на качелях в самой южной точке Старого Света
Время замирало на одни сутки, но снова побежало вперед, и я за ним - обратно в цивилизацию. Через Ватсиану и Кастри, столицу острова, в порт Караве: сегодня должен быть паром в Палеохору.
Африка на горизонте
Друзья подсказали мне, что можно в Айе Румели пересесть на паром в Хору Сфакию и тем самым сократить время в пути на 2-3 часа - на последнюю ночь у меня были забронированы апарты в Ретимно.
На обратном пути попали в небольшой шторм, опаздывали на полчаса, еще в открытом море откинув пандус - "Даскалояннис" уже должен был отчалить... но успела перебежать, выскочив с парома еще до выезжающего транспорта. И, о ужас! рюкзак и палатка, оставленные по правилам на нижней грузовой палубе, промокли насквозь, соленая вода текла с них сплошным потоком: пришлось сушить все, развесив по антиквартной мебели апартов и досушивая потом феном.
Anassa Estate на Аркадиу в отреставрированном венецианском особняке.
Хорошо, что мебели много :)
Это не конец, я вернусь, сутки на Гавдосе - это ЗЕРО, как сказал один из жителей острова…
Маковка, как и стул на мысе Трипити - творение русских ученых, живущих на Гавдосе.
Короткие путевые заметки, писались с тропы, переношу почти без изменений.
Греческие приметы. Не взять тент для палатки - пойдёт дождь. Отмена парома на Гавдос - к выборам. Не верь википедии - в Аптере во вторник выходной. И общемировая примета: сильные дожди зимой ломают планы на мирные ущелья летом.
Остров за пыльным стеклом иллюминатора, давно знакомая посадка самолета "в море" - и в этот раз я вижу под крылом горы, по которым завтра НЕ пойду - неожиданно даже для себя самой поехала на критский запад и, дистанционно заразившись гавдосской инфекцией - на самый европейский юг, в его крайнюю точку.
В этот раз остров, как видно из заголовка, сломал все мои планы, неоднократно их перевернув, обнадежив, снова ударив оземь, и все-таки допустив до и выпустив обратно.
Забронированные апарты прямо у входа в крепость Изеддин, вид на залив Суда, чудный хозяин Нектариус и священник местной церкви, чуть не за руку доведший до входа в апарты. В воскресенье слушала службу в церкви - прямо из своего окна, поселок крохотный.
До пляжа метров 800, но бешеной собаке... в первый же день отдыха находила около 45 километров по Апокоронасу* - и это я еще не пошла в Бухту Осьминогов :)
Поразительно густые леса полуострова со снежными Лефка Ори на горизонте и множество треккеров - маршруты там разнообразные и несложные. Я стремилась уложить в день как можно больше, хотя манили спрятавшиеся в зелени церквушки, тропы, уходящие в лес, винодельни (туда шла немного заблудившаяся немка, которой я подсказала дорогу), ну и таверны. В одну из них, знаменитую «каменную» таверну Кумос**, я зашла на обратном пути, сделав крюк, последние десять километров тащила еще и пакеты из супермаркета, в моей деревне магазина не было.
Колодцы Гавалохори***
Старая мельница и этнографический музей в Гавалохори, ради него я сюда и шла, и мои ожидания оправдались
Вот это не печка, это бак для виноградного сусла! И люк в полу - туда стекает вино и затем разливается по бочкам.
Пещера Куталис (пещера Слона). При всей нелюбви к пещерам, очень понравилась, сотня ступеней вниз, туннель, внезапные волны и резкие крики ласточек
Пещера глубокая, скользкая и темная
Рядом есть пляж Куталис, узкая галечная бухта с беседкой - не стала спускаться, четыре человека для нее уже были избыточны.
Click to viewСорри за качество, снимала на неубиваемый походный телефон
А вот и Акротири, мраморный карьер, садящийся самолет и серпантин к Сейтан Лимани****
Всегда видела эти зонтики с сонмом копошащихся насекомых в центре, вот в чем оказывается дело - там цветочки :)
Адам и Ева? Вообще это туалет в таверне Кумос
*Апокоронас - полуостров на северо-западном побережье Крита, в одной из деревень которого, Коккино Хорьё, снимали «Грека Зорбу» (вторая половина фильма снята в Ставросе на полуострове Акротири). Район, как оказалось, очень зеленый, для спокойного отдыха, хотя самые большие туристические поселки - Каливес и Альмирида - довольно оживленные.
**Кумос - таверна неподалеку от Каливеса, известная своей кухней и особенно своим убранством - хозяин создал его из камня, плитняка, мелких камешков и осколков. Мне при расчете крестик из камня подарили :) Брала салат из авокадо с орехами и антикристо - съесть не смогла и половины, порции, как всегда, огромные.
***Колодцы Гавалохори - 24 венецианских колодца, думаю, на подземных источниках. Часть из них до сих пор работает и снабжает водой деревню.
****Сейтан Лимани - бухта Шайтан, или Пиратская бухта, в последние годы ставшая чрезвычайно популярной чудесная зигзагообразная бухта с мраморной галькой. Я там была в 2013 году, еще до наплыва туристов.
Саракина closed
Решила к своему списку ущелий добавить еще одно - в центральной части нома Ханья.
На автобусной остановке стояла больше часа, болтая с регулировщиком на смеси трех языков, я его звала Антон Васильевич, он представился: «Антонис, сын Василиса» :) Национальное шоссе восстанавливается после зимних апокалипсисов, огромные пробки из-за одной полосы движения. В ущелье Саракина неподалеку от деревни Мескла шла по грунтовке от Терисо, а до нее доехала на автобусе из Ханьи.
Виды невероятные, жара страшенная, ожидания большие.
Шум и грохот воды меня поначалу не волновал, но потом я подумала, что извергаться же этот поток может только из ущелья...
Так оно и было.
Я прошла за красно-полосатые ленты, но дошла только до третьего по счету, еле держащегося и пошатнувшегося подо мной мостика. И благоразумно (совершенно несвойственное мне качество) повернула обратно. Ущелье невероятно зеленое и водное, но не похоже ни на Мили, ни на Рихтис.
Везде большие разрушения, особенно неподалёку от Фурнеса и Ботанического парка, смыты столетние платаны вместе с берегом, но дорогу уже почти восстановили.
Запомнившиеся с 2013 года апельсиновые сады Фурнеса. Апельсины кислющие.
Аптера closed
До Аптеры было, казалось, рукой подать - прямо вверх на 450 метров. Действительно, не делать же 15-километровый крюк. Тем более на карте был пунктиром нарисован некий серпантин.
Начало было многообещающим, но быстро закончилось и перешло в страшные крутые дебри.
Дебри сфотографировать не удалось, я сама выпала из фотогеничности - носки пропитались кровью, и все свободные от майки и шорт места в царапинах. Хайкингом я бы это не назвала...
Вырвавшись из маккии, увидела тот зигзаг с карты. Как потом оказалось, это была old stone path, и не ходили по ней, наверное, еще со времени падения Римской империи.
Зато открылись виды... и появились признаки уже современной цивилизации - я поняла, что спасена :)
Крепость Изеддин (турецкая, примерно 1886 год), слева от входа в нее мои апарты
Аптера, турецкая крепость, постройки эллинистической эпохи и периода Древнеримской империи
Все остальное, кроме тропы, оказалось во вторник закрыто
Зато тропы было 500 процентов, обратного пути тоже - все же срезала через забор чьей-то виллы, в самом деле, не идти же обратно все те же 15 километров :)
Гавдос closed
Об отмене парома из Палеохоры на Гавдос* в связи с выборами я узнала уже в момент пересадки на ханийском автовокзале. Пока стояла соляным столпом, ушел автобус и в Хору Сфакию тоже, и мне осталось одно направление - дальше на запад, тем более следующий паром в расписании стоял только через два дня, и уже из Сфакии. Ехать в Палеохору не было смысла. Так я оказалась в кемпинге Нопигия - пустом, огромном, с глубоким бассейном без воды и ковром из шелковицы под ногами. Пляж в Нопигии был смыт практически полностью весенними потоками, перегорожен несколькими глубокими холодными ручьями и завален теми самыми разбитыми в щепки платанами с гор.
Хозяева уехали, заперев ворота, шелковица громко падала на палатку, ухали какие-то птицы, а меня на следующий день ждала тропа в Равдуху, но на завтрак я сходила посмотреть Комолити**. Очень заинтриговали эти внезапные марсианские горы посреди пшеничного поля.
Тропа Нопигия-Равдуха по красоте, пожалуй, не уступает Е4 на участке Вай-Куременос. Легкая, риск только в возможности вывихнуть шею, любуясь красотами.
Есть и интригующие места, и любопытные козы, и старинная прачечная, и церквушка с очередным чуднЫм видом засова, и еще одна - рядом с прачечной
Силуэт Грамвусы очень узнаваем
Равдуха показалась
Навстречу попалось несколько пар, а в конце автодороги в Нопигии стояли их авто - туда-обратно около 14 километров приятного и не сложного пути. Не срезайте только вилки серпантина по указателям "на пляж" - тропка там для горных ботинок ;)
Гавдос closed 2
Ура, паром из Сфакии в расписании на завтра, объявления об отмене нет, бегу на трассу ловить автобус.
Ах да. Греческая примета номер четыре: если в расписании стоит звездочка *old road, то не стоит ждать автобус на новой национальной дороге.
Когда до отхода автобуса из Ханьи в Хору Сфакию оставался час, а из Колимбари в Ханью пятнадцать минут, я встала поперек дороги, хотя обычно не автостоплю - всегда останавливаются и предлагают подвезти. Но тут, как назло - мимо и мимо. Остановился веселый Нико из Элафониси. Мне б в Колимбари, автобус уходит через 15 минут. Зачем в Колимбари? Ханья! И высадил меня в квартале от автовокзала - даже не успели доспорить с ним, какие крепкие спиртные напитки лучше - водка (он был за водку) или раки (я была за раки).
Я тут очень старалась вместить в кадр греческий флаг над Хорой Сфакией, паром Даскалояннис, вожделенный остров Гавдос на туманном горизонте - самая южная точка Европы и остров нимфы Калипсо, далее следовать Гомеру, ну и кусок себя. Из Одиссеи также вытекает, что ездить на Гавдос опасно, да и современники о том же пишут...
Охтаподи. Вкусные! мне редко нравится как их готовят
А потом наступило утро
Что, совсем но бот? Позвонила Беттине, они тоже возят на Гавдос... спросила у местных... видите белые барашки на горизонте? Ничего не пойдет дня три.
Я не вижу барашков, но никто никуда не едет.
... Последняя лодка из Лутро
А в расписании Анендика есть воскресный экскурсионный рейс из Плакиаса. Туда пара дней пешком. Восхитительных.
Только я заговорила с розовыми овцами, увидев их на нижнем витке серпантина, как ко мне подскочил хозяин отары, утащил на обочину и со страшными гримасами велел молчать и не двигаться :) Вот стою по струнке, а он обходит овец по оврагу.
Обошел, прокричал на другую сторону оврага: "Костас, все в порядке!" и отпустил меня.
Вот он, мой дикий пляж. А на нем три машины… но они уехали, и я ночевала рядом именно с теми цветущими олеандрами, которые высмотрела на спутнике гугл.
Купалась в холодном водопаде, ночевала в палатке на берегу ручья, впадающего в море. Вода течет отовсюду, просачиваясь сквозь скалы, стекая ручьями и падая водопадами там, где всегда было сухо. И раз вода - то и лягушки, и насекомые, так непривычно! Кони, кошки и овцы, конечно, тоже встречались. Кошки иногда были глиняными, а крокодилы каменными.
С дикого пляжа уходить не хотелось, там нашлось все необходимое - густой кров из ветвей деревьев, очаг, сложенный из камней и пресная вода. Кофе варила на воде из ручья - там можно жить!
Гавдос closed 3
В 9 утра, когда паром должен был отправиться согласно расписанию на сайте, в порту было тихо и пустынно. Я написала в Анендик письмо с вопросом, будет ли паром когда-то, например завтра, и пошла гулять по окрестностям. Ответ мне пришел в 11:27, когда я была уже где-то километрах в 10 от Плакиаса, сорри, что поздно отвечаем, паром все-таки отправляется в 11:30, вы можете успеть :)
Что ж… зато я полюбовалась красотами. Пока не гавдосскими.
Стена. Так и называется.
Туннель***. Пройти его до конца не смогла - не хватило мощности фонарика
*Гавдос - остров в 35 километрах к югу от Крита, мыс Трипити на Гавдосе является самой южной точной Европы. На острове живет по разным данным от 50 до 150 человек, есть целых четыре школьника и мэр, по совместительству капитан парома на «материк». Остров нимфы Калипсо, в гостях у которой Одиссей провел 7 лет (пленом я бы это не назвала, да и время на Гавдосе останавливается). И лучшее место на земле по мнению многих там побывавших. На юге острова обосновалась коммуна русских, по легенде - физиков-ядерщиков, которые создали полную автономию и независимость (электроэнергия и вода из собственных источников, а солнечный генератор видно на спутниковых снимках). Также они развивают собственную философскую школу, переписываются с Папой римским, строят дома и ремонтируют технику островитян. Трон на мысе Трипити - это их творение.
**Комолити - интересное геологическое образование рядом с деревней Потамида, холмы из мягкой глины, подвергшиеся сильной эрозии.
***туннель - немецкий туннель, построенный во время оккупации для разгрузки морского транспорта из-за слишком мелкого порта Плакиаса
Но зато в Анендике меня клятвенно заверили, что уж следующий-то паром пойдет точно. Послезавтра. Из Хоры Сфакии. Ну уж нет... возвращаться той же дорогой я не люблю. А вот того маленького кусочка ущелья Саракина мне не хватило. В общем, повторять я это не советую, хотя, наверное, таких безумцев больше и нет. Еду из Плакиаса в Ретимно утренним автобусом, потом на трехчасовой маршрутке до Мириокефалы (кстати, встретила в ней русскую пару, которые тоже исходили ногами за две недели все окрестности), потом девять тяжких километров вверх до деревни Калликратис и около десяти-двенадцати одноименным ущельем вниз на южный берег. До Сфакии сил и времени добраться не хватило (получилось бы около 30 километров), даже до пляжа во Франгокастелло я дошла уже в глубокой темноте, но, главное, из ущелья успела выскочить до густых сумерек.
Ущелье Калликратис, ухоженное, с отличной тропой и манящим в далеком просвете морем
Билет в один конец
И вот, купив билет в одну сторону, я на пароме, идущем на Гавдос. При этом послезавтра у меня вылет из Ираклиона в Москву :)
Мимо проплывают берега Сфакии, тропы и ущелья.
А Крит все дальше
И - волнительный момент встречи с Гавдосом. На подходе к острову пошел дождь, впрочем, от грозы я ушла на юг, а остальных пассажиров забрал ретро-автобус и увез на Саракинико - один из лучших пляжей Европы и обиталище фриков и растаманов.
Оставила позади последнее населенное место - Корфос.
Наконец-то оглушительно орут цикады, на Крите их было не слышно, и чувствуется жаркое дыхание близкой Африки.
Хочется сказать спасибо тем, кто делал эту тропу! С удобными ступенями, разметкой, и даже километровые метки из мраморных плит.
И наконец - мыс Трипити и трон в самой южной точке Старого Света
Неудачная попытка пройти напрямую через высохшую лагуну Трипити
Мои инициалы? Это неспроста :)
На берегу артефакты и просто куча ломаного железа и дерева, их прибивает штормами в бухту
По пути на мыс красивый можжевеловый лес - симбиоз камня и дерева
Через тернии к звездам. Один из смыслов этой фразы открылся тут: над моей головой весь гороскоп с узнаваемыми контурами созвездий. Ночевала второй раз без палатки - ночи к концу мая стали относительно теплыми - а утренний кофе пила, качаясь на качелях в самой южной точке Старого Света
Время замирало на одни сутки, но снова побежало вперед, и я за ним - обратно в цивилизацию. Через Ватсиану и Кастри, столицу острова, в порт Караве: сегодня должен быть паром в Палеохору.
Африка на горизонте
Друзья подсказали мне, что можно в Айе Румели пересесть на паром в Хору Сфакию и тем самым сократить время в пути на 2-3 часа - на последнюю ночь у меня были забронированы апарты в Ретимно.
На обратном пути попали в небольшой шторм, опаздывали на полчаса, еще в открытом море откинув пандус - "Даскалояннис" уже должен был отчалить... но успела перебежать, выскочив с парома еще до выезжающего транспорта. И, о ужас! рюкзак и палатка, оставленные по правилам на нижней грузовой палубе, промокли насквозь, соленая вода текла с них сплошным потоком: пришлось сушить все, развесив по антиквартной мебели апартов и досушивая потом феном.
Anassa Estate на Аркадиу в отреставрированном венецианском особняке.
Хорошо, что мебели много :)
Это не конец, я вернусь, сутки на Гавдосе - это ЗЕРО, как сказал один из жителей острова…
Маковка, как и стул на мысе Трипити - творение русских ученых, живущих на Гавдосе.